Яблуня: посадка, догляд, розмноження, сорти

Цей прекрасний вірш Ян Райніс присвятив не менше прекрасному дереву – яблуні. Цвітіння яблуневих садів у всі часи збуджувало в людях прекрасні, щирі почуття. З появою безлічі нових сортів яблуні урожай можна отримати набагато раніше десятої осені.

Яблуня відноситься до роду яблуня, сімейства рожеві. Рослини можуть бути у вигляді дерев до 15 м і чагарників близько 4 м заввишки. Налічується близько 50 видів цього роду. Дерева яблуні мають сильнорозгалужене коріння, зазвичай розташовуються на глибині близько 1 м, але окремі корені можуть йти на глибину і до 2,5 м. У яблуні гілки діляться на плодючі, де згодом будуть плоди (яблука) і ростові. У так званих «дичок» на гілках можуть бути ще й колючки.

Смакові якості плодів різні, так само як їх колір і розмір. У плодоношення вступають по-різному, це залежить від сорту яблуні. Найбільш пізнім плодоносінням відрізняється улюблена багатьма антонівка.

• Яблуня домашня, що породила величезну кількість різних сортів і садять у нас з незапам’ятних часів.
• Яблуня китайська (сливолиста).
• Яблуня низька.

Садити яблуню можна навесні до розпускання бруньок або восени до настання морозів за два три місяці, що б дати дереву вкоренитися.

Вважається, що при осінній посадці саджанець краще приживається, але в нечорнозем’я переважніше навіть відкладати посадку на весну.

Готуйте ями заздалегідь з осені. Якщо садите восени, то підготуйте яму за місяць. Яма під посадку повинна бути десь близько 1 м в діаметрі і 80 см в глибину, стінки ями краще робити напівкруглі зі стрімкими краями.

Дерево яблуні любить грунт нормальної кислотності. Якщо грунт підвищеної кислотності, додайте в нього вапно або доломітове борошно при перекопуванні. Вапно не сполучається з фосфорними добривами, тому між ними повинен бути проміжок не менше 3 тижнів. Вапно також не повинно стикатися з корінням.

Посадкова поживна суміш повинна складатися з родючого грунту, органічних і мінеральних добрив. Грунт змішується з добривами, перед тим як ви на третину заповните нею посадкову яму. Можна вносити добрива в грунт відразу при перекопуванні. На малюнку вище показано, як в яму опускати саджанець. Добривами можуть служити компост або перегній, близько 2 відер на яму, десь кілограм деревної золи і суперфосфату. Намагайтеся трохи краще перемішати добрива з грунтом. Коли ми закладали сад, восени при перекопуванні грунту ми додавали гній і відкладали посадку дерев ще на рік.

Свіжий гній в яму закладати не рекомендується, це шкодить корінню. Також в посадкову суміш не додавайте добрива з азотом, це сповільнить приживлюваність ваших саджанців.

Між рядами потрібно брати близько 6 м, а між деревами в ряду – не менше 4 м (ця відстань підходить для сильнорослих сортів, якщо ваші сорти не сильнорослі, то можете взяти відстань менше).

ФОРМУВАННЯ КРОНИ ТА ОБРІЗКА ЯБЛУНІ

Для наших широт оптимальним буде розріджено-ярусний або вазоподібний тип крони

Розріджено-ярусний тип крони

Суть такої крони в тому, щоб залишити центральний провідник, а з гілок формувати яруси. У дорослого дерева скелетних гілок 6-8.

1 рік. Якщо вашому саджанцю 2-3 роки і на ньому вже виріс однорічний пагін, пора закладати крону. Позначте штамб, для цього від землі відміряйте 50 см і відзначте це на стовбурі. Формуємо перший «ярус» – від відміряних 50 см відміряйте ще близько 30 см. Всі пагони, які розташовуються вище, необхідно вирізати (над добре розвиненою брунькою).

2 рік. Якщо на наступний рік на штамбі виростуть які-небудь гілки, їх необхідно прибрати. З гілок, які були нами залишені у минулому році вище рівня штамба, необхідно залишити три гілки. Нижня повинна розташовуватися на рівні 50 см, 2 інші розташуйте вище по стовбуру з відстанню один від одного десь близько 15 см. На малюнку 2 видно, що одна гілка спрямована в один бік, а дві залишилися в іншу. Видаліть також гілки, які виросли в місці обрізки стовбура. Вони мають гострий кут і будуть ламатися і конкурувати з провідником. Гілки, що не входять в остов, обрізуються на кільце. Деякі садівники не обрізають такі гілки, а відгинають в горизонтальну площину. Зростання їх при цьому сповільниться, а плодоношення може прискориться. Якщо гілки менше 30 см, залиште їх. Три скелетні гілки укоротіть так, щоб вони були на одному рівні.

Важливо: Центральний провідник навіть у дорослого дерева повинен бути вище скелетних гілок.

3 рік. Закладаємо наступний ярус. Відступіть від трьох перших гілок близько 50 см і закладіть 2 гілки, спрямовані в різні боки. Усі гілки треба вирівняти, для цього виступаючі вкоротити. Конкуруючі пагони потрібно видалити, приріст провідника вкоротити. Відігнуті гілки вкорочують на кільце, якщо вони починають загущати крону.

4 рік. Закладається скелетна гілка третього ярусу на відстані близько 40-50 см. Також коротшає провідник, зайві гілки обрізуються на кільце, пагони коротшають. Це і є остов крони. Через кілька років одиночна гілка визначить своє центральне місце, потрібно зрізати центральний провідник. Ви отримаєте висоту, якої згодом варто дотримуватися.

Вазоноподібний тип крони

Аналогічний догляду за грушею.

Нашому яблуневому саду вже 10 років і щороку він чим-небудь радує нас:

Міжряддя вже наявного яблуневого саду культиватором не проходять, щоб не пошкодити коріння. Ми косимо траву тримерами і трохи рихлимо грунт біля дерев, який, до речі кажучи, замульчується в пристовбурних кругах.

Насінням. Використовується для вирощування підщеп для щеплення або виведення нових сортів.

Відводками. Цей спосіб застосовується, якщо ви хочете отримати кілька сортових яблунь від одного саджанця. Однорічне дерево восени садять під нахилом, навесні пригинають і пришпилюють до землі, засипають землею. До осені потрібно рясно зволожувати землю, а перед заморозками як слід утеплити молоді корені. Наступної весни відводки можна відокремлювати і висаджувати на постійне місце.

Щепленням. Використовуємо, якщо у вас є сортові черешки і дикі підщепи. Існує багато видів щеплень, але я розповім про щеплення в бічний зріз і копуліровку просту.

• Щеплення в бічний зріз. Цієї весни я разом з фахівцем з щеплення прищеплювала свою дичку. Коли саджанцю було 2 роки, йому вже було зроблено щеплення, але вона не прижилася, тому вже в дорослому стані ми вибрали гілку для щеплення, копуліровочним ножем зробили косий заріз через кору, а щепу обрізали з двох сторін (на малюнку друга гілка), так що він загострився і вийшло як би з’єднання обох сторін. Після чого ввели його в надріз підщепи (позначено літерою в) так, щоб зрізи повністю збіглися і вийшло тісне прилягання частин прищепи та підщепи (повний збіг камбію). Місце щеплення обмазується садовим варом і обмотується плівкою. Коли черешок рушить у ріст, верхню частину підщепи потрібно зрізати садовим ножем, щоб від місця щеплення росла тільки щепа, місце зрізу замазати садовим варом.
• Копуліровка проста. Цей вид щеплення використовується при приблизно однаковому діаметрі гілки прищепи та підщепи. На підщепі і привої потрібно зробити однакові косі надрізи, поєднати і домогтися повного збігу частин. Якщо товщина різна, добийтеся повного збігу хоча б з одного боку. Після чого обмажте стик варом і закріпіть щеплення мотузкою. Верхній зріз живця також потрібно обмазати садовим варом. Таке щеплення робиться взимку, коли дерева перебувають у стані сну. Зазвичай використовують саджанці 2 років.

Сорт яблука Орловське смугасте

Дозріває пізно восени. Великі плоди. Має стійкість до парші. Плоди великі, м’якоть дрібно зерниста, кремового відтінку. Колір плодів під час знімної зрілості зелено-жовтий з розмитим рожевим рум’янцем. У момент споживчої зрілості, коли яблука полежать не менше півтора місяців, окрас стає жовтого кольору з зеленим відтінком і рожевим рум’янцем. Смак яскраво виражений, кислувато-солодкий, дуже соковитий.

Сорт яблук Сінап орловський

Дозріває пізно, зате досить довго зберігається взимку. Дерево яблуні цього сорту розлоге і широкою кроною. Самі яблука від великих до дрібних розмірів, округлої форми. Забарвлення плодів, коли їх необхідно зняти з дерева, повинно бути зелено-жовтим, в процесі зберігання яблука вилежуються і шкірка стає золотисто-жовтого кольору, це означає, плоди готові до споживання. З того боку, де на яблука найчастіше світило сонце, буде рожевий рум’янець. М’якоть цього сорту дуже соковита, жовтуватого кольору з зеленим відтінком. Відрізняється хорошими смаковими якостями. Яблука в міру солодкі, мається кислинка. Аромат ледве помітний. Зняти плоди з дерева потрібно в кінці вересня, а дозріють вони десь до листопада, з цього моменту починається споживча зрілість. Дерева починають давати плоди вже до 5 років, плодоносити буде добре, але як буде зав’язь (не щороку). Сорт стійкий до морозів і парші.

Плодоносити почне вже до 4 років. Плоди середньої величини, ніжного, солодкого смаку, м’якоть кисло-солодка з деякою пряною родзинкою, кремового кольору з невеликою зеленцою. Плоди яскраво-червоного кольору з розмитими зеленими смужками. Дерево середньоросле з округлою кроною.

Сорт яблук Антонівка звичайна

«Класика жанру». Плоди отримаєте на 10 рік після посадки, плоди середньої величини, кислого смаку. Дозрівають вже будучи на зберіганні, наливаючись більш глибоким смаком, набуваючи солодкуватий смак. Забарвлення при зніманні зелено-жовте, в процесі лежкості стає жовтою. М’якоть жовтуватого відтінку.

Зовсім недавно дізналася про новий оригінальний сорт яблук «Рожева перлина» з рожево-червоною м’якоттю. Подивіться, які хороші:

Яблуня

Такий вид плодових дерев, як яблуня домашня (Malus domestica) є представником роду Яблуня сімейства Рожеві. Даний вид одержав широке поширення, його культивують на багатьох садових ділянках, а також в промислових масштабах для отримання смачних плодів. Про яблуках і яблуні створена велика кількість переказів, пісень, легенд та казок, а також інших творів усної народної творчості. Наприклад: яблуко розбрату, яке стало однією з причин вибуху Троянської війни; з Раю на Землю перші люди були вигнані з-за яблука пізнання; закон всесвітнього тяжіння з’явився на світ після того, як на голову Ньютона впало яблуко. Існує ще велика кількість прикладів. Напевно буде дуже складно відшукати тієї людини, якій не подобаються смачні і ароматні яблука, з цього фрукта готується апетитне варення, напої та різноманітні страви. У яблуках міститься безліч корисних речовин і вітамінів. Яблуня культивується людиною з дуже давніх пір, і за багато сотень років вона не втратила своєї популярності.

• 1 Особливості яблуні
• 2 Посадка яблуні у відкритий грунт
  • 2.1 В який час садити
  • 2.2 Посадка яблуні восени
  • 2.3 Весняна посадка
  • 3.1 Як доглядати у весняний час
  • 3.2 Як доглядати влітку
  • 3.3 Як доглядати восени
  • 4.1 Обробка яблунь
  • 4.2 Підживлення яблунь
  • 4.3 Зимівля яблуні
  • 5.1 В який час обрізати
  • 5.2 Як обрізати яблуню
  • 5.3 Обрізка яблуні навесні
  • 5.4 Обрізка яблуні восени
  • 6.1 Розмноження яблуні живцюванням
  • 6.2 Розмноження яблуні відведеннями
  • 6.3 Щеплення яблуні
  • 9.1 Колоновидні яблуні
  • 9.2 Карликові яблуні
  • 9.3 Сорти яблунь для Підмосков’я
  • 9.4 Ранні сорти яблунь
  • 9.5 Середні сорти яблунь
  • 9.6 Пізні сорти яблунь

  Особливості яблуні

  Яблуня являє собою дерево, висота якого може варіюватися від 2,5 до 15 м. Її крона розлога. На дереві є 2 види гілок: ростові, що є подовженими, і плодущие ― укорочені, саме на них формуються квіткові бруньки. У дикорослих видів є колючки. Черешкові листові пластини можуть бути голими або мати опушення на виворітній поверхні. Забарвлення квіток залежить від сорту і може бути блідо-рожевим, білим або малиновим. Вони зібрані в густі суцвіття полузонтиковидной і щитковидной форми. Цвітіння триває приблизно півмісяця, а починається воно в квітні–травні. Запилення квіток у перехресне. Плоди, іменовані яблуком, формуються з нижньої зав’язі. Ця рослина належить до числа довговічних, в дикій природі воно може прожити приблизно 300 років, а на садовій ділянці ― до 100 років. Зазвичай дана культура починає плодоносити не раніше, ніж у чотирирічному віці. Однак бували випадки, коли плодоношення починалося у рік висадки або в 11 років. Тривалість продуктивного періоду яблуні дорівнює 40-50 років. Це рослина володіє стійкістю до морозів, йому не страшно зниження температури повітря до мінус 42 градусів. Також дана культура є відмінним медоносом.

  Посадка яблуні у відкритий грунт

  В який час садити

  Висадку яблуні у відкритий грунт можна провести у весняний, а також в осінній час. Але перш ніж приступити до посадки, потрібно вибрати найбільш підходяще місце для такого рослини. Відповідний ділянку повинен бути відкритий та без потужних протягів, поруч з ним не повинно знаходиться споруд та інших дерев. Фахівці радять уникати посадки молоденького деревця разом зі старими, так як останні будуть відбирати у яблуньки поживні речовини, а також загороджувати її від сонячних променів. Грунт повинен бути родючим, не дуже кислим, так як в противному випадку вам доведеться гасити її, використовуючи вапно. В його складі має бути присутнім азот, який необхідний рослині для нормального росту і плодоношення.

  Не менш важливо вибрати гарний саджанець для посадки. Його набувають перед самою висадкою у відкритий грунт, при цьому вибрати краще рослина з відкритою системою коріння, що можна буде гарненько оглянути. Саджанці в контейнерах або горщиках купувати не рекомендується. Справа в тому, що вони можуть продаватися таким чином протягом кількох сезонів, при цьому їх система коренів давно вже заповнила ємність і сильно переплелася, а також в ній в таких умовах можуть завестися і різні шкідники. У деяких випадках недобросовісні продавці пропонують придбати яблуню, нібито вирощену в контейнері, а насправді нещодавно викопану, у якій лопатою відсікли зайві корені, а потім втиснули її в цю тісну ємність. Чи зможе саджанець прижитися після такого ― це велике питання. Тому краще купувати рослина з відкритою системою коріння, нирки якого ще не набрякли. Головним критерієм у виборі яблуні є те, в якому стані перебувають його коріння. Якщо яблунька карликова, то її система коренів зовні схожа на мочалку, складається з тоненьких і дрібненькі корінців. Якщо ж вид високорослий, то у нього є кілька міцних коренів, розташованих вертикально. Коріння на зрізі обов’язково мають бути білими, якщо вони володіють іншим забарвленням, то це говорить про наявність гнилі або іншої хвороби. Також слід гарненько оглянути і надземну частину рослини. Якщо однорічний саджанець, то він повинен мати лише 1 стовбур-прутик, висота якого може варіюватися від 100 до 200 см, при цьому у нього не повинно бути ні однієї бічної гілки. При придбанні дворічного саджанця карликової яблуні у нього має бути 3-5 скелетних гілок, а високорослого виду ― 2 або 3. Куплений саджанець слід підготувати до висадки на ділянку. Для цього потрібно видалити всі травмовані і уражені хворобою корінці, після чого рани і місця зрізів треба піддати обробці товченим вугіллям. Потім система коренів акуратно розправляється. Зверніть увагу на нирки, вони повинні перебувати в стані спокою.

  Посадка яблуні восени

  Котлован для посадки цієї культури слід підготувати завчасно. Для весняної висадки підготовкою ями займаються в осінній час. Якщо ж посадка запланована на осінь, то котлован слід підготувати мінімум за 4 тижні до дня висадки, за цей час грунт в ньому досить добре осяде. В осінній час висадкою яблуні займаються після того, як закінчиться листопад. В цей час частина рослини, розташована над землею, знаходиться в стані спокою, зате відзначається інтенсивний ріст коренів. Постарайтеся не надто турбувати рослина. Величина котловану повинна бути 0,5х0,5 м, при цьому його глибина повністю залежить від того, якої довжини система коренів у высаживаемого деревця. В середину котловану потрібно встановити досить довгий кол, який буде підніматися над поверхнею ділянки приблизно на 150 див. Підготовлену кореневу систему рослинки потрібно помістити в яму, яку обережно заповнюють живильної чорної грунтом. Слід врахувати, що після посадки коренева шийка яблуньки повинна бути на одному рівні з поверхнею ділянки. Після того, як грунт у пристовбурних кіл буде добре ущільнений, саджанцю знадобиться рясний полив. Потім його підв’язують до опори. Коли рідина вбереться в грунт повністю, то пристовбурне коло може осісти, в цьому випадку у нього підсипають ще ґрунту. Землю під час осінньої посадки не слід змішувати ні з якими добривами, так як це може стати причиною пробудження нирок перед зимою, з-за чого саджанець може замерзнути. Коли настане стійкий холод, при бажанні можна розсипати навколо рослинки комплексне мінеральне добриво, при цьому від стовбура потрібно відступити близько 0,6 м. У період танення снігового покриву у весняний час тала вода розчинить дане добриво і захопить його за собою в ґрунт безпосередньо до кореневої системи саджанця.

  Весняна посадка

  Дуже велика кількість садівників воліють яблуню висаджувати у весняний час. Підготуйте котлован для посадки такої ж величини, як і восени. У нього потрібно всипати невелику кількість родючого ґрунту, який з’єднують з 500 мл деревної золи. Потім в яму вливається 10 л води і все ретельно перемішується. В отриману бовтанку слід занурити кореневу систему рослини, яку добре розправляють. Після цього котлован наповнює родючим грунтом майже до верху. Потім під рослина виливається ще 10 л води. Коли рідина вбереться, яму необхідно повністю заповнити грунтом, при цьому її поверхня повинна бути на одному рівні з поверхнею ділянки. Слідкуйте за тим, щоб коренева шийка була на одному рівні з поверхнею ділянки. Останню порцію грунту необхідно з’єднати з будь-яким комплексним добривом, приміром, «Ідеал універсальний».

  Догляд за саджанцем яблуні в перший рік життя

  Як доглядати у весняний час

  Щоб виростити яблуню, потрібен час і терпіння. Неважливо восени або навесні була посаджена яблуня, догляд за молодим деревцем починається в першу весну. Якщо все робити правильно, то воно виросте міцним і здоровим, при цьому доросла яблуня зможе впоратися з самими різними проблемами самостійно. Дуже важливо не тільки правильно посадити дану культуру, але й приділити особливу увагу догляду в перший рік росту. Від того наскільки правильно все буде зроблено, залежить врожайність і здоров’я яблуні на довгі роки. Коли саджанець буде висаджено у відкритий грунт, треба зробити укорочення його стовбура на 2 або 3 нирки, це буде сприяти стимуляції росту бокових пагонів. Якщо у висадженого рослини вже є скелетні гілки, то слід пам’ятати, що вони повинні бути коротше центрального пагона. Якщо ж дані гілки довше, ніж центральний пагін, їх потрібно вкоротити. Тільки що висаджена яблуня перші 5 або 6 тижнів буде мати потребу в систематичному поливі. Для цього потрібно 1 раз в 7 днів виливати під саджанець 10 л води. Але якщо у весняний час спостерігається велика кількість дощів, то поливати деревце не потрібно. Після 1,5 місяців поливати рослину треба буде 1 раз на 15-20 днів. Однак якщо стоїть сильна спека, то число поливів потрібно буде збільшити до двох раз в 7 днів. Також слід збільшити і об’єм води, що використовується для поливу саджанця, тепер за раз в пристовбурні кола потрібно буде виливати 20-30 л води. Поверхня пристовбурового кола треба обов’язково засипати шаром мульчі (біогумусом, перепрілим гноєм, компостом або курячим послідом). Поверх мульчі треба укласти шар соломи або висохлої трави, товщина якого повинна бути 50 мм. Дане укриття сприяє тому, що створюються відповідні умови для життя дощових черв’яків. Такі хробаки сприяють розпушуванню і удобрення грунту на глибину, де харчуються корінці рослини. В результаті цього грунт стане легким і насиченою поживними речовинами. Крім цього мульчуючий шар не дає активно рости бур’янам, що значно скорочує кількість прополок.

  Всі з’явилися квітки протягом перших двох років слід видаляти, тому що вони сильно послаблюють яблуньку. У травні рослині знадобиться 2 позакореневих підживлення, для цього використовують розчин Ефектона або гумату натрію (на 1 відро води береться 1 велика ложка будь-якого із зазначених коштів). На 1 саджанець іде приблизно пара літрів розчину.

  Як доглядати влітку

  Після встановлення режиму поливу яблуні не знадобиться особливого догляду до настання осіннього періоду. Все літо її потрібно систематично поливати і при необхідності боротися з шкідливими комахами. Якщо на рослині оселилися шкідники, то можна не використовувати різні шкідливі хімічні речовини, замінити їх зможуть птахи, яких слід залучити на садову ділянку. Для цього на деревце потрібно зробити синичники та пташині годівниці, в цьому випадку птиці будуть знати, що на яблуні є їжа. Прилетіли птахи будуть знищувати шкідливих комах, що оселилися на дереві. Поки невелике деревце, що оселилися на ньому шкідників можна збирати руками, і обробка в цьому випадку вам зовсім не знадобиться.

  У спекотні дні для поливу рослини можна скористатися способом дощування. Полив проводять у вечірній час, так як краплі, що потрапили на листя, при сонячному світлі можуть залишити на них опіки.

  Щоб поліпшити доступ повітря до кореневої системи дерева, необхідно навколо нього зробити кілька проколів у різних місцях, при цьому від стовбура потрібно відступити 0,6 м. Глибина проколів у грунті може варіюватися від 0,3 до 0,4 м.

  Ще пару позакореневих підживлень проводять в червні, для цього використовують так само розчин Ефектона або гумату натрію. По поверхні пристовбурового кола в липні слід розсипати 2 склянки деревної золи безпосередньо перед поливом.

  Як доглядати восени

  В осінній час деревце потрібно підгорнути на висоту від 15 до 20 сантиметрів. Поверхня пристовбурового кола треба засипати шаром мульчі (торфом, перегноєм або компостом). Стовбур молоденькою яблуні необхідно побілити, використовуючи для цього розчин крейди. Якщо у регіоні, де вирощується дана культура, є зайці, які можуть пошкодити кору молодих рослин, то для їх захисту стовбури слід обмотати очеретом або ялиновим гіллям. Які добрива використовують для підживлення яблуні в осінній час? У перший рік росту підгодовувати рослину не потрібно, тому що органічного добрива міститься в мульчирующим шарі буде цілком достатньо.

  Догляд за яблунею

  Обробка яблунь

  Якщо на дорослого яблуні оселяться шкідливі комахи, то обібрати їх усіх до одного буде практично нереально. У зв’язку з цим треба регулярно вдаватися до профілактичних обробок дерева хімічними препаратами від захворювань та шкідників. Проводиться дана обробка у весняний час до того, як почнеться сокорух, при цьому температура повітря на вулиці повинна бути не менше 5 градусів. Для приготування розчину змішують 1 відро води і 0,7 кг сечовини. Цим розчином треба гарненько обробити всі рослина, а також поверхню пристовбурового кола. В результаті загинуть всі шкідники і хвороботворні мікроорганізми, які на зиму влаштовуються в корі дерева або у верхньому шарі ґрунту. При необхідності сечовину можна замінити розчином залізного купоросу (5%), Нитрафена (3%) або мідного купоросу (3%). Але слід врахувати, що виробляти обробку даними розчинами можна тільки в тому випадку, якщо нирки ще не почали набухати, в іншому випадку вони можуть отримати опік. Другий раз дерево обприскують від шкідників (кліщів, попелиці та гусениць) після того, як воно відцвіте, для цього використовують десятипроцентний розчин Актеллика, Карбофосу або інше інсектицидний засіб. Щоб захистити рослину від грибкових захворювань, його обприскують засобом, що містить мідь. Наступна профілактична обробка проводиться восени, коли будуть зібрані всі плоди, але листопад ще не почнеться, для цього використовують розчин сечовини (5%).

  Підгодівля яблунь

  Підгодовувати потрібно і молоді, і дорослі рослини. Перший раз за сезон доросле яблуню підгодовують в останні дні квітня. Для цього використовують органіку, приміром, можна взяти 500 г сечовини і 5 або 6 відер перегною, це добриво розсипають по поверхні пристовбурового кола, як мульчу. Другий раз дерево підгодовують до цвітіння, в тому випадку якщо стоїть спекотна погода, то добрива використовують в рідкому вигляді. Приміром, у двухсотлитровую бочку треба всипати 1 кг суперфосфату, 0,8 кг сірчанокислого калію, а також 1 пляшку концентрованого рідкого добрива Ефектон. Все добре змішується, даний розчин повинен настоятися протягом 7 днів. Під одну яблуню треба виливати по 4-5 відер розчину. Перед підгодівлею рослину необхідно полити водою, а потім по колу вноситься рідке добриво, при цьому від штамба потрібно відступити 0,6 м. Коли рослина буде підживлено, його потрібно полити. Третій раз підгодувати яблуню треба під час наливу плодів. Також в бочку з водою об’ємом 200 л необхідно всипати 1 кг Нітрофоски і 20 грам гумату натрію, все добре змішується. Даними живильним розчином треба полити яблуню, при цьому грунт повинен бути попередньо зволожений, не забудьте відступити від стовбура 0,6 м. На одну рослину береться 30 л розчину. Четвертий раз дерево підгодовують в осінній час після збору врожаю. Так як в осінній час, як правило, багато дощів, то підгодувати яблуню треба сухими добривами, для цього під кожну рослину насипають по 0,3 кг сірчанокислого калію і суперфосфату. У тому випадку, якщо восени буде дуже мало дощів, то добрива необхідно вносити в рідкому вигляді у вологий грунт.

  Також дорослі рослини рекомендується підгодовувати і позакореневим способом. Як добрива в цьому випадку застосовують розчин сечовини (на 1 відро води пара великих ложок). Обприскати цим добривом потрібно стовбур, листя і скелетні гілки. Перший раз позакореневу підгодівлю проводять до того, як яблуня зацвіте, і ще дві, коли вона відцвіте, з інтервалом в 3 тижні. Ця поживна суміш і підгодовує дерево, і винищує всіх шкідливих комах і патогенні мікроорганізми на поверхні кори, листя і пристовбурового кола. Також часто для позакореневих підживлень використовують Кемиру, так як у складі даного засобу містяться мікроелементи, яких потребує ця культура, наприклад: марганець, бор, молібден, цинк, мідь, магній та ін Рослина треба буде підгодувати 2 рази з інтервалом у півмісяця в період наливу плодів.

  Зимівля яблуні

  Протягом перших 5 років стовбури молодих дерев необхідно в осінній час обов’язково фарбувати розчином крейди. Також стовбури потрібно обмотувати очеретом або ялиновим гіллям, що захистить їх від різних гризунів, які в зимовий час дуже голодні. Після 5 років стовбури яблунь і їх скелетні гілки необхідно побілити вапняним розчином, до складу якого входить 1 відро води, 1 кг глини, 3 кг свіжогашеним вапна, півкілограма мідного купоросу і 100 грам столярного клею, який потрібно попередньо розігріти. У тому разі, якщо існує ймовірність того, що і доросла рослина може постраждати від гризунів, то і його штамб необхідно піддати обв’язку лапником або очеретом. Після того як кора яблуні стане дуже твердою, їй вже не знадобиться захист від мишей, зайців і щурів. Незалежно від віку рослини, його слід підгорнути на висоту від 15 до 20 сантиметрів, при цьому поверхня пристовбурового кола слід засипати шаром мульчі (гноєм). Не забувайте, що не можна допускати, щоб мульча і стовбур стикалися. Протягом зимового періоду треба як можна частіше притаптывать грунт або сніг в пристовбурних кіл.

  Обрізка яблуні

  В який час обрізати

  При вирощуванні яблуні формування її крони ― це обов’язковий захід проводиться щороку. Якщо крона дерева буде сформована правильно, то це буде сприяти стимуляції більш раннього плодоношення, врожаї стануть рясними, морозостійкість і тривалість життя рослини значно збільшиться. Обрізати яблуню треба в осінній та весняний час. У літні місяці обрізку не проводять, так як в цей час року в даній культури спостерігається інтенсивне сокорух. Перший раз рослина обрізають до того, як почнеться сокорух у весняний час через 1 рік після посадки.

  Як обрізати яблуню

  Тоненькі молоді гілки можна вирізати секатором, а більш товсті видаляють за допомогою пилки. Використовувати слід лише дуже гострі інструменти для обрізки, в іншому випадку відбудеться разлохмачивание деревина і кори, з-за чого час загоювання ранок значно збільшиться. Місця зрізів на гілках необхідно піддати дезинфекції, для цього використовують розчин вапна і мідного купоросу (10:1), а потім їх промащують садовим варом. Місця зрізів обробити садовим варом у молодих гілок потрібно лише через 24 год, при цьому суху і стару гілку можна піддати обробці відразу ж. У тільки що посадженого рослини вкорочують головний стебло, після цього 2 або 3 роки обрізати його не потрібно, треба лише вирізати травмовані і засохлі стебла. Після того як на деревце зросте необхідну кількість гілок, їх треба буде скоротити приблизно на 2/3 довжини. Огляньте ті гілки, що залишилися, слід врахувати, що не можна допускати, щоб нирки, розташовані на них, дивилися всередину крони. Залишитися повинні лише гілки з нирками, розташованими на зовнішній стороні, інші необхідно вирізати, інакше вони будуть сприяти загущення крони.

  Обрізка яблуні навесні

  У весняний час необхідно зайнятися підготовкою яблуні до майбутнього періоду вегетації. У цей час проводять формуючу та санітарну обрізку. Для цього слід провести проріджування крони, щоб вона краще освітлювалася сонцем і насичується повітрям. Також проводять обрізку травмованих і уражених хворобою стебел. Обріжте ті кінчики гілок, які постраждали від морозу в зимовий час. Обрізати яблуню саме навесні рекомендується тому, що в цей час спостерігається більш швидке загоювання ранок.

  Потрібно вирізати всі гілки, що ростуть усередину крони. Також підлягають видаленню і відростки, які розташовуються паралельно зростаючої гілки. А ще потрібно вирізати всі гілки, які переплелися між собою або стикаються один з одним. Якщо є необхідність видалити одну з гілок, а іншу залишити, то вирізати слід більш стару. Розташовані в підставі гілок на стовбурі сучки необхідно вирізати, видалити також слід тріснуті і травмовані гілки.

  У п’ятирічного деревця крона повинна бути сформована повністю. При правильному формуванні в цьому віці у яблуні ½ частину гілок повинна бути зрілою, при цьому вони вже можуть почати плодоносити. У цьому віці підпори яблуні не потрібні, але тільки за умови, що формування крони проходила за всіма правилами.

  Обрізка яблуні восени

  У серпні в такому дереві ще відзначається досить активний рух соку, проте в осінні місяці вже можна приступати до його обрізанні, але насамперед слід переконатися, що найближчим часом сильних заморозків точно не буде. У цю пору року потрібно вкоротити ті стебла, які виросли протягом літа. Тим рослинам, яким більше 5 років, знадобиться середня обрізка, яка стимулює інтенсивне плодоношення. Для цього потужні стебла потрібно вкоротити на 1/3 довжини. Якщо річний приріст був порівняно слабким, то дереву знадобиться сильна обрізка. Якщо приріст сильний, то протягом сезону довжина гілок збільшиться до 0,7–1 м, при середньому прирості ― до 0,3–0,7 м, а якщо приріст слабкий ― менше 0,3 м. Також в осінній час слід вирізати все надто слабкі, засохлі, травмовані стебла, а ще ті, які ростуть усередину крони або відходять від стовбура або скелетної гілки під гострим кутом. Вирізати гілка цілком необхідно наступним чином: для початку потрібно обрізати до нирки, яка розташована першої від стовбура, після чого пеньок слід видалити за допомогою дрібнозубчастою пили, при цьому зріз потрібно робити строго від заснування у бік верхівки, в кінці його промащують садовим варом. Обрізати яблуню рекомендується в хмарний, сухий і безвітряний день. Досвідчені садівники радять при виборі відповідного дня для обрізки дерева, звернутися до місячним календарем. В ньому можна знайти корисну інформацію про те, в який саме день, який роботою слід займатися на садовій ділянці і не тільки.

  Розмноження яблуні

  Яблуню можна виростити з насіння, але до такого способу розмноження вдаються найчастіше селекціонери, намагаючись отримати новий сорт рослини. Садівники ж краще розмножувати дану культуру, вдаючись до вегетативних способів, а саме: відсадками, живцями або щепленням.

  Розмноження яблуні живцюванням

  Здебільшого з кореневих живців вирощують саджанці, які далі використовуються в якості підщепи. Якщо ж яблуня кореневласна, то і саджанці, вирощені з даного виду живців, можуть бути кореневласних сортовими. Якщо ж для одержання черешка використовується прищеплене дерево, то виріс саджанець буде від дерева, яке було використано в якості підщепи. Коріння для живцювання заготовляють у весняний час до того, як набубнявіють бруньки, або в самому кінці періоду вегетації. Заготовлені у весняний час кореневі живці повинні бути розрізані на відрізки, довжина яких дорівнює 18-20 сантиметрам. Підготуйте борозенки і висадіть в них живці, дотримуючись між ними дистанцію в 0,3 м. при цьому зріз у грунт потрібно заглибити на 20-30 мм. Поверхня ділянки треба засипати шаром мульчі (перегноєм), товщина якого дорівнює 50 міліметрів. Відстань між рядами повинна бути дорівнює приблизно 100 див. Живцями потрібно забезпечити систематичний полив. До осені вони стануть потужними саджанцями, при необхідності їх можна буде висадити на постійне місце.

  Розмноження яблуні відведеннями

  Розмноження даної культури відведеннями є найбільш результативним методом. Прикопати гілку у дорослої рослини не реально, у зв’язку з цим відводки укорінюють прямо в повітрі. Порядок дій:

  1. Виберіть на яблуні міцні гілки, які володіють потужним приростом.
  2. Від її верхівки відміряють 10 см, після чого роблять кілька кругових косих насічок або знімають кільцеву смугу кори, ширина якої повинна бути рівна 30 мм.
  3. Тому місцю, яке було пошкоджено, знадобиться обробка засобом, що стимулює ріст коренів (наприклад, Корневином).
  4. Для того щоб травмовану ділянку був весь час у вологому середовищі, його необхідно обмотати зволоженим мохом, який зверху обертають поліетиленовою плівкою. Дану плівку слід зафіксувати вище і нижче травмованого і обгорненого ділянки.
  5. Протягом літнього періоду з камбии повинні здатися корінці. В осінній час за допомогою секатора від гілки потрібно відокремити відводок, його висаджують в заздалегідь підготовлену траншею. Така рослинка потребує укриття на зиму.

  Щеплення яблуні

  Для розмноження такого рослини вдаються до методу окулірування ― це щеплення вічка культурної яблуні на корінь дички. Скориставшись дуже гострим ножем, на підщепі трохи вище кореневої шийки необхідно зробити надріз Т-подібної форми. Оголіть деревину, акуратно відвернувши краю розрізаною кори. З сортового черешка необхідно вирізати нирку, захоплюючи кору навколо неї, тоненький шар деревини, а також повинен залишитися черешок в довжину досягає приблизно 15 мм. Цю нирку потрібно вставити в розріз на підщепі. Потім як можна сильніше притисніть відігнуту кору до нирки і щільно замотайте її зволоженою тканиною або мачулою, при цьому сама нирка і черешок повинні залишитися відкритими. Як прижився вічко, необхідно подивитися через півмісяця. Якщо все було зроблено правильно, то нирка буде свіжою і зеленого кольору. Якщо проводити щеплення навесні, то приживеться всього 1 очко з 10, а якщо восени ― то 8 з 10. У зв’язку з цим окулірування рекомендується проводити саме в осінній час. Для проведення даної процедури виберіть сонячний і безвітряний день, при цьому слід врахувати, що окулірування роблять тільки в ранковий або вечірній час.

  Хвороби яблунь

  Такі культури як груша і яблуня хворіють одними і тими ж хворобами. Однак якщо занадто довго зволікати з лікуванням, то захворювання може поширитися і на айву, а також на черешню, сливу або вишню. Найкраща профілактика від усіх хвороб ― це правильний догляд і виконання всіх правил агротехніки цієї культури. Регулярно проводите огляд дерева і якщо будуть помічені якісь незвичайні зміни, то потрібно постаратися з’ясувати, що з ним сталося або чим воно боляче. Яблуня, вирощувана в саду, може захворіти такими хворобами, як: проліферація яблунь (відьмина мітла), гірка і плодова гниль, молочний блиск, мозаїчна хвороба, мозаїчна кольчатость, мухосед, борошниста роса, справжній тутовник, звичайний рак, чорний рак, відмирання гілок, парша, підшкірна вірусна плямистість, резиновидность, іржа, сплющеність гілок, склоподібність плодів, цитоспороз, чорна плямистість. У кожного з цих захворювань є свої характерні ознаки. Приміром, якась із них може призвести до руйнування деревини і кори, з-за чого яблуня почне засихати, а інша пошкоджує листові пластини, що призводить до їх пожовтіння і облетанию і т. д. Окремі захворювання призводять до того, що рослини можуть облетіти всі недозрілі плоди. Більшість хвороб є грибковими, і якщо не затягувати з лікуванням, то їх цілком легко можна вилікувати фунгіцидами, наприклад: бордоською сумішшю, Карбофосом, Нітрафеном і т. д. Якщо дерево заражені вірусною хворобою, то його рекомендується викорчувати і знищити, щоб вірус не поширився далі, тому що від цієї недуги ефективного препарату ще не знайдено. Також досить важко піддаються лікуванню яблуні, які були вражені микоплазмоподобными організмами. Досвідчені садівники впевнені в тому, що краще постаратися не допустити, щоб яблуня захворіла, ніж потім витрачати свої сили на її лікування. Захистити рослину від захворювань допоможуть своєчасні обробки, що проводяться в цілях профілактики (докладніше про профілактичних обробках розказано вище).

  Шкідники яблунь

  На яблуні може оселитися велика кількість самих різних шкідників, які можуть перебратися так само і на інші садові культури. Необхідно знати, що нашкодити вашому дереву можуть такі шкідники, як: боярышниковая гурткова моль, бурий плодовий кліщ, боярышница; яблунева, рябинная, плодова, фруктова смугаста і верхнесторонняя плодова молі; яблонный квіткоїд, східна і яблунева плодожерки, грушеві пильщик і трубковерт, дуболистный шовкопряд, заболонник, західний непарний короїд, зимова пяденица; зелена яблунева, подорожникова, красногалловая і кров’яна попелиці; казарка, кільчастий і непарний шовкопряди, яблонный кліщ, мінуюча міль яблунева та звичайна грушева медяниця; смородинная, плодова і подкоровая листовійки; яблунева міль-листовійка, пяденица обдирало, совка-синеголовка, яблунева запятовидная щитівка, яблунева стеклянница, яблонный пильщик. Ці шкідники воліють селитися на ослаблених неправильним доглядом деревах, а також у тих випадках, коли садівник забуває вчасно обробляти яблуню. Щоб усі культури, що вирощуються в саду, були здоровими і міцними, їх треба оточити увагою і турботою, а також слід знати і виконувати всі правила агротехніки культур. При цьому треба врахувати, що проведення своєчасних профілактичних обробок є одним з таких правил. Якщо все робити правильно і своєчасно, то ваші дерева можуть ніколи і не зіткнутися з такою проблемою, як шкідники.

  Сорти яблунь з фото та описом

  У яблуні домашньої є дуже багато різноманітних сортів, за даними узятим з різних джерел від 25000 до 35000 сортів. При цьому на сьогоднішній день селекціонери все також працюють, намагаючись вивести нові сорти, які були б краще колишніх. Щоб було легше визначитися з вибором відповідного для вашого саду сорти, потрібно уважно вивчити представлену нижче коротку класифікацію сортів яблунь. При цьому пам’ятайте, що вибирати рослину потрібно з урахуванням того, що воно проживе на вашому садовій ділянці не одне десятиліття і буде давати дуже смачні плоди, які порадують не тільки вас і ваших дітей, але і онуків.

  Всі сорти яблунь поділяють за термінами споживання на осінні, літні і зимові. Літні сорти поділяють на літні та раннелетние, осінні ― на раннеосенние, осінні, а також пізньоосінні, при цьому зимові діляться на раннезимние, зимові і пізньозимові. Літні сорти відрізняються тим, що їх плоди дуже рано дозрівають, зате вони не можуть зберігатися тривалий час. Якщо плодів зимових сортів створити оптимальні умови для зберігання, то вони можуть долежати до весни. Було помічено, що один сорт, культивований в різних умовах, може значно відрізнятися, наприклад, якщо його вирощувати в Криму, то він буде річним, а в Підмосков’ї ― зимовим.

  Досвідчені садівники намагаються вирощувати на своїй ділянці кілька яблунь, при цьому один сорт повинен бути зимовим, другий ― осіннім, а третій ― ранньостиглим річним. Також при підборі сортів яблунь слід враховувати, що вони повинні взаємно запилювати один одного. Приміром, якщо рослина осіннього сорту висадити поряд з деревом зимового сорту, то взаємне перезапилення у них буде можливо, так як їх періоди цвітіння будуть накладатися один на одного. Якщо ж поруч будуть рости зимові і літні сорти, то в більшості випадків перезапилення між ними неможливо, так як цвітіння у них спостерігається у різний час. Також вибираючи підходящий для саду сорт, слід враховувати і розмір вашої ділянки. Якщо він не дуже великий, то великі яблуні можуть там не вміститися, в цьому випадку краще вибрати компактна рослина, наприклад, карликова кустовидное або колоновидное дерево.

  Колоновидні яблуні

  Колоновидні яблуні московської селекції відрізняються тим, що у них немає бічних гілок. Ростуть такі дерева вертикально вгору в один стовбур, при цьому їх висота може варіюватися від 250 до 300 див. Стовбур сильно обростає плодовими утвореннями такими, як кольчатки, гілочки і копьецы. Важливою перевагою таких сортів є те, що вони порівняно рано вступають у плодоношення буває, що свої перші плоди вони дають вже в рік посадки, однак рясний урожай зросте на таких деревах лише на другий або третій рік росту. Так як ця рослина не має пишною великий крони, то догляд за ним значно спрощується, наприклад, процедура обрізання подібної яблуні дуже легка і швидка, як і обробка, позакореневе підживлення, а також збір плодів. Однак у таких сортів є і значний мінус ― деякі окремі екземпляри дають поганий врожай або зовсім не плодоносять, проте це, як правило, пов’язано з тим, що рослина не отримувало необхідного догляду. У колоновидна яблуневих дерев кращими раннелетними сортами вважаються Васюган і Діалог, найбільшою популярністю серед осінніх сортів користуються Малюха, Медок і Президент, а серед зимових ― Московське Намисто і Валюта.

  Карликові яблуні

  До карликовим яблуневим деревах належать ті, що щеплені на карликову підщепу. У тих країнах, де яблуні культивуються в промислових масштабах, вже дуже давно не вирощують сильнорослі дерева, що володіють розкидистою кроною, тому що їм потрібно багато місця. Головне достоїнство карликових сортів полягає в тому, що вони дуже компактні, у зв’язку з цим з одиниці площі можна буде зняти велику кількість плодів. Карликові яблуневі дерева вступають у плодоношення вже через 2 роки після висадки у відкритий грунт, при цьому сильнорослі сорти дають свої перші плоди лише через 5-7 років. Так як ця рослина не відрізняється великим зростанням, то догляд за ним буде необтяжливою, як і збирання плодів. Крім цього система коренів, наявна в даних сортів, дозволяє висаджувати такі дерева навіть на ділянках, де грунтові води залягають невисоко. Однак слід враховувати, що карликові сорти інтенсивно плодоносять лише 20-30 років, при цьому у сильнорослих яблунь активну плодоношення спостерігається протягом 35-40 років. Однак якщо порахувати кількість яблунь на одиницю площі садової ділянки, то сильнорослі сорти за все своє життя дадуть меншу кількість плодів порівняно з карликами. Найбільшою популярністю користуються наступні сорти яблуневих дерев:

  • літні ― Грушівка Московська, Літній смугасте, Мантет;
  • осінні ― Орловське Смугасте, Уральське Наливне, Спартак;
  • зимові ― Оренбурзьке Червоне і Кутузовец.

  Сорти яблунь для Підмосков’я

  Якщо в регіоні теплий клімат з порівняно м’якими зимами, то культивування яблуневого дерева не доставить садівникові особливих клопотів. В чому полягає відмінність догляду за яблунями в середніх широтах, і які сорти краще вирощувати в Підмосков’ї, де зими не такі теплі? У цьому випадку варто погодиться з твердженням В. В. Мічуріна, який говорив, що саме сорт вирішує успіх справи. Сорти, придатні для культивування на території Підмосков’я:

  • літні: високоврожайна Медуниця, морозостійка Цукеркове і канадські сорту ― карликовий Мантет і яблуня Мельба;
  • осінні: Осіннє Смугасте, Коричне Смугасте, Коричне Нове, Жигулівське;
  • зимові: Антонівка Звичайна, Богатир, Зірочка, Пепін Шафранний, Московське Зимовий, Студентське.

  Ранні сорти яблунь

  У число ранньостиглих сортів входять раннелетние і літні. Найбільшою популярністю користуються такі сорти, як:

  1. Папіровка. Рослина, що володіє середньою висотою і кроною кругло-овальної форми. Починає плодоносити на 4 або 5 рік зростання. Дозрівання солодко-кислих плодів жовтуватого забарвлення спостерігається в середині серпня. Плоди можуть зберігатися приблизно півмісяця. Дерево володіє середньою морозостійкістю і стійкістю до шкідників і захворювань.
  2. Мельба. Висота рослини середня, а форма крони широкоовальна. Починає плодоносити через 5 або 6 років. Плодоношення спостерігається в останні дні серпня. Середнього розміру коническо-округлі плоди пофарбовані у біло зелений колір і мають рум’янець, що покриває значну частину поверхні яблука. М’якоть солодко-кисла. Сорт має середню морозостійкістю, легко уражується паршею.
  3. Білий Налив. Таке середньовисокий дерево в молодому віці має пірамідальною кроною, а в більш дорослому ― округлої. Плодоношення спостерігається щороку, при цьому воно починається на другий або третій рік зростання, але тільки в тому випадку, коли рослина щеплено на карликовій підщепі. Солодко-кислі яблука мають жовто-зеленим забарвленням. Морозостійкість середня, схильний до ураження паршею.

  Також популярністю користуються такі сорти, як: Боровинка, Грушівка Московська, Китайка Золота, Бельфлер-Китайка, Цукеркове, Мрія, Супер Прекос, Мирончик, Раннє Солодке та ін.

  Середні сорти яблунь

  Середньостиглі сорти представлені ранньоосінніми, осінніми та позднеосенними. Найбільшою популярністю користуються такі сорти, як:

  1. Аніс Білий. Дерево сильноросле має широкопірамідальною кроною форми. У плодоношення вступає лише на 6 або 7 рік зростання, але плодоносить воно не щороку. Солодко-кислі яблука мають зелене забарвлення і вишневий багрянець, на їх поверхні є восковий наліт. Дозрівають вони в перші осінні тижні. Плоди можуть зберігатися до перших зимових тижнів. Сорт володіє стійкістю до посухи і холоду, проте він піддається поразці чорним раком.
  2. Коричне Нове. Високоросла рослина має пишну крону округлої форми. Вступає в плодоношення на 5-7 рік зростання, не плодоносить щорічно. Жовто-зелені плоди мають смугастий рум’янець. Їх дозрівання спостерігається в перші дні вересня, при цьому вони можуть пролежати до січня. Даний сорт відрізняється стійкістю до парші і морозу.
  3. Шафран Саратовський. Дерево середньоросле має округлої або широкопірамідальною кроною. Починає плодоносити на 5-6 рік. Дозрівання зеленувато-жовтих плодів в червону смугу спостерігається в середині вересня. Цей морозостійкий сорт характеризується стійкістю до борошнистої роси і парші.

  Також досить популярні такі сорти: Уральське Наливне, Уралець, Вересневе, Тамбовское, Ризький Голубок, Осіннє Смугасте, Краса Свердловська, Орловська Гірлянда, Коричне Смугасте, Жигулівське, Балтика, Безсім’янка, Мічурінська, Аніс Свердловський і Аніс Смугастий.

  Пізні сорти яблунь

  До пізньостиглі сортів відносяться раннезимние, зимові і пізньозимові. Найбільшою популярністю користуються такі сорти, як:

  1. Старт. Дерево середньоросле має крону округлої форми. Даний сорт характеризується стійкістю до холоду і парші. Дозрівання плодів спостерігається в середині вересня. Довгасті плоди пофарбовані в зелений колір, а на поверхні є червоні цятки і смужки. Плоди можуть зберігатися до середини лютого.
  2. Московське Зимовий. Високоросла дерево володіє пишною кроною округлої форми. На поверхні зеленуватих яблук є розмиті штрихи пурпурного кольору. Дозрівання яблук спостерігається в останні дні вересня, вони можуть пролежати до квітня. Сорт відрізняється стійкістю до парші і морозу.
  3. Лобо. Рослина середньоросла володіє рідкою кроною округлої форми. Даний сорт відрізняється високою та стабільною врожайністю. Великі плоди мають зелено-жовтий колір і малиновий рум’янець. М’якоть солодко-кисла. Це дерево має середньої морозостійкістю, а також воно схильне захворювання борошнистою росою і паршею.

  Також дуже популярні і такі сорти, як: Березневе, Витязь, Антонівка Звичайна, Апорт, Бежин Луг, Богатир, Братчуд, Ветеран, Вишневе, Зірочка, Имрус, Дивовижне, Карликова, Кутузовец, Московське Червоне, Московське Пізніше, Орлик, Олімпійський, Свіжість, Пепін Орловський, Північний Синап та ін.