Якою має бути температура у льоху для різних культур

Погріб є місцем для тривалого зберігання свіжого врожаю та заготовок, зроблених із нього. У зв’язку з цим важливим є дотримання відповідного режиму температури та прийнятних умов навколишнього середовища усередині цього приміщення. Для збереження продукції довгий термін необхідно враховувати безліч факторів під час облаштування льоху.

• Що здатне вплинути на мікроклімат
  • Геологічні характеристики
  • Вологість
  • Знижена температура
  • Високий рівень температури
  • Температура для зберігання овочевих культур
  • Корисне відео
  • Регулювання температури взимку
  • Корисне відео
  • Літнє регулювання температури
  • Корисне відео

  Що здатне вплинути на мікроклімат

  Погріб – це обмежений простір під землею з повним або частковим зануренням у ґрунт. Зважаючи на це на температуру та інші показники впливають зовнішні фактори.

  Варіантів для облаштування льоху може бути безліч, навіть повна стилізація під звичний холодильник Джерело ges.su

  Геологічні характеристики

  Перед будівництвом льоху важливо враховувати тип місцевості та кліматичну зону. Атмосферне повітря впливає на вологість усередині льоху, а також підтримання потрібної температури.

  За бажання спорудити подібне сховище, перш за все, дивляться на ґрунт:

  • Ущільнена земля з переважанням глини може проводити тепло, тому взимку збільшується ризик її промерзання, відповідно, і вмісту льоху. Влітку, навпаки, всередині приміщення буде надто спекотно, що не дасть шансів продукції зберігатись довгий термін. Облаштування погреба в такому грунті все ж таки можливе, якщо провести якісну теплоізоляцію.
  • Ґрунти з переважною наявністю піску вважаються поганими провідниками тепла, тому під землею зберігається необхідна температура. Це значно знижує витрати на створення теплоізоляції. За наявності таких видів ґрунту додатковий захисний шар не потрібен.

  Вологість

  Для комфортного середовища в льоху необхідно дотриматися збалансування трьох факторів:

  При збої одного із зазначених аспектів термін збереження продуктів стає меншим. Причому дисбаланс спричинює появу інших негативних наслідків. Також умови вологості можуть змінюватись в залежності від сезону. Зимовий сезон може спричинити блокування вентиляції, що призведе до підвищення градуса. У такому разі необхідно одразу встановлювати вентиляційне обладнання.

  Найдоступніший спосіб для забезпечення достатньої циркуляції повітря – монтування витяжної труби Джерело kupisantehniky.ru

  При влаштуванні льоху враховується розмір площі та кількість продуктів, які там зберігатимуться. За великої завантаженості складно стабілізувати мікрокліматичні умови. У цьому випадку використовують додаткові пристрої для вентиляції для підтримки нормального рівня вологості, який у свою чергу стабілізує температурний режим. Від того, яка температура у льоху залежить зберігання врожаю.

  На сучасному ринку можна зустріти різні пристрої, що забезпечують збалансований клімат у приміщенні: кондиціонери та системи охолодження, а також термічні сифони.

  Установка якісної системи кондиціювання забезпечить оптимальну температуру в льоху навіть великої площі Джерело airventilation.ru

  Вибір конкретного типу приладу залежить від потреб власника сховища та його фінансових можливостей. Наприклад, термосифони можуть охолоджувати та прогрівати льох. Це залежить від вибраного режиму регулювання вологості. А спліт-системи здатні змінювати температурний режим без зміни вологості. Мікрокліматичні пристрої зручні та прості у використанні, а деякі моделі оснащені певним набором опцій. Але ціна таких агрегатів є досить високою. Тому більшість власників приватних будинків вдаються до стандартного регулювання температури за допомогою недорогих ізоляційних будматеріалів.

  Знижена температура

  Порушення температурного режиму відбувається через глибину розміщення льоху та його розмірів. Глибину слід розраховувати таким чином, щоб будь-якої пори року там підтримувалася стабільна температура. Цього можна досягти тоді, коли рівень льоху буде розташовуватися нижче за глибину промерзання грунту. Дізнатись цей показник можна за допомогою відомостей СанПіна по конкретному регіону. Цієї інформації буде достатньо для правильного облаштування льоху.

  Для різних регіонів встановлено свій рівень промерзання ґрунту, спираючись на який можна облаштувати підвал у відповідній галузі Джерело postroyka-dom.com

  Невелика глибина підвального приміщення підвищує ризик промерзання, тому теплоізоляція стане вирішенням цієї проблеми. Важливо враховувати нюанс розміщення льоху під цоколем житлового будинку. При такому розміщенні температура може підвищуватися. Тоді знову допоможе прийде установка ізоляційного матеріалу. Але одразу варто забезпечити якісну вентиляцію.

  Високий рівень температури

  При грамотному пристрої ями для зберігання показник температури буде завжди на потрібному рівні. Для підтримки мікроклімату за певних показників рекомендовано встановлювати теплову ізоляцію. Однак, для її ефективності необхідно проводити вентиляцію. Якщо цього не зробити, то температура в льоху для зберігання підвищуватиметься.

  Циркуляція повітряних потоків перевіряється стандартним способом – полум’ям сірника чи запальнички. При ворушінні вогню або його згасанні можна судити про достатній потік повітря та справність системи вентиляції. Якщо полум’я залишається нерухомим, слід прочищати вентиляцію, інакше це призведе до псування продуктів та інших негативних наслідків. Порушення циркуляції повітря призводить до появи конденсату та грибкових відкладень.

  Найшвидший і найпростіший спосіб перевірки наявності циркуляції повітря, який дасть наочну картину якості вентиляції. Джерело obustroeno.club

  Якщо забезпечені умови теплоізоляції та вентиляції не допомагають відрегулювати температурний режим, потрібно буде додаткове поглиблення на півметра. Також можливе примусове провітрювання приміщення у прохолодний сезон.

  Спосіб перевірки температури

  Доступним та перевіреним пристроєм для перевірки температурного режиму є термометр. Наразі є різні варіанти цих приладів. Найкращим буде використання електронних градусників із датчиками та екраном, на якому відображаються різні показники. Одночасне відстеження даних допомагає забезпечити комфортні умови зберігання. Для продуктів потрібна атмосфера, за якої вони довгий час можуть бути у свіжому вигляді і не втрачати своїх корисних властивостей. При відхиленні від норми якість продукції знижується і може призвести до псування.

  Вимоги до температури

  Власники подібних місць для зберігання повинні знати, що підтримувати температуру важливо за будь-якої погоди. У різні сезони показники градуса на термометрі мають бути однаковими. Яка температура має бути у льоху влітку, така сама повинна зберігатися і в зимовий період. Для підтримки балансу режиму нерідко проводять опалення, яке можна регулювати відповідно до змінних умов зовнішнього середовища. За відсутності додаткового обігріву клімат у сховищі коригується вентиляцією та тепловою ізоляцією стін.

  Дані для неопалюваного льоху:

  • Температура в льоху влітку – від +5 до +7 градусів за умови, що зовні цей показник вищий за 25 градусів.
  • У зимовий час – від +2 до +4 градусів, але при цьому на вулиці стовпчик термометра не повинен опускатись нижче 15 градусів.

  Під час морозів продукти в льоху можуть замерзнути, тому важливо забезпечувати ізоляцію будівлі. Якщо проведення робіт з утеплення не вирішує проблему, краще задуматися про проведення опалення.

  Температура для зберігання овочевих культур

  Є точні показники того, яка температура має бути у льоху. При зберіганні продуктів у льоху не допускається зниження температури до нуля. Однак оптимальний показник повинен бути трохи вищим за цю позначку. Прийнятними умовами збереження врожаю є температурний режим холодильника: від +2 до +5 градусів. Але при цьому кожен вид овочів та коренеплодів має свою чутливість до температури.

  Оптимальні умови зберігання для різних культур відрізняються, і дотримання цих норм дозволить зберегти врожай тривалий час Джерело adfarm.ru

  Зробити кожному за типу продукції індивідуальні умови неможливо. Тому вдаються до деяких хитрощів:

  • Для картоплі найсприятливіший режим: 2-3 градуси вище за нуль. Лотки з коренеплодами не варто розміщувати на підлозі або близько до стіни льоху.
  • Морква неспроможна витримати температуру менше +1 градуса. Зберігати її краще в тарі з тирсою, обсушеним піском або вапняною сумішшю.
  • Капуста та буряк зможуть витримати -1 градус. Так вони зберігатимуться досить довго. Але важливо забезпечити їхнє правильне розміщення: не допускати щільного прилягання до стін або перегородок. Краще підвішувати овочі або розміщувати їх у ґратах з металу.

  Цибуля та часник не витримують підвальних умов. На їх збереження впливає вологість повітря, оскільки в непросушеному вигляді овочі пліснявіють і гниють.

  Корисне відео

  Зміни температури – можливі причини

  На коливання градусника впливає багато чинників. Для налагодження системи утримання слід виявити точну причину зміни температури.

  Що може викликати зниження градуса у підвалі:

  • Різкий перепад температури зовні.
  • Погріб розташований прямо під житловим будинком. На внутрішні умови тоді впливатиме підключення до системи опалення або її зупинка на літній період.
  • Розміщення підвалу далеко від житлової будівлі. На температуру впливає вітер та мороз, оскільки сховище не захищене додатковими перекриттями.
  • Високий рівень промерзання грунту впливає зниження градуса.

  Зважаючи на це стає зрозумілим, що підвищення температури знаходиться в прямій залежності від жаркого клімату на вулиці та включеного до будинку опалення. Завжди слід враховувати можливість таких змін та вчасно регулювати режим зберігання.

  Регулювання температури взимку

  При показаннях близьких до нуля слід засипати льох зверху максимальною кількістю снігу. Це стане захисним шаром, який збереже температуру в овочі. Безумовно, цей варіант підходить тільки для таких льохів, що знаходяться на відстані від будинку. Температуру в підвалі житлового будинку взимку можна підвищити за допомогою опалювальних приладів.

  Корисне відео

  Літнє регулювання температури

  Є різні варіанти, як знизити температуру у льоху. Найефективнішим є розміщення пластикових пляшок із льодом на підлозі. Таке регулювання мікроклімату було відоме давно, але досі воно користується неабиякою популярністю.

  Знаючи, яка температура у льоху для зберігання повинна бути стабільною, а також своєчасне її регулювання дозволять зберегти продукти тривалий час. Однак не останню роль у цьому відіграє правильно облаштований підвал.

  Особливості будови льоху

  Для якісної споруди сховища важливо звертати увагу на матеріал стін та зовнішнє оздоблення. Для підтримки нормального мікроклімату рекомендовано зводити стіни із цегли, монолітного бетону, пінобетону та аналогічних будматеріалів. Зовнішню частину льоху засипають щебенем або піском. Це стає додатковим захистом від негативного впливу навколишнього середовища: рясні опади, підтоплення ґрунтовими водами.

  Підбір відповідного матеріалу та дотримання вимог зведення стін дозволить зробити надійний підвал для зберігання. Джерело wexy.ru

  При будові льоху важливо враховувати низку факторів:

  • Проведення робіт у суворій послідовності етапів. Нехтування одним із них може призвести до сумних наслідків.
  • Розміщення льоху далеко від водойм та інших джерел води.
  • Не допускається встановлення підвального приміщення поблизу септиків та вигрібних ям.
  • Перед викопуванням льоху слід уточнити ступінь промерзання ґрунту та його якісні характеристики.
  • Облаштування підвалу під цоколем слід проводити з моменту будівництва будинку. При будові організовувати підвал слід осторонь.

  Облаштування сховища зручне з низки причин. Насамперед, це доступність продуктів без виходу на вулицю. Також на етапі підготовки підвалу до експлуатації достатньо провести теплоізоляцію тільки підлоги та стін. Стельова зона надійно захищена перекриттям будинку. Таке розташування рятує в умовах суворих кліматичних умов, коли вітри та морози можуть вплинути на мікроклімат сховища.

  Будівництво льоху осторонь житлового будинку вимагатиме більше витрат на поведінку якісної ізоляції. Але вкладення на початковому етапі значно окупляться у майбутньому.

  Корисне відео

  Висновок

  Для підтримки достатньої вологості та необхідної температури у льоху слід враховувати особливості його спорудження. На тривалість зберігання врожаю та заготівель безпосередньо впливає розмір підвального приміщення, його глибина розміщення, наявність ізоляції, системи вентиляції та допоміжного опалювального обладнання.

  Льох: будівництво самостійно — види і пристрій, реалізація, нюанси

  Зберегти урожай інший раз важче, ніж виростити. Загальнодоступним і практично не вимагають експлуатаційних витрат засобом для цього є погріб. При будівництві окремо він також найменш трудомісткий і витратний порівняно з іншими типами сховищ сільгосппродукції, крім бурту і подпольника. Але льох в індивідуальному господарстві оптимальний у багатьох відношеннях:

  • В бурти зберігати можна тільки коренеплоди 1-3 видів, а в погребі все, що їдять самі і тримають на продаж, від картоплі до делікатесних копченостей.
  • Втрати зберігається в погребі набагато менше, ніж в бурти.
  • Бурт потрібно розбирати, ледь встановилося тепло, інакше він весь згниє. В добре облаштованому погребі плоди і качан зелень можна зберегти свіжими до літа, а коренеплоди – до нового врожаю.
  • Обсяг земляних і будівельно-монтажних робіт при будівництві погреби багато менше, ніж сховищ бункерного типу.
  • Ладу погріб, можна обійтися без дорогих матеріалів і складних технологій – зробити льох своїми руками може початківець будівельник з підручних матеріалів.
  • Трудомісткість льоху досить велика, але порівнянна з укладанням бурту і багато менше, ніж для бункерних сховищ. Додатково – погріб будується одного разу, а бурт потрібно складати/розбирати щорічно.
  • Порівняно з підпільником, правильно влаштований погріб краще провітрюється, що зводить ймовірність загнивання до незначної величини, і погано доступний тварин-шкідників.
  • Для льоху не вимагається постійне енергопостачання, заповнення консервуючою газом і т. п. витратні надходження зі сторони.
  • Погріб при необхідності без будь-якої переробки перетворюється в магазин для зберігання великої кількості плодоовочевої продукції.
  • Відведення землі під льох мінімальний аж до нульового, як і для бункерів.
  • Погріб досить легко вписується в ландшафтний дизайн ділянки, див. рис. Досвідчені і знаючі будівельники примудряються навіть поєднувати льох з ставком, права поз. там же.
  • Специфічний мікроклімат погреби надає деяким продуктам особливу якість.

  На 2-х останніх пунктах слід затриматися. По-перше, ставок при погребі можна будувати, тільки будучи будівельником і гидростроителем-асом, т. к. взагалі-то наявність поблизу водойм погребу категорично протипоказано. Правда, в наш час фокус з ставком може пройти і у кмітливого любителя, якщо ставок у готовій склопластикової або карбонової чаші і забезпечений переливом. Зате копка ставка при погребі дасть багато зайвої землі; тоді можна облаштувати льох-льодовик, див. далі, у якому дотягнуть до нового урожаю і яблука з капустою.

  По-друге, людина, абсолютно позбавлений задатків дегустатора, при пробі на базарі без праці відрізняє банкові огірки або квашену капусту від бочкових, на користь останніх. Але, якщо дати йому спробувати кадочно-бочкові соління, причому не тільки овочеві, але і гриби, м’ясо, рибу, сало, витримані в погребі і квартирно-підвальні, то він також без праці віддасть перевагу погребным. А копченості, збережені у погребі, набувають особливо тонкий смак і аромат.

  По-третє, тільки на погребице (див. далі) дозрівають як випливає з квас, сита, хмільний мед і плодово-ягідні алкогольні напої: наливки-настоянки, пиво, та ін. А виноградні виноматеріали (вино, коньяк) взагалі доходять до потрібної кондиції тільки в погребі з особливими умовами; винно-коньячних погребів ми по ходу викладу ще торкнемося.

  В будь-якій кліматичній зоні помірного поясу можливо побудувати льох будь-якого з 3-х по мірі заглиблення типів: незаглиблений, поз. 1 на рис. , полузаглубленный, поз. 2, і заглиблений.

  Типи заглиблення погребів

  Що стосується матеріалів, то будова (коробка, камера) льоху може бути бетонною, кам’яної (цегельній), дерев’яної або земляний. До вибору матеріалу ми повернемося, коли йдеться власне про будівництво, а поки зверніть увагу: погріб будь-якого типу обов’язково обводиться дренажної канавою з вільним стоком. Сирий льох – не льох, а гнильник.

  Незаглиблений погріб найменш трудомісткий, але добре відчуває переміщення грунту і стабільно тримає тільки среднесезонную температуру, тобто взимку може перемерзнуть, а влітку нагрітися. Довести температуру в ньому до середньорічної (5-15 градусів в межах Середньої Смуги РФ) можна потужним земляним засипанням. Таке виконання можливо, якщо залишилося багато ґрунту від інших будівельних робіт, але тоді буде потрібно більший відведення землі. Типова схема пристрою незаглубленного погреби показана на рис. Зберігають у ньому переважно коренеплоди до весни або для зимової розпродажі. Льодовик в незаглубленном погребі влаштувати просто, т. к. відведення талої води не викликає труднощів. В такому випадку можна зберігати до нового врожаю лежкі фрукти: айву, зимові сорти яблук і груш. Матеріал для будівництва – бажано дерево або бетон, т. к. цегляна камера може тріснути при переміщеннях грунту.

  Пристрій незаглубленного погреби

  Ризик прогріву погреба можна скоротити або зовсім звести нанівець, забезпечивши його тамбуром з 2-ма щільними дверима. Так найчастіше і будують; льох без тамбура, загалом-то, будівельна халтура. Виняток – погреби у дуже холодних краях з коротким літом, де погріб швидше промерзне, ніж прогріється. Тамбур роблять похилим вглиб, тоді холодне повітря з нього мимовільно не вийде, а тепла не затече. Але в незаглубленном погребі хочеш-не хочеш, а тамбур буде горизонтальним, це ще один мінус.

  Пристрій полузаглубленного погреби

  Як влаштований полузаглубленный погріб, показано на рис. справа. В землі він сидить вище нормативної глибини промерзання (НГП) у даній місцевості. Це дозволяє тримати в камері середньорічну температуру майже цілий рік; у розпал літа вона трохи підвищується. Зберігати в полузаглубленном погребі можна все, відведення землі під нього близький до мінімального, а на досить ефективну засипку майже завжди вистачає вийнятого ґрунту, тому льох на дачі переважно будувати полузаглубленным.

  Завдяки заглиблення та наявності слабопучинистой подушки навколо всієї камери полузаглубленный погріб мало чутливий до переміщень грунту і будувати його можна з будь-яких придатних для льоху матеріалів. Внаслідок цього полузаглубленный погріб існує в найбільшій кількості різновидів. На жаль, забезпечити полузаглубленный погріб льодовиком можливо тільки при наявності на ділянці дренажної системи, т. к. відведення талої води періодично промерзає грунт здатний викликати аварійну ситуацію.

  Дуже дешеві земляні льоху: матеріалів на спорудження витрачається всього нічого, а зовнішній вигляд цілком вписується в дачний ландшафт, див. рис. справа. Влаштування земляного льоху показано на рис. нижче. Залежно від характеру материкового грунту (див. далі) укоси камери обшивають дошками; можливо, вбитих у землю кілків, або залишають голими. На підлогу піде самокопаная в околицях глина. Дах бажано також засипати піском з околиць, поверх нього – вийнятої землею, а за нею укласти також вийнятий дерен. Верхня будова такого погребу буде і відмінною погребицей.

  Влаштування земляного льоху з погребицей

  Лабазов це земляні погреби меншого заглиблення, без верхньої будови і з більш потужним земляним засипанням. Використовують лабазов для зберігання фруктів, овочів і коренеплодів на зимово-весняну розпродаж, т. к. влітку в спеку вони часто прогріваються. Завантажують в засіки до 8-10 видів продукції, сумісних при зберіганні. У великому лабазі на 1-2 види коренеплодів їх іноді насипають буртами на підлогу.

  Пристрій великого і малого лабазов

  Пристрій великого і малого, з камерою в 2-3 рази вже, лабазов показано на рис. Довжина камери практично обмежена розмірами ділянки під сховище. Вентиляція лабазов завжди витяжна і, дуже бажано, зі свищем і парасольками-уловлювачами над засіками, див. далі. При зберіганні декількох видів продукції їх засіки постачають кожен своєю витяжкою. Крок опорних стійок по довжині – 1,2-1,8 м дивлячись по товщині їх колод або брусів, 150-250 мм відповідно.

  Вельми ефективний земляний льох на косогорі, див. рис. справа. Для можливості його споруди материковий грунт повинен бути не оползающим, глинистим або суглинних і сухим. Переваги льоху-землянки на косогорі:

  • Мінімальний витрата праці і матеріалів.
  • Майже нечутливий до переміщень грунту.
  • Можливо пристрій льодовика, т. к. відведення талих вод нескладний.
  • Похилий стелю з витяжкою у коника дозволяє зберігати різноманітну продукцію, т. к. виділяються овочами і фруктами при зберіганні гази легше повітря. Фактично, стеля льоху на косогорі – один великий зонт-уловлювач над усіма засіками відразу.

  Примітка: будівництво будь-якого земляного льоху можлива тільки якщо від дна камери до ґрунтових вод в період їхнього найвищого стояння (див. далі) не менше 1,7 м.

  Заглиблений погріб йде в землю нижче НГП, тому в камері стабільно тримається середньорічна температура. Знизити її майже до нульової льодовиком можливо, т. к. талу воду можна відводити в проникний непромерзающий грунт. Це вже майже бункер, тільки без шару ґрунту над будовою. Заглиблений погріб дуже дорогий та трудомісткий і, на відміну від бункера, вилучає землю з господарського користування, тому в Середній Смузі такі майже не будують. Проте в південних краях взимку середземноморського типу іноді можна зустріти заглиблені льоху-пляшки або льоху-тандири, див. рис. Будують їх глинобитними (у сухому ґрунті), цегляними або бутовими. Завдяки бічній піщаної засипки і верхньому глиняного замку температура в льосі-пляшці тримається на 5-7 градусів нижче середньорічний, тобто до 15 градусів. Цього вистачає для зберігання овочів до весни, а динь з кавунами – до Нового Року.

  Погребица – дерев’яне верхня будова льоху, свого роду хатинка над камерою. Зараз справжню бревенчатую погребицу можна побачити хіба що в музеї під відкритим небом (зліва на рис.), а даремно. Вона, по-перше, служить тепловим демпфером і стабілізує температуру в погребі на рівні середньорічної при набагато меншому заглибленні камери. Це вже важливо, т. к. місць, придатних для спорудження земляного льоху, мало, а вартість і трудомісткість кам’яного льоху з погребицей знижуються на величину більшу, ніж іде праці і коштів на надбудову. По-друге, те ж менше заглиблення камери дозволяє побудувати льох «на підвищеній воді» замість дорогої і складної камери кесона або полукессона з дренажем. І, нарешті, повноцінне дозрівання російських напоїв домашнього приготування можливо тільки на погребице. Загалом, якщо ви вирішите побудувати такий льох (схема праворуч на рис.), а потім хлебнете кваску з погребицы і порівняйте з бочковим розливним, не кажучи вже про пляшковому, питання можна вважати вичерпаним.

  Зовнішній вигляд і пристрій погребу з погребицей

  Примітка: між іншим, виробництво деяких фірмових і закордонних традиційних напоїв, алкогольних і безалкогольних, включає стадію витримки в умовах, близьких до таких у погребице. Крім яблучних – сидру, кальвадосу, ті дозрівають на горищі.

  Вентиляція в льосі необхідна, оскільки рослинна сільгосппродукція при зберіганні виділяє гази, насамперед етилен і пари альдегідів. Продукти впливають один на одного своїми випарами, що скорочує лежкість, так що повітря з льоху потрібно виводити, мирячись з втратами холоду.

  Витяжна вентиляція в льосі

  Для овочесховища оптимальною буде витяжна вентиляція, зліва на рис. Витяжку підводять на 0,5-0,8 м до закрому, выделяющему найбільше газів: картопляного або яблучного, праворуч на рис. Вельми бажано, як вже сказано, мати над кожним закромом свою витяжку з парасолькою; в маленькому погребі їх можна звести в одну вихідну трубу. Приплив повітря забезпечується отворами з заслінками в дверях.

  Грамотні господарі в овочесховищах роблять витяжку зі свищем: замість простих дірок забезпечують двері свистульками зразок сигналізаторів закипання чайника, тільки побільше. Справа в тому, що виділення газів продуктами знижується ближче до вичерпання лежкості, цей процес поширюється в засіку або бурти зверху вниз. В камері погреби виникає розрідження і приплив зовнішнього повітря підсилюється. Тобто, якщо свищ в тиху погоду «заспівав», збережене пора перебирати.

  Льох з припливно-витяжною вентиляцією

  У льохах універсальних, з соліннями і заготовками у відкритій тарі, копченостями і тваринними продуктами, необхідна припливно-витяжна вентиляція, див. рис. справа. Її пристрій аналогічно підвальній вентиляції, див. далі, але для льоху, щоб не тягнути труби високо вгору, витяжка повинна бути нечутливою до вітру і працювати тільки на тязі. Для цього її ковпак-розсіювач (дифузор) забезпечують кільцевим обтюратором, як у промислової вентиляції.

  В погребі з льодовиком можливо 9-10 міс. у році підтримувати температуру 3-7 градусів, а пік літньої спеки перечекати при 12-15 градусів. Це забезпечує зберігання багатьох видів продукції до нового врожаю. Разом з тим влаштувати льодовик в погребі не так вже складно, див. рис. Чашу льодовика роблять з водостійкого бетону; можна використовувати ванну з додатковою пінопластовою або пінної теплоізоляцією. Ванна зручна тим, що сифон зливу не пускає в дренаж недотаявшую шугу, але взагалі-то її обсяг малуватий: для гарного льодовика потрібно більше 1 куб. м. У бетонній чаші шугу утримує похила перегородка у збірнику конденсату.

  Пристрій погребу з льодовиком

  Вентиляційні труби погребу з льодовиком обидві не повинні «ловити» вітровий напір, для чого їх забезпечують ветронезависимыми дифузорами. При нормальній роботі льодовика маса танучого льоду потихеньку підсмоктує зовнішнє повітря і охолоджує його, холодне повітря також потихеньку стікає до підлоги, поступово нагрівається і йде в витяжку. Якщо ж весняний вітер як слід дуне в приплив або потягне через витяжку, весь лід може за добу-двоє розтанути. Крім того, оптимальна для зберігання рослинної продукції вологість повітря становить 80-90%; це ж значення прийнятно і для продукції тваринництва. Але без витяжки і при наявності джерела парів води у вигляді танучого льоду вологість може досягти порогу конденсації, що неприпустимо для того й іншого.

  Особливу увагу при влаштуванні погребу з льодовиком потрібно приділити дренажу. Якщо льох на сухому пагорку, див. далі, проблем немає навіть з незаглубленным: сток виводять на грунт нижче по схилу. Але скидати його в промерзає грунт, хоч би й найбільш пористий, неприпустимо: може утворитися прихована полій, а влітку від неї – місцева суфозія ґрунту, тобто його раптове осідання у вигляді ями. Ця яма може виявитися де завгодно, в т. ч. і під житловим будинком.

  Будівництво льоху поетапно полягає в наступному:

  Найкраще місце для льохи – на сухому схилі або косогорі. Також хороший буде льох на пагорку. У тому і іншому випадку, якщо материковий грунт супіщаний, пристрій льодовика не викличе труднощів, див. нижче. На інших грунтах доведеться подбати про дренажі. Льох без льодовика можна будувати і на рівному місці, але земляний небажано.

  Відведення землі під льох іноді викликає труднощі, а будівництво бункера надзвичайно складно і дорого. Звідси цілком природне запитання: чи не можна розмістити погріб під існуючими будівлями? Якщо там вже є підвал, то питання будівництва погребу взагалі відпадає, хіба що лабазов у товарному господарстві.

  Перше, що приходить на розум – будинок, зручно, ходити далеко не треба. Однак, по-перше, будівництво льоху під існуючим будинком по складності і ризику порушити стійкість будівлі перевершує ремонт фундаменту і можливо тільки коли будинок повністю осяде, тобто не раніше ніж через 3-5 років після завершення будівництва. Раптом тріснув фундамент, тут вже нікуди не дінешся, але щодо погреба треба думати і думати, часу в надлишку.

  По-друге, погріб можна будувати під будинком далеко не на всякому фундаменті. Напр., стовпчастий, пальовий і плитний виключають будівництво льоху однозначно. Фактично, єдиний тип фундаменту, для дому на якому сумлінну будівельник візьметься розробляти проект льоху – стрічковий заглиблений, тобто нормального, нижче НГП, заглиблення. І то, якщо розміри і планування будинку дозволяють витримати відстань від котловану під льох до внутрішніх сторін стрічки не менше 1 м. Але все одно, під вхід в погріб доведеться відвести стільки землі, а пристрій його виявиться настільки складним, див. рис., що простіше буде побудувати окремий погріб поруч з будинком. І це ще не рахуючи ручний, і ніяк інакше, копання котловану під будівлею і обов’язковим відселенням мешканців на час будівництва. Інша справа, якщо землі під льох на ділянці немає, а будинок буде будуватися. Тоді потрібно закласти в проект підвал, це буде у всіх відносинах простіше і дешевше.

  Пристрій входу в погріб під будинком

  По-третє, температуру в льоху під будинком не вдасться тримати нижче 13-15 градусів, т. к. зимові тепловтрати будинку припадуть саме на нього. Якщо ж температуру в ньому збити насильно якимось способом, то велика ймовірність отсыревания підлоги будинку. Любителі іноді будують погреби під будинками, але це лотерея: одному пощастило, а скільки не знають, що тепер робити? На форумах вони, природно, цим не хваляться і відео не викладають.

  Фактично єдиний випадок, коли будівництво льоху під будинком виправдано, це якщо винний льох в місцях зі стабільно мінусовій взимку. Тоді температура в ньому буде як раз підходить для дозрівання виноматеріалів. Якщо ж температура в погребі впаде нижче приблизно 10 градусів, виноматеріал може застудитися», його смак і букет зіпсуються. До речі, розводити виноградники в морозних краях не обов’язково, молоде вино можна закуповувати; можливо, переганяти, і витримувати в себе. У підмосковних вапняках чудово коньяки витримуються, винний спирт для яких купується на Дону. Але в такому разі проектувати і будувати погріб повинні досвідчені професіонали, т. к. абсолютно однаково усталених будинків немає, як немає співпадаючих відбитків пальців. Щоб врахувати всі наявні обставини та розробити за ним проект, потрібно бути дуже досвідченим і грамотним будівельником. Так, любителі теж іноді будують винні погреби самі, але це вже подвійна лотерея. Нехай конструкція вийшла і надійна, потрібно ще спробувати, яке вино в тому льосі визріває.

  Схема вентиляції льоху під будинком

  Інша справа – гараж. Нехай він опалювальний, вище +12 в ньому ніхто тримати не стане, руйнівно. У погребі тоді буде +(7-8), якраз добре. А влітку гараж послужить тепловим демпфером зразок погребицы. Квас «з гаража» краще, звичайно, не пробувати, але прогріву погреби влітку швидше за все вдасться уникнути. Ламати існуючу стяжку шкода, але це не катастрофа.

  У стандартом гаражі 7х4 м уздовж глухої задньої стіни поміщається погріб 2х(1,5-1,7) м. З урахуванням того, що край його коробки повинен бути не ближче того ж 1 м до фундаменту гаража, оглядову яму доведеться вкоротити. Але, оскільки лізти в неї припадає найчастіше з-за трансмісії, це не так вже страшно: раптом треба буде заглянути знизу під капот, машину можна відкотити. Якщо ж кузова – звичайний седан, то проблем взагалі немає, т. до. місця ззаду на підйом 5-й двері не потрібно. В цілому, погріб в гаражі кілька більш трудомісткий, але оптимальний при нестачі вільної землі на ділянці. Як його будувати, подивимося далі.

  Примітка: льох під гаражем повинен бути обладнаний окремою від гаражної вентиляцією, такий же, як підвальна, див. рис. справа.

  Для визначення характеру грунту у вподобаному місці знімають гумус до підстилаючої (материкової) породи на ділянці від 0,5х0,5 м. Ідеальний грунт під погріб сухий, мало пучиністий; для льохи з льодовиком – проникний заради простоти пристрою дренажу, але не надмірно, щоб стік не мігрував куди не треба, що поєднує в собі високу теплоємність з малою теплопровідністю. Несуча здатність особливого значення не має, навантаження невелика, але важлива легкість розробки, т. к. доведеться багато копати вручну.

  Скельний грунт (поз. 1 на рис.) непучинист і теплоемок, але теплопроводен і копати його дуже важко. Близький до ідеального уламковий (полускальный) грунт, поз. 2, т. к. він мало пучится навіть сильно зволожений, але випускати прямо на нього стік з льодовика не можна, вода в таких грунтах мігрує далеко і непередбачувано. Копати уламкові грунти також нелегко.

  Кращий ґрунт під льох – супісок, поз. 3. Вона задовольняє всім умовам «ідеальності», крім теплоємності, але її можна збільшити засипанням камери зверху; укоси камери земляного льоху в супіски необхідно укрекпить дерев’яними щимтами. Суглинок, поз. 4, гірше: добре проводить тепло і, будучи обводненным, сильно пучится. Погріб у суглинку на рівному місці краще не будувати.

  Абсолютно непридатні для льоху як несучі грунти пісок, поз. 5, і глина, поз. 6. Але вони чудово підуть на засипку і подушку. Природний самокопаный пісок хороший тим, що не розділений на фракції, а для спорудження погреба того і треба. Якщо в околицях є сухий лежалий торф, поз. 7, його можна (і потрібно) пустити на самий перший, рахуючи від камери, верхній шар засипки; глину з піском і дерном тоді «розсовують», щоб помістився шар торфу. Він – відмінний теплоізолятор та вологовбирач, продукти в погребі з торфом зберігаються набагато довше.

  Абсолютно не придатні для погреби у будь-якій якості муловаті грунти, поз. 8. Їх сухими можна дізнатися з тьмяно-сірому, якомусь старому, кольором та гнильної-затхлому, тинистому, запаху, зростаючому при змочуванні зразка.

  Земляний льох можна будувати не нижче 1,5 м над ґрунтовими водами, цегляний – не менше 1,2 м, а бетонний монолітний не нижче 0,7 м. Глибину поверхні водоносного горизонту визначають в період найвищого стояння ґрунтових вод; у Середній Смузі РФ це кінець квітня – перша половина травня.

  Пробу на висоту води роблять на тій же площадці, за якою визначали тип ґрунту. Вести пробне буріння складно і важко, але в даному випадку виручить старовинний «детектор» з вовни з яйцем. Шукати їм питну воду не треба, т. к. «ловить» він насамперед бруднувату верховодку, але для льоху як раз і потрібно «зловити» найвищу воду.

  «Детектор» готують з вечора. Для проби на майданчик без гумусу кладуть шматок чистого нового, не носіння, повсті розміром з тарілку або жмут вовни того ж розміру товщиною 3-5 см, а на неї – свіже куряче яйце. Найкраще – свежеснесенное, тепленьке. Яйце в даному випадку перевіряє вологопоглинання грунту, т. к. виділяє пари води. «Прилад» накривають щільним ковпаком (котлом, каструлею) і притискають його краю до грунту; обсипати їх землею не зашкодить.

  Ранок, бажано відразу по сході Сонця, дивляться, що там вийшло. Результати інтерпретуються так:

  • Яйце і шерсть сухі – можна будувати будь льох.
  • Яйце на дотик влажноватое, шерсть суха – можна будувати цегляний або бетонний погріб.
  • Яйце зверху сухе, шерсть на дотик глевка – тільки бетонний погріб.
  • Яйце в росі, шерсть на вигляд сира, при стисненні її в кулаці вода хоч трохи видавлюється – погріб можна будувати.

  Примітка: якщо погріб буде з дверима, а не лазом, то вхід орієнтують на північ. Також дуже бажано орієнтувати на північ двері верхньої будови.

  Про погребах на високій воді

  Схема противонапорной гідроізоляції

  Буває, що льох потрібен, а вода на ділянці стоїть під землею високо. Побудувати льох в такому випадку теж можливо, влаштувавши противонапорную гідроізоляцію. Але це робота не для любителя: схема ізоляції розробляється фахівцями за даними досліджень на місці, і універсальних типових рішень як таких немає. По-друге, робота ця складна і дорога. Напр., на рис. праворуч одна зі схем противонапорной ізоляції. Підкреслимо – всього одна, прив’язана до конкретних місцевих умов. Вдалі аматорські споруди вибирати для основи потрібно теж, проконсультувавшись з фахівцями: однакових місцевих умов не буває; що там сухо, промокне тут.

  Котлован льоху копати начорно краще, звичайно, екскаватором, але доводять яму до форми вручну. Руками копають «стругом», зскрібаючи лопатою розпушений ґрунт до щільної «матерки», тобто материкового грунту. Форма ями – перекинута усічена 4-гранна піраміда; так треба, щоб нижня і бічна засипка протидіяли силам здуття. Коробку у ямі кубиком, особливо цегляну, доведеться посилювати армуванням швів і кутів, що дорого, трудомістко і далеко не 100% надійно. Запас на засипку для кам’яного і бетонного погребів по глибині беруть приблизно 0,7 м, рахуючи від нижньої поверхні підлоги камери; по ширині – 0,5 м внизу і 0,7-1 м вгорі. Збільшити його ні в якому разі не зашкодить. Для дерев’яного погреби яму риють в розмір і тут же вбивають впритул до стін кілки, до яких буде кріпитися обшивка. Глибина забивання в матерку – від 30-40 см.

  Примітка: загострені кінці кілків обпалюють над багаттям до обвуглювання на глибину 0,5-1 см, безперервно обертаючи. Якщо зайнялося, гасять у піску; заливати водою не можна! Потім просочують олійними захисними складами для дерева; можна використовувати відпрацювання. Водно-полімерна емульсія, паличка-виручалочка в багатьох випадках роботи з пористими матеріалами, в ґрунті довго не протримається.

  Далі дно ями засипають піском на 20-25 см і, окропивши трохи, трамбують його. Можна користуватися трамбуванням або ручним катком для садових доріжок. На піщану подушку насипають суміш 1:1 піску, не сортованого по фракціях, з дрібним щебенем-відсівом, тобто в засипці повинні бути всі фракції від самих дрібних піщинок до зерен розміром з соняшникове насіння або горошину.

  Другу засипку розрівнюють в горизонталь граблями або шкребком на рукояті і трамбують без змочування. Нарешті, рівномірно обливають її зверху дуже гарячим, майже киплячими бітумом, поки не утвориться «дзеркало». Але переливати не можна, шар бітуму над засипанням повинен бути 3-4 мм. Це і є підстава погреби; подальше залежить від матеріалу споруди.

  Якщо земляний льох, то по застиглому бітуму формують глинобитний підлогу. При обшивці камери деревом спочатку монтують щити, а потім вже набивають підлогу.

  На цегляний погріб потрібен щільний темний, добре пропалений цегла-залізняк. Вздутость і жолоблення («пропелер») на 3-4 мм, тобто не більш ніж на третину товщини розчину шва, не перешкода; важливо, щоб воду в себе поменше тягнув. Ще краще, але дорожче обійдуться, бетонні фундаментні або фасонні з водостійкого бетону блоки, див. рис.

  Кладку ведуть з битумному дзеркалу. Перший ряд кладуть стусаном, тобто цеглу кладуть поперек, кути виводять по короткій стороні, див. рис. справа. Наступні ряди кладуть ложками з простою ланцюгової перев’язкою швів. У правильно влаштованої ямі вистачить кладки в півцеглини. Якщо ви захочете для надійності скласти стіни в цеглу, то звичайна схема: тичковий ряд через 4-5 ложкових. У разі, якщо потрібен отвір сходів, його обрамлення кладуть стовпами «забірному», цегла з порожньою серцевиною, той же рис. Бажано, якщо є чим, армувати шви, як при будівництві льоху в гаражі, див. далі.

  Цегляна кладка для погреби

  За висиханні готової кладки коробку зовні (бажано зсередини теж) рясно, двічі, просочують бітумною мастикою. Сучасні грунтовки по каменю надглибокого проникнення ще краще, але дороги. Грунтовки просто глибокого проникнення не годяться. Подальші роботи проводять по повному висиханні грунтовки; для бітумної це тиждень-два, дивлячись по погоді. Від дощу на цей час коробку захищають, розтягнувши над ямою шатром плівку з зазорами над землею.

  Для бетонної коробки краще, звичайно, замовити водо – і морозостійкий бетон середньої пластичності, але можна обійтися і саморобним. Склад також звичайний: цемент М400, пісок середньої (1 мм) фракції і дрібний щебінь 1:2:4. Вода – 170-190 л на куб готового розчину; на підлогу, на стіни менше.

  Спочатку підстава заливають подбетонка на 40-50 мм; розчин для неї добре додати пластифікатора. Коли подбетонка схопиться, збирають арматурний каркас, загальний для підлоги і стін. Типова Схема армування; підлога товщиною 150 мм, стіни 200-250 мм Дуже зручно використовувати пластикову арматуру, тоді каркас заздалегідь збирають нагорі і просто ставлять в яму на застиглу подбетонку. Весь моноліт при цьому вийде надійніше.

  Зібравши/поставивши каркас монтують опалубку. Спочатку заливають підлогу; як тільки він схопиться – стіни. Зволікати, як і з подбетонка, не можна: весь моноліт повинен бути залитий задовго до того, як бетон набере міцність, інакше він монолітом не буде. Стіни заливають пошарово, тим же порядком, як і при закладенні стрічкового фундаменту. Оскільки віброущільнення в даному випадку незастосовно, залиті стіни штыкуют, теж як при будівництві фундаменту.

  Моноліт краще заливати навесні або восени: у жарку погоду бетон занадто швидко «дозріє» і моноліт вийде неміцним. За схоплюванні моноліт зволожують, як годиться при бетонних роботах. Після набору міцності (20 діб при +15 і 7 діб при +25) обробляють бітумною мастикою, як цегла, або, краще, надглибокої грунтовкою, але вже по бетону. Заключний етап – формування стяжки підлоги.

  Завершує споруду будь-камери настил її верхнього перекриття. Найчастіше погріб перекривають обаполом в 2 шари наперекрест, це досить міцно для льохи і дешево. Якщо передбачено обраної конструкцією, роблять бревенчатое перекриття в 1-2 накату. Все дерево на льох потрібно обробити масляними складами або відпрацюванням; щити внутрішньої обшивки дерев’яного погреби теж.

  Пагорб над погребом насипають згідно схеми обраного зразка. Глина в ньому гідроізоляція і акумулятор холоду; пісок – теплоізолятор. З ними можна не церемонитися: чим товще, тим краще. Відношення потужності шарів – приблизно 1:2 або 1:3 (глина, пісок). Про роль торфу вже сказано, його вистачить 20-40 см Дерновина направляє поверхневий стік в сторони.

  Тамбур погреби піде найпростіший і дешевий, збірно-щитовий з утепленням пінопластом. Раптом що, ця частина будови цілком ремонтопригодна. Погребицу краще робити бревенчатую або брусову; інші верхні будови – щодо проекту або обраним зразком.

  Особливо потрібно сказати, по-перше, про сходах і люках. Сходи в льох, якщо вона не приставна потрібно робити або косоурах, або між стін тамбура, зліва на рис. нижче. Сходи з висячими східцями, праворуч там же, можуть бути красивими, але погребі вельми травмоопасни.

  Люки для погребів з механізмами підйому (див. рис. праворуч) є у продажу. Відкриваються/закриваються вони легким натисканням. Однак, якщо не лінь трохи піднатужитися, люк для погреба можна зробити і самому з залишків і обрізком. Його схема – на рис. зліва. Таким же чином можна зробити і утеплені двері льоху.

  Пристрій саморобного утепленого люка погреби

  По-друге, електропроводка. Погріб, ПТБ – приміщення особливо небезпечне за ступенем ураження електрострумом. Електроживлення в таких – 12 В і ні вольт більше. У підвалах багатоквартирних будинків проводка буває на 36 В, але там немає розеток, вимикач освітлення поза межами приміщення особливо небезпечного і мешканці допуску до електротехнічних робіт в підземних спорудах не мають, але в їх розпорядженні є комунальний електрик.

  Живити погріб потрібно від розділового трансформатора 220/12 В, намотаного міддю на залозі. Електронні інвертори не забезпечують належного поділу ланцюгів 220 і 12 Ст. Між обмотками трансформатора повинен бути статичний екран (незамкнутий виток з мідної або алюмінієвої фольги), електрично наглухо, тобто пайкою або зварюванням, з’єднаний з магнітопроводом трансформатора. Самий же магнітопровід також глухо з’єднується з будинкової шиною заземлення або з контуром саморобного заземлення; пар штирів в цьому випадку вистачить. Але заземлювати через трансформатор трехполюсную євророзетку неприпустимо!

  Настав час згадати про обіцяне льоху в гаражі. Подібним способом будується і погріб під будинком з лазом з кімнати, але тоді доведеться ламати підлогу, бити перекриття, а куби землі при копке котловану виносити відрами. Як будується льох під гаражем, покроково показує рис:

  Будівництво льоху в гаражі

  Примітка: глибину котловану під гаражний погріб розраховують так, щоб стяжка на перекритті припала врівень зі стяжкою підлоги. Абсолютної точності, зрозуміло, не домогтися, тому стяжку перекриття заливають товщиною 30-120 мм за місцем. Бажано утриматися в межах 50-70 мм

  Ніякої льох не гарантований від води. Під поверхневий стік і верховодка підступні і примхливі, вони блукають під землею самим химерним чином. Який ремонт знадобиться погребу, раптом він відволожиться, питання інше. Спочатку потрібно видалити воду; може бути, після цього і без ремонту обійдеться. Фахівці за осушення залитого погреби беруть дорого, тому домашньому майстрові краще спочатку спробувати відвести воду самостійно, гірше не буде. Один із доступних способів осушення залитого льоху/підвалу своїми руками – скидання води в нижележащий водоносний пласт. Як його зробити, див. відео:

  Відео: відвід води з льоху своїми силами

  Саке. Скільки градусів у ньому, і як його вживати?

  Саке, або як його ще називають – японська горілка, поряд з самураями, Фудзіяма, кімоно і сакурою є незмінним символом Японії протягом вже багатьох століть. Вся справа в тому, що дана країна довгий час була штучно ізольована від решти світу і розвивалася своїм власним шляхом, не відчуваючи чужестранного впливу до 19-го століття. Так і з японським алкоголем. Саке досі не робиться в інших країнах, це прерогатива виключно японських виробників!

  Специфіка

  Отже, саке – скільки градусів в ньому і до якого виду напоїв його можна віднести? До якої-небудь групи саке віднести досить складно. Деякі називають напій рисовою горілкою, так як готується він з рису. Але обов`язкова дистиляція при цьому не проводиться. Вином саке (скільки градусів, ми розповімо: від п`ятнадцяти до двадцяти) теж називати не вірно, тому що технологія приготування напою включає цвілеву ферментацію. За європейськими, наприклад, стандартам напій можна віднести, скоріше, до пива з рису, тільки підвищеної фортеці, що досягається використанням спеціальних технологій.

  Трохи історії

  Саке в стародавні часи – привілей імператора і наближених до нього осіб. Тоді його називали напоєм богів. У своєму незмінному вигляді воно зберігалося, за свідченнями японських археологів, протягом двох тисячоліть. Так що є чим пишатися! Саке також використовувалося для проведення різних ритуалів. У міфології Японії існує навіть так званий Рисовий воїн (порівнянний з європейським Бахусом). Для загального вживання саке стало доступно тільки лише в 18-му столітті. З тих пір і прості селяни почали вживати чарівний напій богів. З`являються підприємства з виробництва саке. Деякі з них існують і понині, підтримуючи майже трьохсотрічну традицію виробництва.

  Технологія приготування

  Процес досить трудомісткий, його рецепти передавалися і зберігалися протягом багатьох століть. Для приготування використовується спеціальний рис сакамаі, який містить багато крохмалю. Важливий також і склад води, вживаної для напою.

  Рис шліфують, витримують, промивають, замочують, пропарюють. Потім – етап соложенія пропареного рису (Розкладання в ньому цвілевих грибків). Солод йде на закваску, використовується як основний компонент для затору. Далі – змішують компоненти і додають чисту воду. Наступна фаза – дозрівання браги (зазвичай до тридцяти днів). При цьому затор необхідно час від часу охолоджувати до п`яти градусів. Цим і пояснюється той факт, що саке раніше виготовляли в зимові місяці. Потім брагу поділяють на тверду і рідку фракції (в давнину це робилося методом видавлювання за допомогою вантажу – спеціальні мішки з напоєм поміщали під гніт, видавлювали рідина в чан). Кажуть, що при такому способі виробництва цей вид алкоголю набуває додаткові нотки і смакові якості. Тверда фракція теж не пропадає! Вона використовується для виробництва сетю – іншого виду алкоголю по-японськи. А також для того, щоб замаринувати овочі.

  Завершальний етап

  Таким чином отримують молоде саке. Скільки градусів у ньому? Приблизно п`ятнадцять. Воно відстоюється в спеціальній ємності близько двох тижнів. При цьому тверді суспензії повинні випасти в осад, а верхню частину зливають в інший резервуар. Потім рідину фільтрують додатково (деякі виробники воліють опускати цей процес, вважаючи за краще зберегти натуральний присмак) – і, в принципі, напій готовий до вживання. Але справжні цінителі воліють пити витримане саке. Для цього проводять процес пастеризації (за допомогою змійовика з парою, коли нагрівається рідина до 65 градусів), закупорюють і витримують від шести до дванадцяти місяців.

  Японське саке. Скільки градусів в напої?

  В процесі витримки міцність напою може зрости. Отримують витримане саке. Скільки градусів у ньому? До двадцяти, рідко – до двадцяти п`яти. Теж невисока фортеця – принаймні, з російською горілкою або ірландським віскі непорівнянна! Але і цю фортецю зазвичай розбавляють до 16 градусів. Співвідношення горілка-саке (скільки градусів): 40 до 16. Так що і в цьому плані називати саке рисовою горілкою сумнівно.

  Види саке

  Клас напою безпосередньо залежить від ступеня шліфування рису. Справа в тому, що в оболонці зерен містяться масла і речовини, що додають напою неприємний присмак. Чим більше відсотків відшліфованого рису використовується для приготування, тим більше цінується напій. Ось деякі з них:

  • «Дзюммай» – чистий рисовий, без добавок (дистильованого алкоголю, крохмалю, цукру).
  • «Гіндзё» – 60% шліфованого рису. У приготуванні використовують спеціальні дріжджі, процес бродіння відбувається при низьких температурах. Продукт має квітковий і фруктовий аромати, делікатний смак.
  • «Дайгіндзё» – у приготуванні використовуються високоякісні сорти рису. Вважається вищим саке.
  • «Хондзёдзё» – шліфування рису не менше 70%. В деякі сорти додається невелика кількість дистильованого алкоголю. Має грубий смак, але легке післясмак.

  Як вживати

  П`ють саке зі спеціальних дрібних стаканчиків. Кажуть, що напій хорошої якості необхідно пити охолодженим до 5 градусів. Погане саке, стверджують японці, п`ють теплим (розігріваючи до 60 градусів). Тоді всі неприємні смакові якості зникають.