Утеплення підлоги пінополістиролом: в дерев’яному, каркасному будинку, по грунту, яка товщина потрібна, види утеплювача

Один з найбільш цікавих способів зниження втрат тепла в приміщенні передбачає утеплення підлоги пінополістиролом. Незважаючи на існуюче упередження щодо використання спіненого полістиролу, спосіб виявляється неймовірно дієвим і ефективним, що в певній мірі компенсує всі недоліки полімерного утеплювача.

Міцності екструдованого пінополістиролу вистачає, щоб виконувати утеплення прямо по піщаній відсипанні, без стяжки бетоном

• 1 Чи можна утеплювати підлогу пінополістиролом
• 2 Види пінополістиролу для утеплення підлоги
• 3 Яка товщина екструдованого пінополістиролу потрібна для утеплення підлоги
• 4 Товщина пінополістиролу для утеплення підлоги по грунту
• 5 Які інструменти і матеріали будуть потрібні
• 6 Як утеплити бетонну підлогу пінополістиролом
  • 6.1 Готуємо майданчик під утеплення
  • 6.2 укладаємо пінополістирол
  • 6.3 Остаточна закладення утеплення
  • 8.1 Готуємо відсипання під укладку теплоізоляції
  • 8.2 Укладання плит ЕППС
  • 8.3 заключна обробка
  • 9.1 Теплоізоляція для підводу води
  • 9.2 Як утеплити підлогу з плівковим гріє елементом

  Чи можна утеплювати підлогу пінополістиролом

  Перший і найголовніший питання, на який потрібно буде відповісти, пов’язаний з використанням матеріалу, наскільки виправданою буде укладання пінополістиролу на підлогу, з точки зору санітарії, гігієни та безпеки перебування людей в приміщенні.

  Зазвичай противники утеплення підлоги плитами полістиролу посилаються на такі аргументи:

  • Матеріал містить велику кількість спінює газового агента, що представляє певну небезпеку для органів дихання, слизових і шкірних покривів людей;
  • Утеплення пінополістиролом є небезпечним через горючості і виділення великої кількості токсичних газів при нагріванні вище температури розкладання.

  З одного боку, все правильно. Застаріла технологія виробництва, широко використовувана в Китаї і країнах Південно-Східної Азії, передбачає застосування фреонів для спінювання полістиролу. В сучасних способах фреон давно замінили інертними газами бутаном і аргоном. Тому питання безпеки утеплення на основі пінополістиролу безпосередньо пов’язаний з походженням матеріалу.

  Безпечний варіант утеплення пінополістиролом з проміжним шаром ЦСП

  Про ризик виникнення пожежі в утепленні під підлогою давно можна забути. Сучасні марки пінопласту і екструдованого пінополістиролу містять спеціальні добавки антипиренов, тому утеплення практично не горить і навіть самозатухає при тривалому контакті з відкритим полум’ям. Крім того, плануючи утеплити підлогу на дачі знизу пінополістиролом, завжди можна передбачити додаткові протипожежні заходи. Наприклад, зробити утеплення в кілька шарів з прокладками з мінерального волокна або керамзиту.

  Доцільність використання пінополістиролу для утеплення підлоги можна пояснити двома пунктами:

  • Спінений полістирол має найнижчий коефіцієнт теплопровідності з усіх доступних видів утеплення;
  • Вартість облаштування теплоізоляції підлоги в порівнянні з мінватою або керамзитом вийде набагато менше, а сам матеріал при правильному укладанні здатний прослужити набагато довше за своїх конкурентів.

  Єдиним істотним мінусом залишається велика кількість марок утеплювача. Промисловість випускає спінений полістирол в плитах і блоках для самих різних цілей, від утеплення стін каркасних будівель, лазень, холодильників до викладення утепляющей основи фундаментів і підошви автомагістралей. І всюди використовуються різні марки пенополистирольного утеплення.

  Види пінополістиролу для утеплення підлоги

  Теплоізоляцію на основі спіненого полістиролу ділять на дві великі групи:

  • Пінопласти, випускаються у вигляді блоків або листів великої товщини, від 30 до 300 мм. Являють собою спресовану в гарячому стані масу з гранул розміром 3-5 мм. Щільність, в залежності від марки, складає від 20 до 55 кг / м3, мають слабку паропроникністю, можуть поглинати вологу в невеликих кількостях;
  • Екструдовані пенополістіроли виробляються у вигляді листів товщиною від 10 до 150 мм. Матеріал являє собою насичену бульбашками однорідну масу з полістиролу. Щільність помітно більше, ніж у пінопластів, непроникний для пари і води.

  Головною відмінністю пінопласту від екструдованого пінополістиролу є низька механічна міцність. Для порівняння можна взяти тонкі аркуші утеплення з пінопласту і з екструдованого матеріалу. Укласти на нерівну поверхню, наприклад, на посипану камінчиками майданчик, і наступити. Пінопласт покриється тріщинами і розколеться на кілька шматочків, екструдований утеплювач залишиться цілим, можливо, з’явиться кілька вм’ятин.

  Тому пінопласт рекомендується використовувати для теплоізоляції закритих поверхонь, де немає високої контактної навантаження. Наприклад, можна використовувати в якості утеплення підлог по лагам, або під стяжку і облицювання поверхні плиткою.

  Яка товщина екструдованого пінополістиролу потрібна для утеплення підлоги

  Залишилося визначитися з потужністю теплоізоляції, її пристроєм і товщиною листа пінополістиролу, закладеного в основу підлоги. Товщина утеплення підлоги залежить від декількох факторів:

  • Схеми закладки пінополістиролу в підлогу, чи буде це бетонна стяжка або стандартна схема утеплення по лаговой балках;
  • Наявність підвального приміщення або додаткового утеплення фундаменту;
  • Чи планується теплоізоляція прямо по грунту, або утеплення підлоги першого поверху пінополістиролом буде виконано на ізолюючої основі.

  Більшість капітальних будівель ставляться на стрічковий, малозаглиблений або фундамент палі. В цьому випадку лаги або несучі балки статі піднімають на висоту цоколя. Між утепленням статі і грунтом залишається повітряний проміжок, який активно прогрівається завдяки витокам тепла з опалювального приміщення першого поверху.

  В цілому товщину утеплення підлоги пінополістиролом в каркасному будинку можна прийняти рівною теплоізоляції стін будівлі. При цьому потужність теплоізоляції можна зменшити:

  • На 15% при наявності додаткової відсипання по грунту керамзитом, використання утеплювальній ізоляції фундаментної стрічки листами екструдованого пінополістиролу або зворотним засипанням піносклом;
  • На 10% за умови наявності під будинком підвального приміщення без гаража.

  Важливо! Якщо під будівлею обладнано місце зберігання для автомобіля або будь-яке інше аналогічне по влаштуванню приміщення з підвищеною кратністю вентиляції, утеплення підлоги повинно бути не менше товщини теплоізоляції стін.

  У цьому випадку обов’язково закладається утеплювач для підлоги по бетону, окремо монтується теплоізоляція стельового перекриття цокольного приміщення.

  Зовсім по іншому планується утеплення пінополістиролом підлог в лазні. По-перше, теплоізоляція формується мінімум з двох шарів з повітряним проміжком між ними. Перший шар, відносно тонкий, в 25-30 мм, укладається з пінопласту, другий – з екструдованого пінополістиролу товщиною не менше 50 мм. В цілому ефективність утеплення підлоги екструзійним пінополістиролом виявляється нижче, ніж для стін і стельового перекриття. Робиться це навмисно, для того щоб глибше і сильніше прогріти шар теплоізоляції, повітряний проміжок і навіть частина грунту під ними. Тільки так можна змістити точку конденсації, просушити підпілля за рахунок залишкового тепла і позбутися від вогкості підлог в лазні.

  Товщина пінополістиролу для утеплення підлоги по грунту

  Потужність теплоізоляції і схема утеплення безпосередньо залежать від характеристик грунту, насиченості грунту водою і середньої температури повітря в зимовий час.

  В умовах відносно невеликого морозу, при 5оС теплоємність і теплопровідність безводного піщанистого або торф’янистих грунту лише трохи вище аналогічних показників повітря. Вологий грунт, незалежно від складу, має теплоємність і теплопровідність приблизно на порядок вище, ніж у повітря.

  Тому БНіП, що регламентують процес утеплення стін і підстави житлових будинків, вимагають, щоб товщина утеплення підлоги в дерев’яному будинку екструдованим пінополістиролом становила не менше 100 мм при наявності піщано-щебеневої подушки і не менше 150 мм при викладенні на утрамбовану і гідроізолювати грунтову основу.

  Які інструменти і матеріали будуть потрібні

  Перш за все необхідно придбати гідроізоляційну плівку і сам утеплювач. В якості гідроізоляції можна використовувати стеклорубероид, поліетилен товщиною не менше 0,5-0,8 мм. Марку теплоізоляції підбирають в залежності від схеми утеплення:

  • При укладанні утеплювача безпосередньо на грунт під бетонну стяжку використовують екструдований пінополістирол;
  • Для утеплення по лагам найкраще підійде пінопласт низької щільності.

  Бажано купувати листи максимальної товщини і не намагатися формувати теплоізоляцію підлоги з декількох шарів утеплювача. Багатошарова схема утеплення підлоги не має ніяких переваги і часто стає лише причиною витоків вологи і появи конденсату.

  При утепленні обов’язково використовують плівкову гідроізоляцію

  Крім того, необхідно буде придбати монтажну піну, електричний різак для розкрою пінопласту або спеціальний ніж для нарізки пеноплекса. Ці ж інструменти можна використовувати для нарізки плівки гідро-і пароізоляції. Якщо планується утеплення поверх бетонної стяжки, додатково доведеться придбати монтажні грибки, взяти в оренду ударну дриль з набором твердосплавних свердел.

  Як утеплити бетонну підлогу пінополістиролом

  Спочатку потрібно буде визначитися з остаточним варіантом підлогового покриття. Якщо поверх покладеного утеплення планується зробити захисну стяжку, укласти фанеру під ламінат або паркетні підлоги, то в принципі можна використовувати і пінопласт щільністю не менше 35 кг / м3. Якщо ж поверх утеплення буде залита бетонна стяжка без подальшої обробки, то потрібно використовувати тільки екструдований пінополістирол.

  Важливо! У будь-якому випадку використовувати пінопласт низької щільності не можна, інакше навіть при наявності армування стяжки з’являться тріщини і проломи. Поверхня пінопластового листа можна легко деформувати навіть пальцями рук.

  Схема утеплення підлоги по бетону в неопалюваному приміщенні

  Готуємо майданчик під утеплення

  Укладати листи теплоізоляції безпосередньо на бетон без підготовки не можна. По-перше, спінений полістирол повинен максимально щільно прилягати до бетонної поверхні, без будь-яких щілин і зазорів. Інакше теплоізоляція буде «грати» під навантаженням і деформуватися. В результаті чистове стягування, яка буде покладена поверх пінополістиролу, покриється тріщинами.

  По-друге, в зазорах між підставою і утеплювачем збереться волога, яка при низьких температурах перетвориться на лід і відірве пінополістирол від поверхні з усіма витікаючими наслідками.

  Тому потрібно невелика підготовка:

  • Розводимо невелика кількість сухої штукатурки для вирівнювання бетонних стін, в середньому на 1м2 буде потрібно не більше літра суміші;
  • Підмітаємо бетонну підлогу, шпателем закладаємо дрібні каверни і западини;
  • Перевіряємо стан поверхні звичайним правилом або сталевий слюсарної лінійкою.

  Після очищення і вирівнювання залишаємо поверхню на п’ять-шість годин для затвердіння і схоплювання відремонтованих ділянок. Для старих підлог іноді зручніше залити одну загальну стяжку. У будь-якому випадку пустот не повинно бути, інакше пінополістирол як утеплювач по бетону виявиться неефективним.

  укладаємо пінополістирол

  Якщо теплоізоляцію укладають в нежитловому приміщенні, то процес викладки листів помітно спрощується:

  • Укладаємо ряд плит з пінополістиролу від стінки до стінки;
  • Ножем або різаком підрізаємо – підганяємо розміри і геометрію так, щоб торці листів прилягали один до одного з мінімальним зазором;
  • Нумеруємо листи, розбираємо ряд, наносимо на тильну сторону невелику кількість плиткового клею, ретельно і рівномірно розтираємо його по поверхні пінополістиролу;
  • Укладаємо теплоізоляцію, навантажуємо невеликим вантажем, приблизно по 2-3 кг на кожен метр квадратний.

  Через кілька годин заклеює стики скотчем і переходимо до укладання наступного ряду. Якщо ж на швах залишиться невеликий перепад або сходинка, нічого страшного, подальша заливка стяжкою приховає дефекти.

  Якщо ж утеплення бетонної підлоги виконується в житловому, постійно опалювальному приміщенні, то шви на наклеєних плитах підрізають кутом або обробляють і додатково задувають монтажною піною.

  Утеплення підлоги можна зробити і з екструдованого пінополістиролу. Для цього використовують листи з виконаними торцевими замками типу «паз-гребінь». Досить укласти панелі на підлогу, навіть без всякого клею, зістикувати замки і закріпити утеплення на бетоні за допомогою грибків. Зрозуміло, що стики також потрібно запінювати.

  Стяжку з бетону краще армувати хоча б одним шаром сітки

  Остаточна закладення утеплення

  Покладену на підлогу теплоізоляцію потрібно перевірити на наявність піднялися ділянок. Якщо такі є, то пінополістирол прихоплює до бетону за допомогою дюбеля-грибка.

  Кріплення теплоізоляції до бетону грибками

  Наступним етапом потрібно акуратно підрізати залишки піни і обробити поверхню утеплення акриловою ґрунтовкою глибокого проникнення. Через пару годин можна заливати бетонну стяжку або наклеювати фанеру. Зрозуміло, під стяжку потрібно буде укласти плівку гідроізоляції. Якщо ж в майбутньому бетонній підлозі використовується армування, то сітку потрібно буде підняти над плівкою, інакше метал під навантаженням розірве гідроізоляцію в клаптики.

  Утеплення підлоги по лагам пінополістиролом

  Існує два способи укладання пінополістирольних плит в коробку дерев’яної підлоги. Перший – з використанням монтажної піни, другий спосіб полягає в укладанні плит пінопласту між лагів балками «в суху», тільки за рахунок расклинивания матеріалу.

  Існує чимало упереджень проти використання пінопласту в дерев’яних

  Насправді спінений полістирол не гірше і не краще за інших видів утеплювачів, виняток може бути зроблено лише в разі утеплення підлоги в парильні лазні.

  У житловому, постійно опалювальному приміщенні пінополістирол можна просто вклеїти на піні в простір між лагами:

  Попередньо укладаємо плівку гідроізоляції на нижню дощату підшивку статі. Краї полотна обов’язково загортаємо вниз, у бік грунту. При цьому між пінопластом і плівковою ізоляцією повинен залишатися вільний простір або повітряний зазор висотою не менше 2-3 см. Завдяки йому частину водяної пари буде йти нижче, в вентильований простір під підлогою.

  Після укладання пінопласту настилаємо пароізоляцію. Знову ж таки, між чистовими статями і плівковою пароізоляцією повинен залишатися повітряний зазор в 35-40 мм. Якщо ж пінополістирол покладений врівень з лагами, то перед укладанням мостин доведеться набити Контррейка.

  Для холодних приміщень гідроізоляцію укладають «гармошкою» або «вільний», накриваючи лаги і всі деталі несучої дерев’яної конструкції. В цьому випадку утеплення укладається з невеликим натягом, без клею поверх гідроізоляції. Залишається лише укласти пароізоляцію, нашити на лаги Контррейка і укласти чистову підлогу.

  Утеплення підлоги підвалу екструдованим пінополістиролом по грунту під стяжку

  Для будь-яких видів утеплення, пов’язаних з прямим контактом з ґрунтом або грунтовій поверхнею, пінопласт, незалежно від його щільності, не застосовують. Допускається використання екструдованого пінополістиролу. Пов’язано це з процесом розморожування, тобто пінопласт може руйнуватися при сильному обводнюванні, в умовах низьких температур.

  Готуємо відсипання під укладку теплоізоляції

  Під настилання утеплення потрібно буде підготувати грунтову основу. Для цього викопуємо підлогу в підвалі і видаляємо грунт, приблизно на багнет лопати. Підстава подчищаем і утрамбовуємо, найпростіше це зробити кувалдою, одягненою на древко від лопати.

  Наступний етап – укладаємо по периметру підлоги підвалу смужки екструдованого пінополістиролу, висотою 25 см. Щоб стрічка не відходила від бетону стін, її можна зафіксувати кілочками.

  Далі відсипатися підлогу шаром дрібного гравію, під утеплення навіть краще взяти відсів. Товщина відсипання – 10 см. Поверх сухого гравію укладаємо агротекстільное полотно і відсипати шар піску, завтовшки 5-7 см.

  Укладання плит ЕППС

  Поверх піщаної подушки укладаємо поліетиленову плівку гідроізоляції, стики проклеюємо скотчем, кромки загортаємо на бетон стін і приклеюємо до верхньої кромки раніше покладеного утеплення з екструдованого пінополістиролу.

  Для теплоізоляції підлоги в підвалі використовуємо плити товщиною 50 мм, стикуємося листи між собою в замках і укладаємо утеплення поверх плівки.

  Стики проклеюємо скотчем, в тому числі зазор з раніше укладеним утепленням нижній частині стін.

  заключна обробка

  Лицьова стяжка в умовах підвалу завжди піддається тиску грунту, тому бетон потрібно підсилювати. Наносимо на нижню частину стін і на пінополістирол ґрунтовку глибокого проникнення і укладаємо сітку з арматури.

  Далі встановлюємо вирівнюють маяки або просто ставимо на ЕППС фішки однієї висоти. Заливаємо стяжку рідким бетоном, через 6 годин витягуємо маяки і закладаємо залишилися дірки в бетоні. Рівень стяжки повинен бути мінімум на 40 мм вище покладеного раніше утеплення стін.

  Технологія монтажу пінополістиролу в системі Тепла підлога

  Пінопласт або ЕППС можна використовувати в схемах з підігрівом підлогових покриттів з використанням гарячої води центрального опалення. Вважається, що спінений полістирол зберігає стабільність структури при тривалому нагріванні до 100оС. Тому найкраще його використовувати для плівкових і водяних систем опалення.

  Схема утеплення підлоги з укладанням труб в пінополістирол

  Теплоізоляція для підводу води

  Найпростіший спосіб виконати утеплення системи полягає в укладанні гріють труб в канавки, попередньо вирізані в листі пінополістиролу. Схема підігріву з повним зануренням контуру в пінопласт виходить більш економічною і безпечною.

  Утеплення укладаємо в наступній послідовності:

  • Захищаємо бетон, покриваємо грунтовкою і наклеюємо пінопластові листи високої щільності, товщиною не менше 50 мм;
  • Розмічаємо лінії укладання труб водяного контуру;
  • За допомогою металевої лінійки та різака вирізаємо в утепленні початковий паз трикутного перетину;
  • Повторно прорізаємо канавки під труби, але вже електричним різаком з гріючої кромкою у вигляді петлі. Переробляємо трикутний профіль в дугоподібний. Глибина повинна відповідати діаметру труби;
  • Укладаємо в утеплення з пінополістиролу гріють труби теплої підлоги;
  • Наклеюємо поверх алюмінієву фольгу товщиною не менше 0,5-0,8 мм;
  • Залишається лише залити вирівнює стяжку або зашити підлогу фанерою. Поверх утеплення укладається підлогове покриття у вигляді лінолеуму або ламінату.

  Як утеплити підлогу з плівковим гріє елементом

  Загальний пристрій утеплення для дерев’яної підлоги на лагах представлено на схемі нижче.

  У цьому випадку використовується екструдований пінополістирол, вклеєний на монтажній піні по нижньому рівню несучих балок. Між покриттям підлоги і графітовою повинен залишитися повітряний проміжок висотою не менше 3 см. Це допоможе вирівняти нагрів і уникнути тиску на гріє елемент при сильному прогині мостин.

  Під плівку, поверх утеплення з полістиролу укладаємо фольгу або пароізоляцію типу Ізоспан FB.

  Подібну схему можна використовувати і для підлоги на стяжки з бетону. Замість лаг на підлогу наклеюють на піні дерев’яні рейки і відразу ж укладають утеплення з пінополістиролу товщиною не менше 20 мм. Підстава під підлогове покриття укладаємо з фанери товщиною 10 мм. Більш товстий матеріал збільшує витоку тепла в бетон, листи менше 10 мм виявляються занадто слабкими, підлога може прогинатися на глибину до 5 мм, а це занадто багато для систем підігріву.

  Рекомендації і часті помилки

  Нерідко господарі намагаються економити на допоміжних матеріалах, таких як монтажна піна, плитковий клей або поліетиленова плівка. Будь-які спроби укладати пінополістирол навіть на самий рівний бетон, без фіксації на клей, заздалегідь приречені на подальше руйнування утеплення на стиках і швах.

  Друга помилка пов’язана з неправильним облаштуванням пароізоляції. Завжди потрібно використовувати мембрану з однобічну провідність водяної пари. Причому в системі утеплення повинні бути продухи, що забезпечують нормальну вентиляцію і висновок пара від теплої сторони бетону в сторону більш холодної поверхні.

  висновок

  Утеплення підлоги пінополістиролом можна без перебільшення віднести до найбільш надійним і стабільним схемами теплозбереження. На відміну від мінеральної вати або насипних утеплювачів, пінополістирол прощає дрібні помилки і недоліки, які завжди можна виправити в процесі експлуатації.

  Як просушити підвал у будинку після затоплення. Як просушити льох без вентиляції. Облаштування гідроізоляції у сирому підвалі

  Більшість власників льохів та підвалів стикаються з проблемою надмірної вологості у цих приміщеннях.

  Найчастіше ці явища погіршуються сезонно і мають цілком зрозумілу фізичну природу. Іноді це пов’язано з помилками при будівництві даних приміщень. Але, якою б не була природа виникнення підвищеної вологості, є й методи боротьби з нею.

  Прості способи просушування льоху

  Насамперед, потрібно визначити джерело появи вологи. Для цього, у місці її найбільшого скупчення на стіні потрібно прикріпити невеликий шматок поліетиленової плівкипопередньо висушивши місце під нею хоч і побутовим феном. За кілька днів у ній сконденсуються краплі води. Якщо вони будуть під плівкою – джерело вологи стіна, і значить: або не працює, або стала непридатною зовнішня гідроізоляція вашого льоху, або піднявся рівень ґрунтових воді способи боротьби з цією ситуацією ми розповімо в наступному розділі. Якщо ж краплі утворюються на плівці – швидше за все погано працює приточно-витяжна вентиляціяабо не утеплено верхнє перекриття льоху.

  Вентиляцію перевірити просто – наявністю тяги, та у разі її засмічення, прочистити канали. Будова льоху, зокрема. його утеплення, описане в .

  Ці помилки усуваються відносно легко. Крім того, вентиляцію завжди можна зробити примусовою, встановивши в її канали відповідні вентилятори, що включаються за командою гігрометра – приладу, що вимірює рівень вологості. Звичайно, існують і дорогі сучасні спліт-системи, але вони не всім по кишені.

  Якщо згадані корективи виправили ситуацію – добре, якщо ж ні – потрібні радикальніші заходи. Як у таких випадках просушити льох у гаражі?

  Іноді, якщо у вас утворюється конденсат на стінах і стелі льоху під час літнього провітрювання-просушування порожнього льоху (волога теплого зовнішнього повітря конденсується на його холодних стінках і стелі), достатньо буде застосувати один з 3-х способів швидкого просушування, про які йтиметься трохи нижче. А до того потрібно максимально очистити льох від усього, що в ньому залишилося з минулого року та попрацювати з дерев’яними стелажамита поличками.

  Все дерев’яне оснащення вашого льоху потрібно винести з нього, прибрати фізичний наліт (якщо він є) з поверхні дерева, ретельно вискоблити його і залишити сушити в місці, що добре провітрюється. Бажано, щоб деревина не намокала.

  Після висихання дерева, не зайвим буде обробити його водним розчином мідного купоросуабо будь-яким, з тих, що продаються в будівельних магазинах, антисептиком.

  Стіни та стеля гаражного льоху можна вибілити гашеним вапном, Якщо є сліди цвілі, то колись також обробити їх розчином мідного купороса. Останні, з описаних процедур, потрібно робити вже після сушіння льоху.

  Сушіння підвалу за допомогою свічок, жаровні та осушувача

  1.Осушення за допомогою свічок.

  Свічка міститься в банку і встановлюється під трубою витяжної вентиляції. Полум’я свічки, злегка підігріваючи повітря, посилює тягу, а отже, і вентиляцію.

  Цього буває достатньо для невеликих погребів та підвальних приміщеньщоб у них стало сухо. На це піде кілька днів та кілька свічок.

  2. Осушення за допомогою жаровні або металевої грубки.

  Старе відро або подібну металеву ємність позбавляємо дна і ставимо її на будь-які ґрати на ніжках – цілком підійде половинка від старої сітки для барбекю або схожа на неї. Розводимо у відрі вогонь та підтримуємо його до повного висихання приміщення. Не можна подібну конструкцію використовувати на дерев’яні підлоги. Якщо у вашому підвалі такі, то ставте жаровню у невисокий ящик із піском.

  При цьому способі просушування також здійснюється певна дезінфекція димом. Він ефективніший, ніж попередній. Невеликий льоху гаражі можна просушити протягом дня.

  3.Сушка льоху з використанням осушувача повітря.

  Якщо у вашому підвалі немає вентиляції, осушити його ви зможете тільки з використанням осушувача.

  Ці прилади, пропускаючи через себе вологе повітрязбирають вологу з нього в спеціальний резервуар Зі схеми зрозумілий принцип їхньої роботи, і їх можна використовувати, на відміну від перших двох, не тільки при порожньому погребі, а тоді, коли виникає в цьому необхідність. Цей же прилад дає відповідь на питання: як просушити льох без вентиляції, але краще її все ж таки зробити, якщо така проблема періодично виникає.

  Також вологість може різко підвищитися відразу після масової закладки овочів у льох, через надлишок її в них самих і через те, що вони мають більше високу температуру, Що встановилася у приміщенні. Якщо вентиляція функціонує добре і утеплений льох, це явище зникне після адаптації овочів до температури льоху.

  Якщо волога в льох надходить через стіну

  Також волога може проникати через шви. стінового матеріалу, місця примикань стін до підлоги, стелі тощо. Причин може бути кілька і ми згадували вище. Але в першу чергу не забудьте проаналізувати можливість течії водопідвідних та водовідвідних комунікацій, розташованих поблизу підвалу або в ньому самому. У цьому випадку без усунення першоджерела потопу у вашому підвалі не обійтись, але цю ситуацію ми не розглядаємо у статті.

  Насамперед, потрібно з’ясувати: чи не піднявся з якихось причин рівень ґрунтових вод. Про це можуть сигналізувати:

  • зростання рівня води в колодязях поблизу підвалу;
  • зміни поведінки рослин, або навіть важкоз’ясовна загибель деяких із них.

  Якщо у вас виникла підозра про це, пробуріть ручним буром з насадками 2-метрову свердловину і подивіться: чи не з’явиться в ній через кілька днів вода. Якщо це сталося, то правильним вирішуватиме питання про локальне зниження ґрунтових вод у вас на ділянці або хоча б в районі вашого льоху.

  На схемі показаний один із варіантів місцевого зниження підземної води. Пристрій такий дренажної системиможе вирішити проблему. Також може допомогти пристрій на ділянці з відведенням в нього зайвої водиз локальної зони, або спорудження повноцінної дренажної системи всієї ділянки.

  При цьому правильним буде рішення, пов’язане з переробкою підлоги льоху (або підвалу) та монтажем у ньому індивідуального дренажу.

  Дренажні труби, густо перфоровані отворами малого діаметра, укладайте в «шубу» з щебеню більшої фракції, ніж отвори, а зовні обертайте все це геотекстилем.

  Хоча можна вчинити і більш простим способом: пристроєм у нижньому кутку приміщення водозбірного колодязя з автоматичним включенням дренажним насосомі відведенням води подалі від льоху.

  І краще — у дренажну криницю.

  Якщо ж причина надходження вологи до підвалу через стіни пов’язана з порушенням зовнішньої гідроізоляції, то краще відновити її за традиційною схемою.

  Але, перед влаштуванням керамічного замку необхідно на стінки нанести будь-який ефективний гідроізолюючий матеріал: бітумний праймер, проникаючу гідрозахист тощо.

  Якщо ж зовні немає можливості знову гідроізолювати ваш льох, то потрібно зробити це зсередини. Для цього:

  1. Розробити всі конструкційні шви між блоками або цеглою, підлогою та стіною, стелею, видаливши якомога глибше «слабкий» розчин.
  2. Прогрунтувати поглиблення гідроізолюючим складом типу пенетрон.
  3. Закласти великі поглиблення спеціальним складом типу пенекрил.
  4. Зволожити поверхні.
  5. Покрити двома шарами пенетрону.
  6. Виконати ті ж роботи на стелі та підлозі.

  Наносити гідроізолюючі склади потрібно на добре зволожену поверхню широким пензлем-макловицею, спочатку вертикально, а другий шар – горизонтально (або навпаки, але в різних напрямках нанесення), добре втираючи їх у основи.

  Детальний порядок робіт можна побачити на відео:

  А працюють ці та їм подібні склади так:

  Підвальне приміщення в гаражі — чи це добре?

  Взагалі, це не самий кращий варіант- влаштовувати підвал, а тим більше льох, у гаражі. Принаймні, для збереження автомобіля – точно. У будь-якому випадку, у них вологість буде вищою, ніж у самому гаражному приміщенні, що гарантовано скоротить термін служби кузова машини.

  Тому чим більше ефективних заходівпо зниженню вологості у підвалі та погребі під гаражем ви зможете прийняти – тим краще.

  Це і вентиляція, і осушувачі, і максимальна гідроізоляція стін та підлоги, як зовні, так і зсередини. А найбільш дієвим буде, крім гідроізолюючих складів глибокого проникнення, покрити ці приміщення зсередини ще й складом типу рідкої гуми, що напилюється.

  Її існує до десятка видів: одне та двокомпонентне, нанесення – досить дороге, адже знадобиться спеціальне обладнання, але краще гідроізоляціїна сьогоднішній день немає.

  Шановні читачі, якщо у вас залишилися питання, ставте їх, використовуючи форму нижче. Ми будемо раді спілкуванню з вами;)

  Надмірна вологість у льоху виникає через різні фактори. Першопричиною зазвичай є спочатку неправильно спроектоване та побудоване приміщення для зберігання овочів, фруктів та консервації. Якщо проблема вже є, існують усталені, випробувані часом бюджетні засоби, як просушити льох | Також з’явилися методи зручніші, але досить енергоємні та витратні у грошовому еквіваленті. Але за будь-якого варіанта, після просушування льоху рекомендується його дезінфекція.

  Запобігання накопиченню вологи у льоху

  Щоб у майбутньому не зіткнутися з проблемою, як висушити льох у гаражі або приватному будинку від вогкості, на початкових етапах будівництва необхідно подбати про дотримання всіх норм та правил щодо вентиляції та гідроізоляції (пароізоляції) приміщення.

  • Стіни та підлогу найкраще залити бетоном на основі високомарочного цементу (для економії дозволяється додавати до розчину речовини низької якостідля поліпшення вологовідштовхування).
  • При близькості грунтових вод потрібно зовнішня гідроізоляція. Вона може бути як у рідкому вигляді, так і рулонній. Підбирається захист від води за критерієм надійності та фінансових можливостей.
  • Якщо льох проектується на схилі, дренажні труби будуть обов’язковим доповненням у боротьбі з проникненням вологи всередину сховища.
  • Необхідно зробити спеціальне вимощення навколо входу в льох, для запобігання попаданню опадів усередину його.
  • У підвалі встановлюють припливну та витяжну вентиляціюу різних кутах сховища (по діагоналі). Діаметр 12,5 см – це оптимальний розмірдля вентиляційних коробівчи труб. Першу трубу встановлюють, не доводячи до підлоги 10-15 см – вона відповідатиме за надходження повітря зовні. Другу, для витяжки, кріплять нижче за рівень стелі в межах 10-2о см. Вся вентиляція захищається від прямого попадання опадів і сміття, але з хорошим зазором. На витяжний короб є сенс закріпити пристрій для стабілізації тяги та циркуляції. Вентиляційні труби встановлюються вертикально, не варто нахиляти більше 30°. Довжина каналу з нахилом не може перевищувати одного метра.
  • Приміщення для зберігання фруктів та овочів у гаражі або під будинком ізолюється пароізоляцією для зменшення можливого проникнення вологи в нижній (підвал, підпілля, льох) та верхній рівні приміщень (кімнати будинку, гараж, господарський блок).

  Конструкція підлоги у сховищі

  Основною причиною перезволоження льоху є близько розташовані ґрунтові води. Початковий грамотний пристрій підлоги запобіжить проблемі зайвої вологостіу підвалі. Є кілька способів влаштування гідроізоляційної підлоги.

  • Найчастіше підлога залишається земляною. Вода з нижніх шарів капілярами проникає на поверхню підлоги. Для попередження необхідності просушування льоху від вогкості земляну підлогу вирівнюють, утрамбовують та покривають щільною плівкою або руберойдом. Для захисту покриття від розривів або ламання застосовують дерев’яні щити (можливі причинипорушення покриття: тиск ніг, встановлення ящиків із гострими кутами, необережне зміщення важких предметів).
  • Земляну підлогу можна посилити набиванням глини, тобто покрити всю підлогу ущільненою сумішшю глини та піску. Ця операція, що дозволяє просушити підвал, спорудивши природну перешкоду для виходу вологи, проводитися в чотири прийоми:
  1. На попередньо вирівняну земляну підлогу льоху насипають один шар щебеню або битої цегли, і заповнюють простір між камінням густою сумішшю глини з додаванням піску (глину беруть із добрим відсотком жирності, а рівень підлоги повинен після заливання піднятися на 15 см).
  2. Глину утрамбовують дуже щільно.
  3. Розсипають пісок на ущільнену підлогу та втирають його. Надлишки прибирають за допомогою віника та совка.
  4. Створена глиняна підлога необхідно добре просушити протягом двох – чотирьох тижнів.
  • Самий вигідний спосібпокращити гідроізоляцію підлоги і уникнути регулярного просушування льоху – зробити його бетонним і з гарною системою дренажу. Щоправда, це найвитратніший спосіб, що вимагає спеціальних знань та вмінь.

  Якщо після всіх маніпуляцій зі статтю рівень вологості в підвалі або гаражі значно знизиться, значить, вам більше не потрібно буде щорічно турбуватися, як висушити льох від вогкості (особливо під час весняного підняття ґрунтових вод).

  Поліпшення гідроізоляції стін

  Слабка вологоізоляція стін споруд – інша причина перезволоження підвалу гаража або окремо облаштованого льоху. Стіни з цегли мають безліч пір, якими волога проникає всередину і випадає конденсатом. Проблема вирішується декількома способами:

  • Створити зовнішню ізоляцію від вологи. При можливості прибрати ґрунт від стін та нанести двошарову мастику з бітуму або смолу.
  • Зробити внутрішній гідроізоляційний шар (застосувати спеціальні просочення з глибиною проникнення до 0,5 м, що закупорюють пори стін льоху).

  Хороша припливно-витяжна вентиляція та достатня гідроізоляція підлоги та стін стануть запорукою сухого підвалу. Але як просушити льох, коли вода вже проникла всередину і розпочала свій негативний вплив? Вибір способу боротьби з вогкістю залежить від наявності у погребі вентиляції.

  Осушення вентильованого підвалу

  У підвалі будь-якого типу доведеться провести цілий ряд робіт, але попередньо необхідно видалити з приміщення льоху запаси, що зберігаються там, демонтовані конструкції (полиці, стелажі, настили), ємності для зберігання (короба, ящики, бочки). Всі конструкції з деревини необхідно просушити на сонці та обробити 5-10% розчином мідного купоросу, незалежно від того, чи були вони пошкоджені патогенною мікрофлорою.
  Другим етапом слід побілити стіни подвійним шаром вапна.

  • Вапно розводять так, щоб розчин не стікав з малярської кисті(можна додати 5-8% розчин мідного купоросу).
  • Ділять вапняну бовтанку на дві рівні частини.
  • Першою частиною за допомогою малярського пензля пробілюють у кутах льоху і накидають із зусиллям на стіни (можна і на стелю), не намагаючись отримати рівну поверхню, але не забуваючи про техніку безпеки.
  • Через добу друга частина розчину вимазується на стіни.

  В кінцевому результатіна третій день внутрішні поверхнільохи стають пористими і горбистими. Волога як конденсату не утримується ними, оскільки вапно забирає воду всередину себе. Як тільки висохне верхній шар вапна, варто приступити до просушування підвалу.

  Схема просушування льоху з вентиляцією

  1. Перевірити, чи правильно влаштована вентиляція (якщо не виправити недоліки, сушити льох доведеться наново, майже через кілька днів після проведеної процедури висушування).

  2. Проконтролювати чистоту вентиляційних коробів або труб (видалити весь бруд, нарости цвілі або моху).

  3. Посилити процес вентиляції повітря:

  • Встановлює вентилятор на витяжній трубі. При відкритих дверяхі люках льох підсохне (залежно від кількості вологи, що накопичилася, і погодних умов) у проміжку від 3 до 10 днів.
  • Організація посилення вентиляції за допомогою невеликого приладу нагрівання (свічка, таблетка сухого спирту, спиртовий пальник). Для цього нарощують вентиляційну трубу над стелею так, щоб під неї можна було підставити нагрівальний елементна негорючій підставці. Тепле повітря посилить циркуляцію та прискорить просушування підвалу.

  4. Прогріти льох, якщо примусова вентиляціяне впоралася із просушуванням підвалу. Процес просушування за допомогою нагрівання проводять поетапно:

  • Беремо металеве відро (бажано не нове).
  • Виробляємо в ньому безліч отворів, як у стінах, так і на дні.
  • Засипаємо деревне вугілля майже до верхньої кромки ємності.
  • Розпалюємо вміст відра і чекаємо на стійке горіння.
  • Опускаємо на прив’язі відро з вугіллям всередину погреба (відро має висіти у безпосередній близькості від дна сховища і під ним необхідно покласти вогнетривку підкладку).
  • Закриваємо щільно кришку льоху (як можна герметичніше, щоб дим йшов у вентиляцію).
  • Відкриваємо періодично кришку люка для попадання кисню в приміщення, що просушується, або посилюємо вентиляцію за допомогою пилососа через припливну трубу.
  • Виймаємо відро з вугіллям, що прогоріло.
  • Запечатуємо щільно кришку на три-чотири дні.
  • Провітрюємо просушений та продезінфікований льох.

  Не варто забувати, що рішення, як висушити льох, має бути безпечним як для тих, хто прогріває, так і для самого приміщення. Горіння – це завжди вогонь, дим, чадний газ.

  Відро при цьому способі осушення підвалу можна замінити на інші прилади нагрівання. Цілком підійде невелика грубка – буржуйка, теплова гармата з хорошою потужністю (більше 3 кВт), справний керогаз, газова лампа(обережно – відкритий вогонь).

  Висушування льоху без вентиляції

  Погріб, не обладнаний вентиляцією, природно накопичує вогкість. Тут виникає питання: як просушити льох без вентиляції і при цьому не завдати шкоди здоров’ю димом або чадним газом? Відповідь очевидна – це зробити неможливо. Прийде встановити хоча б найпростішу вентиляцію.

  До початку монтажу вентканалів зібрати вологу у підвалі можна декількома нескладними способами. Для цього знадобляться матеріали з високим рівнемгігроскопічність:

  1. Тирса – регулярно міняти мокрі на сухі.
  2. Хлористий кальцій – помістити по периметру і в центрі льоху (можна прожарювати, не забуваючи, що він їдкий, і використовувати його багато разів).
  3. Погашене вапно – розкласти вздовж стін та на полиці.
  4. Звичайний щільний картон від упаковки меблів або коробки розкладати сухі і міняти при намоканні.

  Крім цього, існують високотехнологічні способи, як можна висушити льох від вогкості. Наприклад, осушувачі повітря, які застосовують найчастіше для приміщень, де є відкрита вода (басейн, джакузі, декоративний ставок). Щоправда, вартість осушувача коливається від 20 тис. рублів і від. Але вони справно виконають свою функцію при осушенні сирого підвалу, необхідно лише вчасно зливати воду, яку вони зібрали.

  Способи боротьби з патогенними мікроорганізмами

  Надлишок вологи, вчасно не висушеної у погребі, призводить до масового розвитку шкідливих мікроорганізмів. Різні види цвілі і грибків посилено розмножуються і завдають шкоди, як усім дерев’яним конструкціям, так і тим, що зберігаються в відкритому виглядіпродуктів. Дуже згубно діють суперечки шкідливої ​​мікрофлори на людину, яка перебуває у зараженому підвалі.
  Існують такі доступні засоби для боротьби з патогенними мікроорганізмами:

  • Негашене вапно (встановити бочку з вапном у співвідношенні 3 кілограми сухого вапна на 1 кубометр об’єму, залити водою, залишити приміщення, загерметизувати підвал, через два дні провітрити).
  • Сірчана шашка (попередньо слід винести металеві предмети з льоху або покрити їх шаром мастила. Шашку встановити на вогнетривку підставку, підпалити гніт, намагаючись не вдихати дим, швидко покинути оброблене приміщення, щільно закрити люк і вентиляцію, через день провітрити протягом доби).

  Як впоратися з вологістю після затоплення льоху

  Затоплення льоху може статися внаслідок підняття ґрунтових вод, проникнення опадів або випадкового підтоплення. Причина не важлива, коли необхідно вирішити, як осушити льох від ґрунтових вод або як висушити підвал у гаражі від зайвої вологи. Схема проста:

  1. Відкачати помпою або дренажним насосом воду із підлоги сховища.
  2. Звільнити підвал.
  3. Просушити пару днів із відкритим люком та вентиляцією.
  4. Зібрати сміття.
  5. Побілити вапном.
  6. Висушити льох одним з перерахованих вище способів.

  Є населені пункти, де підтоплення підвалів приватних будинків та льохів відбуваються регулярно. В цьому випадку необхідно посилити дренаж статі.

  З настанням осені у житті всіх садівників стає однією проблемою більше: як зберегти весь урожай. Ні для кого не секрет, що всі вирощені овочі та фрукти, а згодом і банки із закатками кладуться на зберігання у льох. Але за літній сезон повітря там стало важким, неприємним і сирим. І тут постає питання про те, як підготувати льох до зимівлі?

  Першим ділом

  З чого можна розпочати всю роботу? Насамперед необхідно винести на свіже повітрявсе, що зберігається всередині:

  Всі ці інструменти для зберігання необхідно вичистити та ретельно вимити теплою водоюз додаванням мила та соди. Після цього конструкції треба повністю просушити і провітрити на свіжому повітрі.

  З метою дезінфекції усі дерев’яні споруди обробляють розчином мідного купоросу, а потім підбілюють. Якщо ви не довіряєте старому “дідівському” способу, то можна придбати спеціальний протигрибковий склад, який також чудово впорається з цим непростим завданням.

  Після проведення процедур можна приступити до обробки стін та підлоги льоху. Насамперед їх необхідно вимити та обробити розчином мідного купоросу для запобігання появі цвілі. Тільки після виконання таких дій можна приступати до просушування льоху.

  Найпростіший спосіб просушування

  Багатьом може здатися, що достатньо лише провітрити льох. На жаль, це не так. Повітря в такому приміщенні дуже вологе, застояне, а головне – важке. Саме тому просте відкриття дверей не допоможе. Багато хто все життя тільки провітрював приміщення і лише згодом почав ставити собі питання, як просушити льох правильно.

  Найпростішим способом у боротьбі з затхлим повітрям, що застоялося, є введення додаткової витяжки. Все, що необхідно зробити, це продовжити вентиляційний вхід практично до самої підлоги, а під ним помістити банку зі свічкою (вона створюватиме необхідну тягу). Таким чином затхле повітря залишатиме льох. Для створення початкової тяги можна спалити аркуш паперу, після чого підставити у вентиляційну трубу свічку. За допомогою такого пристрою вже через кілька днів у льоху не залишиться ні краплі вологого повітря. Але при цьому не варто забувати залишати вхідні дверівідкритою – це забезпечить приплив свіжого повітря.

  Як прогрівати льох

  Звичайно, варіант зі свічкою далеко не єдиний. Існує безліч способів боротьби з надмірною вологістю. Наприклад, прогрівання. Сьогодні в магазинах можна знайти всілякі спеціальні теплові прилади. Вони дозволяють як просушити льох, так і використовувати їх у побуті за іншим призначенням.

  Найпопулярнішим пристроєм є термічна гармата. З її допомогою можна дуже добре прогріти стіни льоху. Для цього її достатньо лише направити в потрібну сторону і залишити на деякий час. Незважаючи на те, що спосіб цей досить легкий, користуються ним не всі. І тоді знову постає питання, як просушити льох на вулиці.

  Раніше для цієї процедури просто розводили багаття. Але, звичайно, це не найбезпечніший варіант. На зміну йому прийшов простий у використанні пристрій – жаровня. Зробити її не складе великої праці. Достатньо взяти металеве відро, зробити для нього ніжки або просто підкласти по краях цеглини, пробити невеликі отвори внизу. Після цього в цю конструкцію необхідно завантажити тріску і розпалити. Коли полум’я добре розгориться, можна додати у вогонь великі поліна.

  Жаровню поміщають у льох. Полум’я від неї не тільки просушить всі стіни, але й вижене старе повітря, що застоялося, а дим уб’є всі грибки і бактерії, які жили там до цього. Така процедура дієвіша, ніж звичайне багаття, а також набагато безпечніше.

  Як зробити льох добре вентильованим

  Найчастіше в льоху сперте і затхле повітря, і позбутися його досить важко. Цю проблему допоможе вирішити встановлення додаткової вентиляції.

  Для правильної циркуляції повітря необхідно зробити дві шахти у різних кінцях приміщення. Для вентиляції найкраще використовувати труби діаметром близько 15 сантиметрів. Вони повинні пропускати повітряні потоки всередину та випускати їх назовні. Не слід забувати і про підтримання температури. Взимку вона має бути від -2 до +5 градусів за Цельсієм. Якщо все зробити правильно, то питання, як просушити льох, не постійно турбуватиме. Все, що потрібно буде зробити, це добре продезінфікувати приміщення.

  Як просушити льох після затоплення

  З настанням весни страждає кожен дачник. Адже від снігу, що розтанув, подітися нікуди, і вся ця вода обов’язково збереться в льоху. То з чого ж розпочати роботи?

  Насамперед потрібно повністю відкачати воду. Найкраще це зробити за допомогою насоса. Після того як рівень води досягне мінімального значення, необхідно винести все дерев’яні конструкціїіз льоху. Якщо є можливість, то взагалі їх викинути. Просушити льох можна за допомогою жаровні. У такій ситуації цей спосіб буде найефективнішим (він був описаний вище).

  Просушування льоху в гаражі

  Далеко не всі господарі складають свої продукти та запаси в окремому від будинку приміщенні. У багатьох такої можливості немає, тому вони облаштовують свої льохи, наприклад, у гаражах. Але тут постає ще одна проблема: як просушити льох у гаражі?

  Для цієї процедури підійде більшість способів, описаних вище у статті. Але існують і більше ефективні засоби. Наприклад, у будь-якому сільськогосподарському магазині можна проконсультуватися з приводу того, як просушити льох, і, швидше за все, продавець порадить використати для цього сірчану шашку. За ефективністю вона співставна з жаровнею, але при цьому не виділяє такої кількості спеки та диму.

  Тим, хто знає, як усунути вологу з льоху за допомогою жаровні, і заперечує всі інші способи, необхідно подбати про будівництво витяжки, щоб все там не закоптилося від диму.

  Погріб у будинку

  Маленька житлова площа змушує максимально використати весь простір. Тому часто людям доводиться облаштовувати льох безпосередньо у будинку. Так, це не самий зручний варіантале нічого не поробиш.

  У такій ситуації знайти відповідь на питання, як просушити льох у будинку, стає проблематично, адже жаровнею там не можна скористатися – усі стіни закоптяться. Варіант із використанням свічки не такий вже й простий, а теплову гармату далеко не кожен зможе знайти.

  Отже, як просушити льох у будинку, якщо вже є така потреба? За традицією, перш ніж приступити до дійства, з льоху слід все винести. Потім просушити всі стіни, найкраще за допомогою електричних нагрівальних приладів(Цілком підійде звичайний обігрівач). Після цього всі поверхні необхідно обробити засобом проти бактерій та грибків і зайнятися покращенням гідроізоляції підвалу для запобігання таким випадкам.

  Дорогий спосіб просушування

  Багато людей вважають, що простіше заплатити гроші, аніж виконати роботу самим. Їх придумали особливий спосіб просушування підвалу – з допомогою ін’єкцій. Це найскладніша і найдорожча методика з усіх представлених вище, яка полягає у введенні спеціальних гідроізоляторів у ґрунт насосом. Ці ін’єкції робляться по всьому периметру льоху та перешкоджають проникненню вологи в нього.

  Погріб – це, безсумнівно, одне з найважливіших приміщень у господарстві. Його будівництво має бути ретельно продуманим. Але якщо все-таки льох треба терміново просушити, то в такому випадку допоможе лише вдосконалення гідроізоляції та встановлення нової системивентиляції.

  При допуску порушень у технології будівництва заміського будинку, можливі різні несприятливі наслідки, які несуть за собою у кращому разі лише фінансові вкладення у ремонт та виправлення помилок. Одною з частих проблем, що виникають у приватних домовласників, і які пояснюються неточностями у проведенні процедур будівництва – є затоплення підвалу будинку. Що робити в такій неприємній ситуації та як врятувати будинок, читайте у цій статті.

  Первинне просушування підвалу

  Причин затоплення підвалу може бути багато, але вони зводяться до двох основних:

  • при неправильно організованій гідроізоляції будівництва на ділянці з високим рівнем ґрунтових вод навесні, під час повені, затоплення підвалу відбуватиметься на регулярній основі;
  • при помилках у вирахуванні та будівництві навколо будівлі, осінні дощі також стануть причиною затоплення підвального приміщення.

  Незалежно від причин затоплення, спочатку необхідно видалити воду з підвалу, якщо вона вся не пішла. Для цього скористайтесь гідронасосом. Після очищення підвалу від води проведіть ще кілька процедур перед початком сушіння:

  • Винесіть з підвалу меблі, стелажі та інші аксесуари, які використовуються для зберігання запасів їжі та речей. При наявності дерев’яні елементи, займіться їх просушуванням під сонцем і подальшою обробкоюзахисними засобами.
  • За умови збереження хорошої погоди відкрийте двері та вікна підвалу, щоб запустити свіже повітря до приміщення.
  • Для усунення вологості повітря розмістіть у підвалі ящики з абсорбуючими речовинами (дерев’яне вугілля, сухе вапно). Якщо є можливість, зніміть верхній шар покриття, засипте сухим піском.
  • Протріть стіни від конденсату та вологи. Обробіть розчином марганцівки.
  • За наявності часу та можливості, проведіть обкурювання приміщення сірою. Сірка сприяє знищенню небезпечних бактерій, які чудово почуваються вологих приміщеннях. Для цієї процедури вам знадобиться димова шашка та час, заходити до приміщення не можна, бо речовини небезпечні для легенів.

  Як висушити підвал

  Існує кілька поширених способів просушування підвалу, вибір одного з них залежить від наявності пристроїв.

  • Сушіння підвалу за допомогою жаровні.Як жаровня виступить старе відро. Виконайте в його дні отвори, приробіть до дна ніжки – ці роботи необхідні для створення тяги. На ручці закріпіть гак із тросом. Наповніть цебро березовими полінами, підпаліть і опустіть у центр підвалу. Слідкуйте за жаровнею, час горіння якої має бути не менше 12 годин. Пам’ятайте, що спускатись у підвал у цей час категорично заборонено.
  • Сушіння підвалу за допомогою свічки.Більш тривалий, але безпечний спосіб. Встановіть свічку під вентиляційним отвором. Наростіть вентиляційний хід додатковим сегментом, щоб свічка знаходилася всередині труби. Оскільки процедура затягнеться на кілька днів, оптимально замінити свічку бензиновим пальником. А при використанні сухого спирту додатковою перевагою стане дезінфекція приміщення.
  • Сушіння підвалу електроприладами.Вибираючи між електрообігрівачами та тепловою гарматою, віддайте перевагу другому варіанту. Техніка потужніша, але впорається із завданням швидше, заощадивши сімейний бюджет.
  • Сушіння підвалу примусовою вентиляцією.Установка потужних вентиляторів допоможе просушити підвал, але у разі наявності витяжного отвору.

  Профілактика затоплення підвалу

  Як у багатьох інших випадках, усунення наслідків займає більше часу та сил, ніж профілактичні заходи. Профілактикою подальших затоплень підвалу є своєчасна гідроізоляція. Гідроізоляцію підвалу провести необхідно під час будівництва будинку, проте, не важко це зробити і пізніше, вирішити будинок для цього не потрібно. Скористайтеся одним з сучасних засобів(руберойд, рідка гумачи скло). Вибір способу гідроізоляції підвалу неважливий, головне – домогтися ізоляції приміщення від ґрунтової вологості на цілий рік. Після повного просушування підвалу та подальшої гідроізоляції, проведеної за правилами, в приміщення можна повернути меблі та стелажі, навести порядок та користуватися за призначенням.

  У статті я розповів про кілька доступних та простих способах, як висушити підвал після затоплення Сподіваюся, вони допоможуть вам у ситуації, що склалася. Ну а своєчасно вжиті заходи щодо захисту підвалу від вологості вбережуть від втрат часу та фінансів на відновлення приміщення.

  У льоху часто присутні підвищена вологістьщо вважається нормальним у певних межах. Що робити, якщо вологість переходить допустимі нормиі починає негативно впливати на приміщення і на продукти, що там зберігаються? Виникає необхідність вживати термінових заходів щодо осушення льоху. Починати треба з визначення джерела надходження та утворення вологи.

  Причиною збільшення відсотка вологості можуть бути:

  • Недостатня вентиляція;
  • Порушення гідроізоляції приміщення;
  • Підпір грунтових вод.

  Щоб зрозуміти, як видалити конденсат, що утворився, і просушити льох, треба розібратися — звідки волога в льоху. Найпростіше рішення – перевірка роботи вентиляції. Якщо в , вона має мінімум дві труби. Одна труба припливна. Вона опускається майже до підлоги льоху. Нормальна відстань від труби до підлоги 10 см. Через цю трубу повітря з вулиці потрапляє до приміщення.

  Друга труба витяжна. Вона встановлюється з відривом трохи більше 10 див від стелі. Через неї виходить тепле вологе повітря. Така циркуляція називається природною, тому що тут не застосовуються технічні засобидля організації повітряного потоку Для правильної роботитруби розносять при встановленні в діагонально протилежні кути.

  Найчастіше у цих трубах погіршується нормальний прохід повітря. Там утворюється павутиння чи іноді потрапляють сторонні предмети. У такому разі вентиляція різко погіршується і утворюється конденсат у погребі. Для покращення проходження повітря достатньо прочистити їх йоржом із дроту. Таким йоржом користуються сажотруси для чищення димоходів. Якщо прочистка вентиляційних трубнічого не дала, отже, причина криється глибше.

  Причини появи конденсату

  Причин, через які з’явився у льоху конденсат багато. Одна з них – неправильно вибраний матеріал для будівництва льоху. Зазвичай для льоху матеріал не вибирають, а застосовують основний будівництво, що залишився. Але матеріал для такої важливої ​​місії має бути з дуже низькою гігроскопічністю, мінімально пропускати рідку та парогазову фазу води.

  Сам процес, коли утворюється конденсат, усім відомий зі шкільної лави. Якщо вздовж холодної стінипереміщається тепле повітря, На цій стіні виділяється конденсат, який доводиться прибирати. Найчастіше утворюються краплі на стелі.

  Кращим є бетон на основі цементів марки М400 або вище. Але це найдорожче задоволення. Найчастіше використовуються марки М200 та М250. Для них розроблені спеціальні композитні водовідштовхувальні добавки.

  Обробка стін та стель

  Щоб покращити гігроскопічні показники, можна застосувати більш доступні та недорогі засоби для просушених стін та стель. Наприклад, вапно. Звісткою обробляли всі стіни та стелі. Її розводять до стану не дуже густої сметани і потім покривають стіни та стелі у два заходи з інтервалом добу – двоє. Вапно закидають густим шаром, і це одразу ж дає гарні результати. Таке підвищення гігроскопічності зазвичай поєднують із проведенням дезінфекції льоху. У розчин вапна додають близько 5% мідного купоросу.

  Перевірка гідроізоляції стелі

  Але як позбутися вогкості в льоху, коли вентиляція справна і стіни мають достатню гігроскопічність? Можливо, внутрішні діаметри труб недостатні для такого обсягу. В іншому випадку необхідно шукати причину, що провокує збільшення вологості. Якщо льох знаходиться у будинку, це зменшує коло пошуків. У льох, що розташований у дворі і страждає від вологи, вологу можуть приносити атмосферні опади через погану гідроізоляцію стелі.

  Перевірити це легко. Достатньо розстелити над площею підземної частини поліетилен на період дощових днів. Якщо вологість не зміниться на другий чи третій день, то причина не в гідроізоляції стелі. Тепер треба оглянути цегляну стіну. У місцях, де волога надходить рясно, зазвичай з’являються цвіль. Це найточніший покажчик. Та й сама цегла виглядає не найкращим чиномтому що мікроорганізми руйнують його у вологому середовищі.

  Чому в льоху розташованому на схилі з’являється вогкість? Причиною може стати вода, що стікає зі схилу. Інженерне рішення – або кілька труб для відведення вологи, що потрапляє зі схилу. Щоб вологість у льоху не з’являлася через стоки води з даху, навколо будівлі організують спеціальні водовідведення.

  Ретельне обстеження на вологу

  Якщо з’являється конденсат на стелі в льоху, надходження вологи дуже значне. Для отримання більш точного огляду та прийняття рішення необхідно зменшити вологість. Як висушити льох, якщо неможливо застосувати технічні засоби, такі як вентилятори або теплові гармати? Для цього треба полегшити надходження свіжого повітря та полегшити вихід вологого.

  Підготовка до обстеження

  Але перед виконанням осушення треба винести з льоху всі овочі, особливо якщо вони минулорічні. Дерев’яні конструкції, які можна розібрати, також треба винести на свіже повітря і обробити деревину в мильному розчині. Після цього якісно висушити. Не буде зайвим додавання до миючого розчину невеликий відсоток мідного купоросу. Він продезінфікує дерево, вб’є цвіль та грибок. У цьому випадку велика кількість води не зашкодить.

  Необхідно підготувати підлогу, прибрати все сміття. Грунтові підлоги завжди є сферою розмноження гнильних бактерій і цвілі. Особливо у вологих льохах. Бажано верхній шар такої статі зняти, а замість нього відсипати підлогу свіжим сухим піском. Тільки після всіх підготовчих заходівможна приступати до сушіння приміщення.

  Методи сушіння

  Існує старий осушуючий спосіб, в якому під витяжну трубудодають невеликий відрізок такої ж труби і встановлюють у неї свічку, що горить. Гаряче повітря від процесу горіння приваблює з собою вологе повітря з приміщення. Процес цей тривалий, але є такий варіант. Як просушити льох, що знаходиться під будинком або у дворі, придумати простіше – достатньо поставити на витяжку потужний вентилятор, який прискорить обмін повітря.

  Можна зробити осушувач повітря своїми руками із старого сталевого відра. Замість дна встановлюються колосники і розводиться вогонь. Жарівня з попередньо розведеним вогнем опускається на півгодини на 10 – 12. Така нехитра установка прогріє, осушить та продезінфікує димом весь об’єм – стелю, стіни та навіть підлогу. Але під час обкурювання не можна спускатися у льох, тому що кількість кисню може бути вкрай обмеженою.

  Найбільш продуктивним можна вважати застосування електричних нагрівачівабо повітряних теплових гармат. Але цей спосіб і найдорожчий за витратами. Застосовувати такий метод бажано лише у крайньому випадку. Висушений льох треба ретельно оглянути та залишити закритим на один – два дні. Після цього терміну необхідно спуститись у нього і знову ретельно оглянути. Якщо буде помічено зволоження ділянок стін, стелі чи підлоги, треба вживати заходів.

  Контроль параметрів повітря

  Дуже допомагає контролювати мікроклімат у погребі датчик вологості та звичайний градусник. Можна навіть завести спеціальний журнал, у якому реєструвати вологість та температуру. Це дозволить вчасно помітити зміну режиму. Датчик вологості можна виготовити самостійно із довгого сухого волосся. Волосся дуже залежить від кількості вологи в навколишній атмосфері.

  Методи гідроізоляції

  Як прибрати вогкість на виявлених ділянках? Просушувати щодня – складно. Розкривати ґрунт і наново виконувати всі гідроізоляційні заходи дуже дорого. Добре, що промисловість передбачила такий розвиток та розробила спеціальні засобипідвищення гідроізоляції матеріалів. Наприклад, для бетону застосовують засіб Мультіпротект.

  Це просочення глибокого проникнення в бетон. Покривається ділянка кількома шарами. Кожен шар проникає на певну глибину та створює надійний захист. Відбувається це тому, що мультипротект потрапляючи в мікроскопічні тріщини, кристалізується і закриває можливість проникнення вологи. А ось для проходження повітря перешкод він не створює. Цим просоченням можна обробляти і стелю.

  Гідроізоляція підлоги

  Дещо складніше справи з підлогою. Вогкість у льоху часто з’являється через вологу, яка проникає саме через підлогу. Існують різні варіантидля гідроізоляції підлоги. Можна застосувати руберойд, але швидко рветься. Якщо залити підлогу бетоном, результат буде кращим, але викличе додаткові витрати.

  Хороший вологопоглинач – звичайна глина. Її можна використовувати як підлоговий матеріал. Глину густо розмішують із додаванням у розчин деякої кількості піску. Підлога викладають камінням і на них заливають глину. Виходить шар завтовшки 10 – 15 см. Цей шар трамбується і зверху засипається шаром великого піску до 5 см завтовшки. Такий вид статі називають набивкою.

  Гідроізоляція стін

  Стіни для покращення гідроізоляції? Найдоступнішими засобами є Гідротексом, Пнетроном або Кальматроном. Подібно до мультипротекту вони проникають углиб до півметра. Блокування капілярів кристалами та вологості у погребі немає. Обробку можна виконати кілька разів, що створить добрий гідроізоляційний шар.

  При будівництві стін або перегородок із цегли необхідно уникати застосування силікатних сортів. Силікатна цегла дуже гігроскопічна. Він швидко насичується від вологи, а вологу віддає дуже повільно. Силікатна цегла є в приміщенні підвалів та льохів своєрідним гідроакумулятором, який краще не використовувати. Звичайна цегла з глини буде набагато кращою.

  Коли всі заходи щодо покращення гідроізоляції виконані або усунуті причини виникнення підвищеної вогкості, можна опускати у льох усі оброблені дерев’яні конструкції, продукти та овочі на зберігання.

  Як зробити підвал сухим в приватному будинку?

  Підпілля приватного будинку — особливості експлуатації

  Підпілля будинку, в більшості випадків, є місцем, де прокладені різні комунікації, водопровід, кабель-канали, каналізаційні труби.

  Саме підпілля захищає нижні частини стін і перекриття цоколя від впливу вологого грунту і холоду. З цієї причини підпілля повинен бути завжди сухим.

  Якщо в підпіллі починає утворюватися конденсат, то матеріали стін і перекриттів поступово втрачають свої робочі характеристики, що є причиною появи безлічі проблем в процесі експлуатації будівлі. Навпаки, якщо в підпіллі завжди сухо, то його можна використовувати навіть в якості невеликого льоху, де будуть зберігатися консервовані продукти.

  Вимоги до пристрою підпілля

  Створення нормальних умов експлуатації підпілля — важливий захід, який має бути проведено в обов’язковому порядку.

  Особливо це актуально, якщо ви купили новий будинок, але в підпілля заглянути не догадались.

  В цілому, за станом підпілля важливо стежити протягом всього року.

  Підпілля завжди повинен залишатися сухим.

  1. У підпіллі не повинно бути насиченого вологою грунту. Якщо грунт на місцевості вологий або є постійна верховодка, то перед початком будівництва будинку рівень землі необхідно підняти за допомогою привізною відсипання. Другий варіант — пристрій якісної дренажної системи і організація водовідведення.
  2. Якщо фундамент стрічковий, то необхідно своїми руками утеплити всі стрічки. Причому утеплення має проводитися не тільки по цоколю, а й по всій підземній частині. Це дозволить забезпечити захист грунту під будинком від промерзання. В якості теплоізоляційного матеріалу можуть бути використані сучасні полістирольні плити невеликої товщини.
  3. Польські будівельники можуть ще на етапі зведення фундаменту утеплити підпілля, щоб проблем з цим при експлуатації будівлі взагалі не виникало.
     На дачі, де переважно проживають сезонно, теж необхідно провести всі роботи по правильному влаштуванню підпілля. Інакше будинок можна буде нормально експлуатувати лише кілька сезонів, після чого він почне буквально на очах розвалюватися.

  Захист від вологи

  Кожен побудований будинок, як правило, має спеціальний люк, за яким можна спуститися в підпіллі. Коли такого ходу немає, то його потрібно своїми руками зробити. Всі підпільні конструкції в дерев’яному будинку необхідно систематично оглядати на предмет їх стану.

  У старих будинках в підлозі передбачені люки не тільки для людей, а й для кішок.

  Щорічно слід проводити огляд фундаменту будинку, перекриттів, нижніх вінців в дерев’яному будинку. Дерев’яні конструкції повинні бути без слідів грибка і гнізд комах.

  У підпіллі повинен бути звичайний сухий грунт. При зведенні сучасних фундаментів будівельники обов’язково прибирають рослинний покрив.

  У старих будинках такого не робили, тому якщо будинок побудований давно, слід зробити пісочну відсипання своїми руками.

  Вона дозволить швидко і ефективно видаляти вологу з підпілля.

  Якщо місцевість низинна і грунт вологий, то в підпіллі поверхню землі повинна бути закрита будь-яким гідроізоляційним матеріалом. Середню частину рекомендується залишати відкритою, щоб забезпечити провітрювання.

  При закритті поверхні землі гідроізоляцією, підпілля під час дощів не буде перезволожувати, тому на конструкціях в дерев’яному будинку або дачі конденсат з’являтися не буде.

  Робити гідроізоляцію грунту потрібно тільки в тому випадку, якщо грунт на дачі біля будинку дійсно сира.

  контроль температури

  Якщо ви купуєте заміський будинок або дачу, то після огляду всіх зовнішніх конструкцій будівлі, обов’язково загляньте в підпіллі, який мав би мати помітних дефектів або слідів промерзання елементів будинку. Після придбання будинку найкраще постежити за температурою в підпіллі протягом усього зимового сезону.

  Стежити за температурою потрібно і влітку.

  Для цього відмінно підходять спеціальні електронні прилади, які способи запам’ятати і відобразити граничні позитивні і негативні величини.

  У підпіллі повинна бути приблизно така ж температура, як і в погребі (в літній час вона, як правило, кілька перевищується, але в цьому немає нічого страшного).

  Якщо вода починає замерзати в трубах, які розташовані в підпіллі, то це явна ознака того, що необхідний додатковий обігрів приміщення.

  У підпілля в цьому випадку може бути встановлено спеціальний конвектор, який буде підтримувати постійну оптимальну температуру.

  У літню пору можна провести відповідні роботи по теплоізоляції.

  Якщо ви все зробите правильно, підпілля матиме відмінні робочі характеристики, що дозволить в належному вигляді експлуатувати всі основні конструкції будинку.

  правильне провітрювання

  При правильно зробленої вентиляції волога з-під будинку буде своєчасно вивітрюватися. Підпілля в цьому випадку буде сухою і не буде схильний до руйнування.

  Віддушина для провітрювання простору під будинком.

  Цоколь будинку повинен мати віддушини для забезпечення нормальної вентиляції простору підпілля. Душників потрібно зробити кілька ще на етапі будівництва будинку.

  У зимовий час частина душників закриваються заглушками, що забезпечує теплоізоляцію підпілля, а також збереження тепла всередині будинку. Все віддушини закривати не варто, це суперечить будівельним нормам.

  Підпілля повинен постійно провітрюватися, навіть якщо будинок стоїть на сухому грунті.

  Під час дощів волога неминуче буде проникати в фундамент будови, після чого почне осідати у вигляді конденсату на основних конструкціях.

  А це, в свою чергу, призводить до псування основних комунікаційних систем будинку, а також консервації і припасів, які ви могли прибрати в підпілля.

  При підвищеній вологості і відсутності вентиляції дерев’яні конструкції швидко покриються грибком і почнуть руйнуватися.

  Вентиляційну систему можна в цьому випадку зробити самостійно.

  Для цього досить у підпіллі виконати невеликі отвори, діаметр яких не повинен бути більшим (10-15 сантиметрів цілком вистачить).

  Важливо, щоб при мінусовій температурі господар міг закрити ці отвори, а при позитивній — відкрити.

  Для організації системи вентиляції в підпіллі можна використовувати і сучасні рішення, але вони далеко не всім по кишені. Таке рішення, як створення невеликих отворів — правильний хід у будь-якому випадку.

  Головне — підпілля повинен систематично піддаватися профілактичному огляду на предмет будь-яких відхилень від норми.

  Конденсат, ураження пліснявою і грибком, руйнування конструкцій, наявність комах — все це ознаки неправильної експлуатації, які потрібно негайно усувати будь-якими способами.

  Як зробити сухий підвал або позбутися від води в підвалі

  Скупий платить двічі. Значно простіше (і в кінцевому рахунку — дешевше) звести підвал за всіма правилами з першого разу, ніж в подальшому займатися нескінченними переробками.

  А тому потрібно ретельно герметизувати стіни фундаменту, відводити від нього воду, а якщо їй все ж вдалося просочитися в підвал будинку — негайно від неї позбавлятися щоб зробити його сухим.

  Герметизація стін фундаменту

  Коли вода просочує грунт навколо фундаменту, вона створює гідростатичний тиск, який направляє воду через стики, тріщини і дефекти фундаменту. Перша лінія оборони від цієї води — обмазочна гідроізоляція.

  Серед складів, для цього призначених, найбільш поширені бітумсодержащіх матеріали, які наносять на зовнішню поверхню фундаменту.

  Бітум знижує пористість бетону, однак з часом втрачає еластичність і стає крихким, що неминуче призводить до виникнення тріщин.

  Ситуацію дещо покращують різні пластифікатори, однак і такі склади захищають відносно недовго.

  Низька вартість таких покриттів робить їх привабливими для багатьох забудовників, проте обмежений термін служби (зазвичай не більше 5-6 років) повинен змусити споживачів діяти з обережністю.

  Слід зазначити, що сучасний ринок пропонує споживачам також гарячі мастики на основі нафтобітуму і низькомолекулярних поліетилену і поліпропілену.

  Перш ніж застосовувати, їх нагрівають. Ці матеріали мають більш високі експлуатаційні характеристики (теплостійкість, еластичність, що склеюють властивості).

  Для захисту цілісності покриттів при зворотній засипці фундаменту ефективний жорсткий пінополістирол. Цей матеріал з замкнутими осередками володіє такими властивостями, як стабільність і довговічність, а також стійкість до грунтових мікроорганізмів.

  Крім іншого плита з пінополістиролу забезпечує тепловою розрив між засипати грунтом і фундаментом.

  Хоча деякі виробники і стверджують, що для сучасних високоеластичних покриттів захист не потрібно, я як і раніше не відмовився від додаткової ізоляції стін фундаменту.

  Перш ніж приступити до нанесення покриття на бетон, поверхні слід очистити від бруду.

  Потрібно також правильно визначити висоту рівня грунту після завершення земляних робіт і наносити покриття з урахуванням цього.

  Якщо висота буде визначена невірно, то під засипанням може виявитися частина незагерметізірованной стіни. Коли ж в фундаменті з’являться неминучі тріщини від усадки, це викличе протікання.

  Альтернатива водонепроникному покриття — геокомпозіціонние (що складаються з дренуючого ядра, фільтра і мембрани) дренажні мати, які кріплять до стін фундаменту.

  Проблема застосування цих виготовлених з полімерів матеріалів полягає в тому, що без ефективного дренування підошви фундаменту гідростатичний тиск буде штовхати воду вгору між матами і стіною. Тоді через кожну тріщину фундаментної стіни буде просочуватися вода.

  Підводячи деякі підсумки короткого екскурсу за матеріалами для гідроізоляції стін, слід зауважити: навіть найефективніший покриття дає гарантію лише того, що вода не буде проникати через стіни. Однак гідроізоляція не зможе захистити від скупчування води навколо підошви фундаменту. А значить, потрібен дренаж.

  Гравій і пісок збережуть чистими дренажні труби підошви фундаменту

  Щоб зберегти підвал сухим, необхідно відвести воду від будинку. В якості основного елемента дренажної системи можна застосувати звичайну ПВХ трубу 0100 мм.

  Справа в тому, що спеціальну трубу з перфорованими прорізами досить складно укласти прямо, а будь-які похибки в її укладанні викликають слабкий стік і закупорювання системи. Крім цього прорізи забиваються досить швидко.

  Два ж ряду отворів 012 мм просвердлити у звичайній трубі не важко. Щоб труба не замулюються, її обгортають декількома шарами фільтруючого тканини ..

  Роботу щодо відведення води від стін фундаменту починають з викопування траншеї до самої підошви фундаменту (рис. 1) .Потім розмотують фільтруючу тканину і укладають її краю на грунт по бічних стін траншеї.

  Поверх тканини відсипав гравій, розрівнюють його, а потім укладають ПВХ трубу так, щоб отримати невеликий ухил у бік випускної труби.

  На цьому етапі роботи доцільно пов’язати вертикальними стояками розташовані на поверхні водоприймальники з дренажними трубами підошви фундаменту.

  Пізніше решітки водоприймача заповнюють гравієм, щоб листя їх не забивали.

  Поверх труби насипають гравій, не доводячи його рівень до верхнього краю підошви приблизно на 20 см. Камені накривають фільтрує тканиною, використовуючи для її утримання на місці кілька лопат піску або каменів.

  Щоб фільтруюча тканина забивалася повільніше, поверх неї насипають приблизно 15 см крупнозернистого піску.

  В результаті тканина захищає камінь, пісок охороняє тканину, а в кінцевому рахунку — дренажна система працює стійко і ефективно.

  Зовнішні дрени підошви фундаменту повинні бути прокладені з ухилом 2 … 3 см на 1 м довжини труби або більше, якщо це можливо.

  Якщо сумарна протяжність дренажної системи перевищує 60 м, можливо, доведеться подумати про прийняття додаткових заходів, наприклад, збільшити діаметр випускної труби.

  Якщо на ділянці відсутня помітний ухил або ж поблизу немає колектора зливової каналізації, дрени підошви фундаменту доведеться виводити до насоса. При цьому трубу, яка пов’язує зовнішній контур дренажної системи з насосом, прокладають до водозбірника по максимально коротким маршрутом.

  Потрібно особливо відзначити, що ні в якому разі не слід поєднувати внутрішній контур дренажної системи з зовнішньої її частиною.

  Справа в тому, що ймовірність виникнення проблем у зовнішньому секторі системи велика, в той час як внутрішній її контур, як правило, працює стабільно.

  У разі ж збою в зовнішньому контурі об’єднаної системи вода почне рухатися під будинок і затопить підвал.

  Рис. 1. Більшість проблем з водою під будинком виникають від перезволоження зворотної засипки.

  Обмазувальні покриття, що наноситься на бетон, перекриває доступ воді через невеликі тріщини, отвори і інші дефекти стін фундаменту.

  Перфорована ПВХ-труба, укладена уздовж підошви фундаменту, відводить надлишкову воду від будинку.

  Фільтр з гравію, спеціального полотна і крупнозернистого піску оберігає дренажну систему від засмічення мулом. Якщо не вжити необхідних заходів щодо відведення від будинку стікає з даху дощової води, то вона теж може виявитися в підвалі.

  Відводите воду з ринв якнайдалі від будинку

  Це, здавалося б — очевидна істина. Однак у багатьох будинків відсутній ефективний водовідведення дощових стоків.

  Один з можливих способів відведення дощової води — з’єднати водостічні труби з відвідної трубою (див. Рис.

  1), яка повинна мати якомога більше крутий ухил від будови.

  Оскільки в ринвах накопичується сміття, то діаметр зливних труб повинен забезпечувати надійний відведення води з жолобів навіть при сильному дощі (як правило — не менше 100 мм). Відвідну трубу в цьому випадку краще ставити 0150 мм.

  У водостічному каналі слід уникати вигинів під прямим кутом, які неодмінно стають пасткою для листя та іншого сміття. Якщо довжина жолоба перевищує 5 м, краще передбачити два випускних каналу.

  І, нарешті, ні в якому разі не можна приєднувати відвідну трубу дощових водостоків до дренажної системи підошви фундаменту.

  Закупорка водостічної системи завжди «визнається найбільш вірогідною», що в свою чергу призведе до закупорки всієї дренажної системи.

  Як позбутися від води в підвалах

  Ефективна дренажна система підвалу повинна включати: внутрішній контур дренування, покликаний збирати воду зі стін фундаменту ізоляцію під бетонною плитою, яка не дає воді і пару підніматися вгору і ефективний відкачує насос.

  Під бетонну плиту укладають шар гравію товщиною 20 … 25 см. Ця засипка забезпечує дренаж під плитою і служить надійною подушкою для бетону.

  Після укладання гравію монтують пароізоляцію з поліетилену високої щільності .

  Полотна перекривають як мінімум на 40 … 50 см і герметизують стики за допомогою клейкої стрічки.

  «Бетонщики» зазвичай не люблять таку ізоляцію, оскільки вона не дає воді з розчину йти в грунт, що в свою чергу веде до подовження технологічного циклу.

  Однак піщана подушка завтовшки 70 … 80 мм, укладена поверх ізоляції, дозволяє вирішити проблему. Ще один варіант — укласти ізоляцію під гравієм.

  Так чи інакше, нетривалі вигоди від неушкодженої ізоляції під будовою стоять тимчасових незручностей, пов’язаних з монтажем.

  Найбільш підходящим місцем для захоплення і відведення надходить в підвал води є стик підлоги підвалу і фундаментної стіни (рис. 2).

  Найбільш ефективний спосіб захоплення води — пластиковий профіль по периметру, який розміщують під бетонною плитою. Цей фартух збирає по периметру воду, яка просочується через стіни.

  Отвори в профілі дозволяють воді просочуватися в гравій під бетонною плитою, звідки вона може бути відкинуті насосом.

  Відкачують насоси для внутрішнього дренажу

  Серце дренажної системи — ефективний насос. Змонтувавши своїми руками понад 10 тисяч насосів, я визначив для себе ряд критеріїв для вибору цього пристрою.

  По-перше, насос повинен мати чавунний корпус. По-друге, він повинен бути в змозі відкачувати забруднену воду з твердими включеннями 10 … 12 мм.

  По-третє, насос повинен бути оснащений механічним вимикачем поплавця, який практично ніколи не підводить.

  Насос розміщують всередині пластикового водозбірника, який збирає воду і відділяє її від бруду (див. Рис. 2) .Цю перфоровану ємність встановлюють в шарі заповнювач.

  Вода з внутрішнього контуру дренажної системи надходить в водозбірник через його бічну стінку. Ємність повинна мати герметичну, повітронепроникну кришку, яка не дозволить волозі випаровуватися в підвал.

  Вона також охоронить водозбірник від падіння в нього різних предметів, які можуть порушити роботу вимикача.

  Однак сподіватися на те, що тільки один насос зможе зберегти підвал сухим — справа ризикована. Якщо в результаті урагану будинок залишиться без електроенергії, підвал затопить дуже швидко.

  Для підстраховки систему оснащують працюючим на акумуляторних батареях резервним насосом, який зазвичай монтують в тому ж самому водозбірнику, що і основний насос.

  Для нього може бути використаний той же самий нагнітальний трубопровід.

  У найбільш ефективних системах застосовують насоси, оснащені спеціально виготовленими для тривалого резервного використання акумуляторними батареями та зарядними пристроями. Останній момент дуже важливий, оскільки якщо система не буде вчасно заряджатися, заливши підвалу неминучий.

  Воду, відкачують насосом, подають по трубопроводу в зливостоки (якщо такий є) або назовні, звідки її видаляють подалі від будівлі. Нагнітальний трубопровід слід монтувати так, щоб він не замерзав в зимовий період.

  • Традиційний метод гідроізоляції стін підвалів — обмазка їх бітумними або бітумно-полімерними мастичними матеріалами.
  • Екран з пінополістиролу захищає вологонепроникне покриття від пошкоджень під час зворотної засипки грунту і забезпечує тепловою розрив між фундаментом і грунтом. Екран встановлюють, поки нанесене на стіни Обмазувальні покриття ще залишається клейким.
  • Забиті дренажні труби не можуть виконувати свою функцію. Вода, що відводиться в трубу, містить мул, який з часом може заповнити трубу. Щоб цього уникнути, дренажні труби обертають фільтрує тканиною, яка підтримує систему в працездатному стані.
  • Розташовані по периметру будівлі перфоровані пластикові труби захищають підставу будівлі від перезволоження, збираючи воду, яка просочується через стіни, і направляючи її в водозбірник. Вся труба цілком, за винятком отвору, зверненого до стіни, повинна бути покрита бетоном.
  • Захисний кордон. Пароізоляція з двошарового поліетилену високої щільності може бути змонтована під гравієм або ж поверх нього. Цей шар не дає волозі проникати через фундаментну плиту наверх.
  • Дренажний фартух. Змонтований на стику стіни і підошви фундаменту фартух дозволяє воді стікати зі стін під бетонну плиту, а звідти — до водозбірника. Дуже важливо, щоб верхній край фартуха під час заливки бетонної плити залишався чистим.

  За матеріалами журналу Будинок

  Нижче інші записи по темі «Як зробити своїми руками — домохазяїну!»

  • Як зробити льох сухим і чистим — прості та ефективні поради СУХИЙ ЛЬОХ СВОЇМИ РУКАМИ — …
  • Укладання і монтаж дренажних труб на ділянці своїми руками Як самому зробити монтаж дренажних …
  • Як самостійно зробити монтаж метало-пластикового водопроводу для підключення змішувача у ванній Як провести воду в …
  • Дренажна свердловина своїми руками — креслення Як зробити дренажну свердловину для …
  • Що і як зробити — колодязь або свердловину? Що краще колодязь або свердловина …
  • Абиссинский забивний колодязь своїми руками — креслення, пристрій і збірка Як зробити абіссінський колодецТакое пристрій …
  • Монтаж погружного насоса в колодязі своїми руками Як правильно встановити погружной насос …

  Як Побудувати Сухий Підвал В Приватному Будинку + Гаражі »Детальна Інструкція + Фото + | Льох-Підвал

  Як зробити підвал сухим в заміському будинку

  Багато хто задається питанням, як зробити льох сухим? Адже саме в цьому часто криється секрет збереження свіжості продуктів, взагалі будь-яких матеріалів, для зберігання яких використовується це приміщення.

  При цьому ймовірність того, що волога потрапить всередину, завжди є, навіть якщо дотримуються всі запобіжні заходи. Організація стаціонарної захисту — питання дійсно важливий, але необхідно подбати ще й про обхідні шляхи, через які приміщення буде осушуватися.

  Набір інструментів і матеріалів нам знадобиться наступний:

  • Не обійтися без болгарки.
  • Знадобиться 15-міліметровий прут з армуючим дією.
  • Потрібно буде відро з оцинкованим покриттям.
  • Додатково готується цементний розчин.
  • Не буде зайвим червона цегла.
  • Вимірювання неможливі без рівня.
  • Рулетки.
  • Перевозити грунт буде важко, якщо немає тачки.
  • Нарешті, незамінною стане звичайна лопата.

  Є певні сили, які впливають на фундамент, що знаходиться на грунтах пучинистого і рухомого типу:

  • Вплив дотичного типу, на поверхні бічні.
  • Коли грунт промерзає, теж не обійтися без пучения.
  • Підземні води теж роблять свій вплив.

  Порада. Мінімум 1 метр грунту необхідно залишати між поверхнею землі і приміщенням. Це правило обов’язково для всіх, хто задумався про те, як зробити підвал сухим.

  У межах 2,2-2,5 метрів коливається зазвичай висота кімнати. Простір підлоги і стелі теж необхідно враховувати. Розрахунки призводять нас до того, що своїми руками необхідно викопати яму мінімум на 4 метри. Це трудомісткий і тривалий процес.

  деякі поради

  Кілька порад з облаштування сухого підвалу

  Довгаста форма — обов’язкова умова для звичайного льоху, який розташовується зовні будинку. Найкраще робити такі приміщення досить вузькими, до 1,7 метра в ширину.

  А ось підвал в нижній частині будинку таких обмежень не має. Головне — обзавестися опорами для правильного облаштування.

  • Пол і стіни необхідно вирівняти. Чим рівніше, тим краще. Інакше неможливо буде зрозуміти, як зробити сухим льох.
  • Після цього по центру необхідно викопати яму, на один кубічний метр. З відповідним збільшенням глибини мінімальний діаметр складе 0,7 на 0,7 метров.По розмірами відра з нержавіючої сталі необхідно створити ще одне поглиблення всередині. Це поглиблення носить назви приямка. Воно допоможе відкачати воду з підвалу, якщо приміщення раптово було затоплено.

  Порада. Потрібно обов’язково зацементувати приямок і викласти його цеглою. Над поверхнею грунту на 15 сантиметрів потрібно підняти рівень цементного розчину, якщо є така можливість. Інакше потім доведеться вирівнювати спад за допомогою бетону.

  • Прути арматури з кроком в 30 сантиметрів необхідно укладати трохи вище поверхні грунту, мінімум на 5 см. Це необхідно для спокійного розміщення всередині насосу.

  У кожну сторону за межі приямку розліт прутів може досягати близько 40 сантиметрів мінімум. Як зробити сухий льох? Це легко.

  При роботі з підлогою надалі все бетонується наглухо, завдяки чому не страшні найменші відхилення від норми (див. Бетонування підлоги в підвалі: як робити правильно). Можна сказати, що підготовчий етап робіт був закінчений.

  Стіни і підлога в підвалі

  Проведення гідроізоляційних робіт

  Без спеціальних інструментів і матеріалів не обійтися нам і тут:

  • Купуємо необхідну кількість розчину з бетоном марки М200.
  • Знадобиться додати кілька битої цегли.
  • Зайвої ніколи не буде оцинкований дріт.
  • Деяку частину роботи ми виконуємо за допомогою болгарки. Інструкція по застосуванню для ознайомлення обов’язкове.
  • І тут нам допоможе прут армирующего типу на 10 мм.
  • Нарешті, не обійтися нам без рулетки, геотекстилю та піску.
  • Спочатку потрібно розгорнути на підлозі геотекстиль. Але цей етап можна пропустити тим, у кого фінансові можливості обмежені.
  • Товщина піску складає всього 5 сантиметрів, він йде після першого шару. Для створення подушки цього цілком вистачить, і буде можливість оббудувати нормальний льох. Сухий підвал дозволить не турбуватися про збереження того, що зберігається всередині.
  • У приміщенні майбутнього льоху доведеться збирати майбутній каркас для армування. Це слід зробити до того, як буде засипатися пісок.
  • Прути потрібно зв’язати між собою дротом, а не зварити, тоді міцність каркаса буде максимальною. Зварювання — невдале рішення, вона може просто луснути при будь-якому найменшому впливі фізичного характеру. А ось дріт так сильно не страждає.
  • Всього 15-20 сантиметрів становить крок між прутами. При мінімальній товщині міцність повинна бути максимальною, тому і використовується таке рішення.

  Схема з утеплення підвалу

  Порада. Щоб льох був сухим, решетування не повинна доходити до стін з кожного боку по 3-5 сантиметри по довжині. Тоді конструкція не буде стикатися і з грунтом.

  • Потрібно взяти відрізок оцинкованого дроту на 25 сантиметрів, вирівняти його. Для цього по трубі під натягом проводять кілька разів дротом, або іншою конструкцією з металу, що володіє достатньою міцністю.
  • Потрібно скласти все навпіл, але не віджимати. З одного боку потрібно залишити дві ніжки, а з іншого — щось на кшталт петлі.
  • Дріт дотягується до потрібного рівня спеціальним гачком, при цьому виконуються обертальні рухи. Важливо не перетягнути його дуже сильно.
  • На всі дії може піти не більше 30-40 секунд, відео допоможуть розібратися, якщо виникають проблеми. На кожному місці перетину прутів процедура повторюється.
  • Будівельне сміття укладається на пісок, під армуючий каркас. Завдяки цьому сміттю волога не проникне всередину. Каркас після цього укладається на сам сміття. Для того, щоб бути максимально впевненими в якості конструкції, над піском каркас краще розташувати мінімум на 2-3 сантиметри.
  • Потім переходять до заливання бетонного розчину. Потрібно стежити за тим, щоб бетон не опинився всередині приямка.

  По можливості досить рівною повинна бути площа заливки. Якщо провітрювання хороше, то бетон зазвичай висихає через два тижні.

  Можна почекати і три, якщо з організацією цього питання виникають невеликі труднощі.

  Цього часу вистачить, щоб підготуватися до основної роботи.

  Підтримуюча система: стеля і стіни

  Потрібно буде придбати необхідну кількість:

  • Керамзиту.
  • Поліетиленової плівки.
  • Молотков з цвяхами.
  • Ножівок по дереву.
  • дубових дощок
  • Штукатурки.
  • Пінопласту.
  • Руберойду.
  • Рівнів.
  • Бетонного розчину М200.
  • Червоної цегли.
  • Можна використовувати звичайний керамічна цегла для того, щоб викласти стіни. Інструкція в даному випадку буде досить простий. Колони з цегли викладаються таким же чином, якщо вони необхідні для додаткової підтримки верхньої частини приміщення.
  • Зовнішні стіни передбачають використання кладки в півтора цегли. Простінки і несучі колони зсередини можна викласти всього в половину.
  • Ціна матеріалів залежить від кількості і якості вихідної сировини. В даному випадку потрібно використовувати той же розчин, що і для організації статі. Саме такі дії дозволять облаштувати якісну гідроізоляцію. Скільки коштує обробка будинку, можна побачити в наступній таблиці.

  Примітка. Після цього стіни потрібно покрити за допомогою руберойду. Для подальшої теплоізоляції використовується пінополістирол.

  В майбутньому нам потрібна буде штукатурка для того, щоб покрити нею пінопласт.

  Господар помешкання після цього може вибирати будь-які матеріали для обробки, які здаються йому найбільш підходящими.

  Два рівня з дерева будуть потрібні, щоб створити стелю:

  • На першому рівні повинна знаходитися конструкція обрешітки. Навантаження у верхній частині буде невелика, тому можна дотримуватися крок між дошками всього в півметра.
  • Основний настил з дощок буде перебувати на другому рівні. Між дошками щілини залишаються в будь-якому випадку, наскільки б рівним не був вихідний матеріал. Для вирішення цієї проблеми між дошками просто забивається клоччя, використовується при цьому звичайний ніж. Таким чином, ми створимо новий рівень з тепло- і гідроізоляцією.
  • Залишається невеликий вільний простір між підлогою першого поверху і стелею в підвалі. Його нам необхідно терміново заповнити.
  • Для спуску з першого поверху в підвал через будинок ми зводимо сходи. Звичайно, якщо це дійсно необхідно.
  • Потрібно застелити дубові дошки поліетиленом, щоб заповнити простір. Крім того, в цьому випадку розсипається утеплювач не буде падати вниз. Він продовжить виконувати свою основну функцію, залишиться на місці.

  Вільний простір, яке у нас залишилося, заповнюється керамзитом. Це прекрасний матеріал з теплоізоляційними властивостями, що створює усередині ефект термоса.

  Як побудувати сухий льох своїми руками

  Як побудувати сухий льох своїми руками? Як побудувати сухий льох у гаражі або в будинку. Як побудувати сухий льох на дачі, де трапляються паводки. гідроізоляція льоху

  Щоб в погребі було сухо потрібно:

  1. Правильно підібрати матеріали для будівництва погреба
  2. Правильно підібрати оптимальну конструкцію льоху для свого випадку, включаючи пристрій вентиляції
  3. Правильно підібрати матеріали для гідроізоляції льоху
  4. Дотримати технологію будівництва погреба
  5. Дотримати технологію застосування гідроізоляційних матеріалів

  1. Матеріали для будівництва погреба

  Обгрунтування вибору матеріалів для будівництва погреба і підвалу приведено в публікації «Матеріали для будівництва погреба, підвалу, гаража».

  Відзначимо, що для ділянок з високим рівнем грунтових вод, верховодка, дощовими і талими потоками води з ґрунтом (особливо в низинах і на схилах) для будівництва погреба слід використовувати бетон.

  Надійніше і простіше виготовити монолітний залізобетонний льох. В такому погребі менше стиків, а значить менше ділянок, через які вода може проникнути в льох.

  1.1. Рецептура бетонної суміші для льоху

  За основу можна взяти, наприклад, такі рецептури водонепроникного бетону:

  • класу В25 (М300) — для малонавантажених льохів в порівняно сухих грунтах (періодичне зволоження грунту);
  • класу В35 (М450) — для льохів в болотистих ґрунтах і при тривалому прямому контакті з грунтовими водами, верховодка, дощовими і талими водами

  Кількість твердофазних компонентів вказано в кілограмах, добавки і води — в літрах. 50 кг — типова фасування одного мішка з цементом.

  1.2. Виготовлення бетонної суміші для водонепроникного бетону

  Гідроізолююча добавка Дегідрол люкс марки 10-2 зазвичай вводиться в бетонну суміш після води і вимагає перемішування 3-5 хвилин.

  В цілому нічого складного у виготовленні бетонної суміші немає, проте, рекомендуємо ознайомитися з інструкцією із застосування добавки Дегідрол люкс марки 10-2.

  Якщо замовляти готову бетонну суміш, то крім класу міцності (не менше В25), необхідно задати легкоукладуваність не вище марки П2.

  Наприклад, підійде готова бетонна суміш БСГ В25 Р1 F150 W4 ГОСТ 7473-2010.

  При отриманні такої суміші залишиться залити в підійшов бетоновоз необхідну кількість добавки, зазвичай з розрахунку 4 л на 1 м3 бетонної суміші:

  Суміш перемішати в бетоновозами до вивантаження протягом 5 хвилин. Все, бетонна суміш для водонепроникного бетону готова, можна приступати до бетонування.

  Крім забезпечення водонепроникності, застосування Дегідрола люкс марки 10-2 призводить:

  • до збільшення темпу набору міцності (бетон з добавкою на 7-му добу набирає міцність, рівну міцності у віці 28 діб того ж бетону без добавки при рівній легкоукладальності);
  • до зміцнення бетону до 30%.

  Відповідно, роботи з будівництва та облаштування погреба можна вести швидше, а якість бетону і надійність конструкції досягається вище, ніж зі звичайним бетоном.

  2. Конструкція погреба

  Як такої єдиної конструкції льоху «на всі випадки» немає. Кожен самостійно під свої потреби і можливості визначає розміри, кількість секцій, іноді поверховість і особливості входу в льох. Однак є ряд вимог, яких необхідно дотримуватися.

  2.1. Вхід в льох

  Якщо льох не перебуває під опалювальним приміщенням, наприклад, під будинком, то незалежно від того, як саме буде виглядати вхід в льох (вертикальний лаз через стелю або сходовий проліт зі стіни), він повинен здійснюватися через проміжний тамбур.

  Тамбур на вході і виході обладнають щільно закриваються теплоізоляційними дверима (люками).

  Бажано залишити між дверима тамбура достатньо місця, щоб для входу в льох не було потрібно розкривати тамбур наскрізь.

  Це допоможе підтримувати в погребі стабільну температуру взимку і влітку.

  Якщо вхід в тамбур розташований на ділянці, куди може потрапляти дощова або тала вода, то він повинен підніматися мінімум на 0,4 м над рівнем примикає грунту.

  2.2. вентиляція

  Для невеликого льоху, як правило, досить забезпечити вентиляцію природного типу.

  При цьому потрібно пам’ятати, що вологе повітря з погреба десь повинен виходити, а свіжий — входити.

  Тому потрібно мінімум два воздуховода: для скидання і подачі повітря (витяжна і припливна лінії вентиляції).

  Для організації природної вентиляції потрібно створити тягу. Тому повітрозабірник і скидання витяжної лінії вентиляції бажано обладнати якомога вище. Навпаки, повітрозабірник і скидання припливної лінії вентиляції бажано обладнати якомога нижче.

  Для посилення тяги рекомендується в погребі близько повітрозабірника витяжної лінії вентиляції змонтувати вузол освітлення льоху, тоді конвекційні процеси посиляться через нагрівання повітря від ламп освітлення, що додатково допоможе підвищити тягу і ефективність повітрообміну.

  2.3. Товщина стін, підлоги, покриття

  При плануванні будівництва монолітного сухого льоху слід враховувати, що мінімальна товщина стінки і підлоги повинна бути не менше 100 мм.

  Якщо льох розташований на рухливих грунтах або є частиною несучих конструкцій, наприклад, будинки, то потрібно додатково уточнити товщину і конструктивні особливості підлоги, стін і покриття.

  Для первинного розрахунку можна прийняти стартову товщину:

  • 100 мм — для плити покриття льоху;
  • 150 мм — для стін льоху;
  • 200 мм — для підлоги (фундаментної плити) льоху.

  3. Матеріали для гідроізоляції льоху

  Крім гідроізолюючої добавки в бетон Дегідрол люкс марки 10-2 знадобляться:

  Витрата матеріалів для будівництва і гідроізоляції льоху

  Наприклад , при зазначених вище толщинах плити покриття, стін і фундаментної плити для льоху шириною 4 м, довжиною 6 м і висотою 2,2 м з фундаментної плити 4,4х6,4 м знадобиться:

  1) Бетон:

  • на фундаментну плиту — 4,4 * 6,4 * 0,2 = 5,632 м3
  • на стіни — (4 + 0,15) * (6 + 0,15) * 2 * 0,15 * 2,2 = 16,845 м3
  • на плиту покриття — (4 + 0,15 * 2) * (6 + 0,15 * 2) * 0,1 = 2,709 м3

  Відповідно, на весь погріб, за винятком тамбура, орієнтовно буде потрібно 25,2 м3 бетону . Зокрема для зазначених вище рецептур бетону необхідно:

  2) Дегідрол люкс марки 5:

  У розрахунку на шар матеріалу 20х20 мм (витрата 0,8 кг на 1 погонний метр з урахуванням нерівностей) для гідроізоляції стику:

  • фундаментної плити зі стінами — (4 + 6) * 2 * 0,8 = 16 кг
  • «Холодного» шва бетонування на середині висоти стіни — (4 + 6) * 2 * 0,8 = 16 кг
  • плити покриття зі стінами — (4 + 6) * 2 * 0,8 = 16 кг
  • з повітроводами і Електрокомунікації — 20 кг

  Відповідно, на весь погріб, за винятком тамбура, орієнтовно буде потрібно 68 кг Дегідрола люкс марки 5 .

  3) Дегідрола люкс марки 3:

  У розрахунку на обробку шорсткою поверхні з витратою матеріалу 1,2 кг / м2 для фінішної гідроізоляції зсередини погреба:

  • плити покриття — 4 * 6 * 1,2 = 28,8 кг
  • стін — (4 + 6) * 2 * 2,2 * 1,2 = 28,8 кг
  • плити покриття — 4 * 6 * 1,2 = 52,8 кг

  Відповідно, на весь погріб, за винятком тамбура, орієнтовно потрібно 111 кг Дегідрола люкс марки 3 .

  4. Технологія будівництва погреба

  Як і в випадку конструкції єдиної технології будівництва погреба «на всі випадки» немає.

  Для зазначеної як приклад орієнтовною схеми монолітного бетонного льоху, яка з модифікаціями може бути реалізована як у вигляді окремої конструкції, так і всередині гаражі або будинку, в цілому технологія будівництва така:

  1. Підготовка котловану під бетонування фундаментної плити згідно з вимогами СП 45.13330.2012 «Земляні споруди, основи і фундаменти» (актуалізована редакція СНиП 3.02.01-87).
  2. Установка опалубки і арматурної сітки під бетонування фундаментної плити.
  3. Виготовлення або замовлення бетонної суміші з вищевказаними вимогами для фундаментної плити.
  4. Введення добавки Дегідрол люкс марки 10-2 в бетонну суміш і перемішування 5 хвилин.
  5. Вивантаження бетонної суміші в опалубку, розрівнювання і віброущільнення бетонної суміші глибинним вібратором.
  6. Фінішне вирівнювання лицьової поверхні (статі) віброрейкою або іншим способом.
  7. Визрівання бетону фундаментної плити (зазвичай 2-3 діб для температури плюс 20 ° С).
  8. Установка опалубки і арматурної сітки під бетонування стін.
  9. Виготовлення або замовлення бетонної суміші з вищевказаними вимогами для половини висоти стіни.
  10. Введення добавки Дегідрол люкс марки 10-2 в бетонну суміш і перемішування 5 хвилин.
  11. Вивантаження бетонної суміші в опалубку, розрівнювання і віброущільнення бетонної суміші глибинним вібратором (зазвичай за один раз заливка стіни на висоту не більше 1,4 м).
  12. Виготовлення або замовлення бетонної суміші з вищевказаними вимогами для залишилася висоти стіни.
  13. Введення добавки Дегідрол люкс марки 10-2 в бетонну суміш і перемішування 5 хвилин.
  14. Вивантаження бетонної суміші в опалубку, розрівнювання і віброущільнення бетонної суміші глибинним вібратором (зазвичай за один раз заливка стіни на висоту не більше 1,4 м).
  15. Фінішне вирівнювання верхній торцевій поверхні стін.
  16. Визрівання бетону стін (зазвичай 2-3 діб для температури плюс 20 ° С).
  17. Нарізка штраб перетином 20х20 мм по стику пів-стіна і по стику бетонування в середині висоти стіни.
  18. Установка опалубки і арматурної сітки під бетонування плити покриття з отворами під повітроводи і вхідний люк.
  19. Виготовлення або замовлення бетонної суміші з вищевказаними вимогами для плити покриття.
  20. Введення добавки Дегідрол люкс марки 10-2 в бетонну суміш і перемішування 5 хвилин.
  21. Вивантаження бетонної суміші в опалубку, розрівнювання і віброущільнення бетонної суміші глибинним вібратором.
  22. Фінішне вирівнювання лицьової поверхні віброрейкою або іншим способом.
  23. Визрівання бетону плити покриття (зазвичай 2-3 діб для температури плюс 20 ° С).
  24. Нарізка штраби по стику стіни з плитою покриття, а також штраб по стиках з повітроводами.
  25. Монтаж повітроводів.
  26. Видалення цементного молочка з бетонної поверхні всередині льоху.
  27. Герметична закладення підготовлених штраб по стиках Дегідролом люкс марки 5 врівень з примикає поверхнею.
  28. Хмарно обробка бетонних поверхонь Дегідролом люкс марки 3.
  29. Витримка протягом 3 діб поверхонь, оброблених Дегідролом, у вологому стані.
  30. Виготовлення тамбура ведуть як зазначено вище.
  31. До зворотній засипці грунту можна приступати через 5 діб після закінчення бетонування.

  Переваги пропонованого варіанту льоху

  1. Льох може успішно експлуатуватися без небезпеки затоплення забезпечувати сухість всередині навіть в болотистих ґрунтах і при обводнюванні грунтів через дощ, танення снігу, паводка.
  2. Піднявши при будівництві верхню частину тамбура і повітропроводів на висоту більше ніж максимально можливий рівень води в окрузі, можна забезпечити захист льоху від затоплення в екстрених випадках.
  3. У низинах і на заливних луках, наприклад, при будівництві льоху на дачі в зоні періодичного затоплення додатково можна передбачити можливість герметизації льоху як кесона на період паводку.
  4. Конструкцію льоху легко адаптувати під різні варіанти виконання: можна збільшити розміри, додати міжсекційні перегородки, обладнати похилий тамбур з входом через стіну льоху, поєднати плиту покриття з підлогою будинку або гаража …
  5. Застосування добавки Дегідрол люкс марки 10-2 додатково забезпечує зміцнення бетону до 30%.У поєднанні з гідроізоляцією стиків Дегідролом люкс марки 5 і фінішною обробкою Дегідролом люкс марки 3 досягається перехлестних кольматація омоноліченной бетонної конструкції, що в цілому призводить до довговічності і підвищеної надійності гідроізоляції льоху.

  Безкоштовно проконсультуємо, розповімо про матеріал і спосіб застосування, порахуємо необхідну кількість, підкажемо надійне рішення.