Як правильно посадити дерево?

Здавалося б, досить просте заняття – взяти і посадити дерево. Але насправді – це цілий комплекс заходів, про які обов’язково треба знати і всіх їх дотримуватися. В іншому випадку можна отримати зовсім не той результат, про який кожен садівник мріє. При неправильній, несвоєчасній посадці дерева можна домогтися набагато меншого врожаю або зовсім його не дочекатися, або, замість покладених пари років від посадки до першого врожаю, чекати плодів в два, а то і в три рази довше. Так як же правильно посадити дерево? Про це і поговоримо в цій статті.

• 1 Терміни посадки плодових дерев
• 2 Розплідник – найкраще місце покупки
• 3 Кожному саджанцю — своє місце
• 4 Дистанція між саджанцями
• 5 Підживлення грунту перед посадкою
• 6 Особливості створення посадкової ямки
• 7 Як розмістити саджанець в ямку?
• 8 Перший догляд за саджанцем

Терміни посадки плодових дерев

Відомо, що висаджувати дерева можна як навесні, так і восени. Оптимальний час навесні до розпускання бруньок. В основному це квітень. Восени посадка повинна бути закінчена за 15-20 днів до настання стійких холодів. Зазвичай висаджують дерева в жовтні, коли грунт вологий, вже не спекотно та ще не холодно.

Знаючи терміни посадки, кожен може сам вирішити, коли йому зручніше посадити дерево. Природно, навесні часу менше: багато справ і встигнути висадити дерево до розпускання бруньок не завжди вдається; осінь – це більш спокійний час, і вибір саджанців у розсадниках найбільший. Якщо ж придбати дерево восени, вирішивши посадити навесні, то доведеться його десь прикопати і захистити від гризунів.

Розплідник – найкраще місце покупки

Найперше правило посадки будь-якого дерева починається з вибору місця його придбання. Купувати дерева найкраще саме в розплідниках. Бажано, щоб розплідник, в якому ви зібралися купувати саджанець, успішно існував у вашому місті хоча б пару років. Саме в розпліднику можна придбати повноцінний саджанець будь-якого дерева, що відповідає сорту, не має хвороб і незаражений шкідниками.

Однак навіть там при покупці обов’язково огляньте кореневу систему, надземну частину рослини, і якщо не знайдете гнилі, задирів кори, пересушений коренів, то саджанець можна купувати. До речі, транспортувати саджанець до своєї ділянки найкраще попередньо вмочивши його кореневу систему в глиняну бовтанку, обсипавши коріння тирсою і загорнувши їх в поліетиленовий мішок.

Кожному саджанцю — своє місце

Щоб дерево успішно росло на вашій ділянці, потрібно підібрати йому відповідне місце. Переважна більшість дерев будуть добре рости на освітленій ділянці, без тіні, без понижень і западин (місця, де скупчується тала або дощова вода), на ґрунтах з рівнем ґрунтових вод, розташованих не ближче двох метрів до їх поверхні.

Чудово, якщо з північної сторони буде захист у вигляді стіни будинку, паркану або іншої будови, від цього ні одне дерево не відмовиться. Підбирайте ділянку, на якій та культура, яку ви садите, перша чи, як мінімум, п’ять-шість минулих років не зростала. Не висаджуйте на місце, скажімо, яблуні знову яблуню і так далі. Чому? Все просто: крім того, що певний тип культури висмоктує з грунту властивий йому набір елементів в необхідній кількості, так ще й «збагачує» грунт шкідниками і хворобами, зимуючими або сплячими, які відразу активізуються, як тільки на цьому місці опиниться знову та ж сама культура.

Тип грунту також важливий, адже оптимальне місце – воно не тільки там, де світло, рівно і не застоюється волога. Переважна більшість дерев будуть добре рости тільки на живильному і пухкому грунті, типу чорнозему, суглинку і їм подібних. Не варто висаджувати дерева на грунт піщаний чи дуже щільний глинистий без попередньої підготовки субстрат: розпушення (добавка річкового піску або, наприклад, лушпиння гречаної крупи) – це у випадку з глинистим грунтом або, навпаки, ущільнення (добавка в грунт глини в пухкому стані, зазвичай відро на квадратний метр) – у випадку з піщаним грунтом.

Рівень pH, тобто баланс кислоти і лугів, також безсумнівно важливий. Оптимальний варіант – це зазвичай рн від 6,0 до 7,0, якщо він вищий, то цей грунт лужний, нижче – кислий, мало які дерева люблять такі ґрунти. Перевірити рівень pH можна звичайної лакмусовим папірцем, розвівши шматочок грунту у воді і зануривши його туди. Колір в який забарвиться папірець, і буде означати рівень pH. Набір із лакмусових папірців і шкали можна купити в будь-якому садовому центрі.

Дистанція між саджанцями

В даному випадку мова йде про схему посадки. Дерева, якими б вони не були, загущення вже точно не люблять. Поки молодий саджанець з тонким стеблом і парою пагонів, здається, що і метр вільної площі цілком достатньо, проте через п’ять років, коли сформується потужна надземна маса, крона вашого дерева почне заважати сусіднім деревам або чагарникам, стане тягнутися до світла, може почати згинатися або стане негарно однобокою, і тоді вже з деревом нічого вдіяти не можна – занадто пізно.

Щоб уникнути неприємностей, не скупіться, великі дерева висаджують так, щоб від інших дерев відстань була як мінімум три метри, цього повинно вистачити для повноцінного розвитку крони.

Підживлення грунту перед посадкою

Перед посадкою, коли ви визначилися з місцем і схемою, необхідно правильно підготувати грунт. Зовні здається, ніби вся земля однакова, вона чорна або сіра, ближче до коричневої і так далі. Насправді ж, склад грунту, можна сказати, унікальний. На одній дільниці для задоволення потреб дерева може не вистачити лише калію, на іншому – азоту, а на третьому всіх трьох головних елементів для повноцінного розвитку дерева буде недостатньо.

Так от, щоб нівелювати ризик голодування дерева після посадки, земдю перед посадкою потрібно удобрити. Добрива вносять зазвичай під перекопування грунту, розподіляючи по поверхні добре перепрілий гній або перегній (4-5 кг на 1м2), деревну золу (250-300 г на 1 м2) і нітроамофоску (столова ложка на 1 м2). Зазвичай цих добрив вистачить, щоб дерево почало повноцінно розвиватися на новому місці.

При підготовці грунту обов’язково видаляйте всі бур’яни, особливо – кореневища пирію, вони перші конкуренти саджанцю, і на початковому етапі життя дерева на новій ділянці їх бути не повинно. Пирій, до речі, може відновити своє зростання навіть якщо в ґрунті залишиться всього один сантиметр його кореня.

Особливості створення посадкової ямки

Коли земля готова, можна приступати до створення посадкових ям. Ця процедура звичайна, не складна, але свої правила і тут є. Наприклад, потрібно копати ямки, роблячи краї рівними, розмірами на 25-30% більше обсягу кореневої системи дерева, а рити їх, як мінімум, за пару тижнів до посадки саджанця.

Попередня копка ямки дозволить землі осісти ще до поміщення у неї саджанця, тоді не буде неприємного сюрпризу у вигляді провалу саджанця через пару днів після посадки. На дні ямки обов’язково влаштуйте дренаж з керамзиту, битої цегли або гальки.

Дренаж люблять більшість дерев, він не дозволить застоюватися воді біля кореневої системи і виключить тим самим її загнивання. Поверх дренажу необхідно насипати поживний шар, як називають садівники – живильну подушку. Складатися вона повинна з суміші перегною і поживного грунту (зазвичай верхній шар грунту буває найбільш поживним) в рівних частках з додаванням до складу 50 г деревної золи і 15-20 г нітроамофоски. Перед переміщенням кореневої системи саджанця в ямку її необхідно добре полити.

Як розмістити саджанець в ямку?

Переходимо безпосередньо до посадки. Отже, ямка готова, заправлена добривами, полита і пройшло вже 12-14 днів, грунт осів і можна висаджувати дерево на постійне місце.

Починати посадку бажано з установки опорного кілочка, його потрібно ставити виключно з північної сторони. Опорний кілочок необхідний для підтримки дерева у вертикальному стані в перший час, поки саджанець не зміцніє. Після його установки потрібно взяти в руки наше деревце і добре оглянути його стовбур. На стовбурі можна побачити більш темну сторону і більш світлу.

Темна сторона зазвичай південна, світла – північна. Якщо хочете, щоб дерево швидше прижилася на новому місці необхідно так його і розміщувати: щоб більш темна сторона дивилася на південь, а світла – на північ. Таким чином ми посадимо дерево так, як воно до цього зростало в розпліднику, і стрес від пересадки буде хоча б трохи знижений.

Далі, при посадці спершу опустіть саджанець у ямку і акуратно розправте його коріння, щоб вони дивилися в сторони, не загиналися, не заламувалися і не були спрямовані нагору, з ямки.

Взагалі, будь-яке дерево зручніше садити удвох, одна людина повинна міцно його тримати за стовбур, інша присипати коріння грунтом. При засипці коренів грунтом намагайтеся трохи посмикувати саджанець, щоб всі порожнечі між корінням заповнилися грунтом, а не повітрям. Радимо при посадці пошарово ущільнювати ґрунт, тобто злегка присипали – ущільніть трохи, далі знову – насипали грунту, знову ущільніть і так далі, поки ямка не заповниться.

Вкрай важливо при посадці домогтися, щоб коренева шийка (місце, де коріння переходять в стовбур) обов’язково виявилося трохи вище поверхні грунту, хоча б на сантиметр або трохи більше. Здається, що це дрібниця, насправді ж, якщо заглибити кореневу шийку, то дерево відразу загальмується в зростанні, а вступ у пору плодоношення сильно затримається (у кісточкових культур, наприклад, може статися навіть випрівання кореневої шийки, і дерево банально загине).

Не варто пускати все на самоплив, сподіваючись на «авось», навіть якщо ви надалі «відкопаєте» кореневу шийку, то все одно навколо неї утворюється поглиблення і волога, потрапляючи на поверхню грунту, не важливо з дощем або з поливом, буде застоюватися в цьому поглибленні, і коренева шийка також буде гнити.

Після того як коренева система повністю присипана землею, необхідно ущільнити грунт, оправити дерево, щоб воно стояло вертикально, підв’язати до кілка «вісімкою», щоб не допустити перетяжок, після чого полити грунт парою відер води і обов’язково замульчувати поверхню грунту перегноєм шаром в пару сантиметрів.

Перегній – це дуже хороша мульча, при посадці восени він збереже вологу від випаровування і не допустить підмерзання кореневої системи саджанця, а при посадці саджанця навесні шар мульчі у вигляді перегною буде додатковим живленням, не дасть утворитися грунтовій кірці і загальмує зростання бур’янів.

Перший догляд за саджанцем

Якщо ви думаєте, що з зануренням саджанця в грунт посадка закінчилася, то ви помиляєтеся. Існує кілька дій, які проводяться вже після посадки, але все одно їх слід включити в список неодмінних посадочних заходів. В осінню пору – це захист молодих дерев від гризунів. Зазвичай після посадки стовбур до висоти приблизно 60 см обертається пластиковою сіткою, а навколо саджанця розкидається отруєна принада.

При посадці навесні необхідно захистити молодий стовбур дерева від сонячного опіку, побіливши його.

Після всього цього можна з упевненістю сказати, що посадка закінчена. Як бачите, нічого складного в посадці дерева на своїй ділянці немає, і якщо все робити правильно, то деревце незабаром принесе перший урожай, який рік від року буде лише наростати.

Як правильно посадити сад

Нові садівники… Хтось абсолютно щиро хоче задовольнити вроджену потяг до землі хоч чотирма сотнями, а хтось багатший — взагалі змінює міські квартири на індивідуальні будинки за містом.

По-любому, ті й інші садять у своїх «палестинах» плодові дерева та чагарники («…скрізь йому бачився аґрус»), але не завжди виходить.

Давайте подивимося чому: є нескладні правила, яких новий землевласник може просто не знати або не звертати на них уваги. Даремно!

По-перше, куди садити.

Ями підсадку восени готуємо влітку, за 2 місяці, під весняну – з осені. Форма ями значення немає. Про розміри трохи пізніше, коли йтиметься розаговір поконкретніше. А якщо ґрунтові води стоять ближче ніж 50 см, ями взагалі не копаємо. Прямо на поверхню ґрунту насипаємо шар дренажу (10 см), горб удобреної землі (в середньому 1/3 кубометра, залежно від об’єму коріння), розправляємо по ньому коріння, попередньо вбивши в центр кол, засипаємо коріння землею, підв’язуємо стволик до колу і обминаємо землю: саджанець у нас сидить на «курганчику» заввишки приблизно 35 см.

Вік саджанців

Усі саджанці чагарників можна брати однорічними. Смородину восени — навіть укоріненими цього літа живцями. А ось плодові дерева – бажано трирічками, так вони надійніше приживуться.

Якщо ви одразу (протягом днів) збираєтеся їх садити, не має великого значення, берете ви саджанець з відкритою кореневою системою або у контейнері. Причому перші будуть однозначно дешевшими. А якщо відразу посадити не вдасться, краще, звичайно, контейнерний варіант. І взагалі: перевалити саджанець із контейнера в підготовлену яму можна протягом усього сезону, у середині літа — у похмуру погоду.

Безпосередньо перед посадкою саджанець з ГКС бажано занурити корінням у глиняну бовтанку, а варіант у контейнері добре пролити, через дві години вийняти з тари і перед посадкою не дуже гострою паличкою «розворушити» поверхню земляної грудки. Такі саджанці підв’язуємо до двох кіл, вбивши їх у краї ями у вигляді літери «X».

Посилання по темі: Закладка плодового саду

Тепер що коли саджати.

І дерева, і чагарники садять у сплячому стані, навесні чи восени. Кущі за природою живучі (за винятком деяких капризуль), ніж дерева, їх можна садити і навесні, коли вже трохи почало розгортатися листя.

Дерева менш пластичні, тому надійніше садити їх восени. Та й навесні, з моменту розморожування ґрунту до початку розпускання бруньок у вас всього близько десяти днів! Укладаєтесь – добре, терміни підтискають – краще без суєти садити восени.

На дачі

Все основне, що буде сказано нижче, стосується середніх ґрунтів із низьким стоянням ґрунтових вод.

Ще кілька слів про ями. Взагалі і так зрозуміло, для великих дерев – глибше: яблуня і груша на сильнорослій підщепі 1 х1 х 0.8 м, на карликовому – 0,8 х 0.8 х 0.6 м. Приблизно такі ж для вишні та сливи.

Для більшості кущів достатньо ям 0,6 х 0,6 х 0,4 м, а під малину взагалі добре зробити траншею в три багнети лопати глибиною і 2,5 багнета шириною, на дно накидати шар колів товщиною в руку, присипати їх на долоню перепрілим гною, доверху заповнити траншею навколишньою землею і сюди садити кущі в лінію, по 5-7 стволів у кущі через 70 см.

І одне загальне правило — чим важчий і сиріший ґрунт — тим товщі має бути на дні шар дренажу.

А якщо ґрунтові води прикордонно близько і ґрунти важкі, для ям великих дерев роблять так. Від ями трьома променями відводять канавки завширшки півтора багнета і глибиною як дно ями, а довжиною метра по 2-3. Вони укладають фашини з пов’язаних пучками тонких (з ногу товщиною) стовбурів і засипають землею. Такий дренаж у сирий сезон не дасть дереву «захлинутися».

Пам’ятайте, що більшість культур при посадці не можна заглиблювати нижче кореневої шийки. Якщо можна (смородина, аґрус), це завжди спеціально обмовляється. Початківцю садівникові уникнути помилок допоможе рейка, покладена докір ями.

Посилання по темі: Як вибрати саджанці закладки (посадки) для свого саду

Це ви про що?

Ну як, говорячи про посадки, не сказати про аґрус?

І говорити особливо нічого, в «експлуатації» чагарник чи не найпростіший. Тільки пам’ятайте про колючки: між кущами витримуйте 1.2 м у ряду, а між рядами — 1,6 м. Інакше плантацію улюбленої ягоди доведеться обробляти, надівши лати.

Смородина стерпить і близьке сусідство ґрунтових вод. І головне правило: що чистіше під кущами, то більше ягід. Малині потрібні сонце, простір та максимально пухка земля. Винограду багато чого треба, але найважливіше — сусідство південної стіни будівлі та куліса з чогось від північного вітру.

Косточкові ніколи не будуть плодоносити на кислих грунтах, а лохина не дасть ні ягідки на лужних. І для яблуні переважні ґрунти з маленькою кислинкою або нейтральні.

Садаючи деревця яблуні або груші, змусіть себе посадити їх не ближче ніж 3 м один від одного, інакше вже через 5 років крони почнуть замикатися. Взагалі кожна культура має свою родзинку. Яку треба обов’язково розжувати!

© Дмитро ВОЛКОВ, м. Дніпро

Розбираємось, як правильно садити малину в саду

Дивлячись на банки, можна як правильно садити малину вважати вже актуальним. Йдеться про ті банки, в яких у нас зберігається малинове варення. Цей повний поживний вітамінів і калорій продукт потрібно готувати заздалегідь.

Садимо малину правильно

При виборі місця зупиніться на сонячному. Можна вирощувати її й у тіні. Але слід пам’ятати інші особливості висадки:

• Не можна садити малину, якщо Ви не зможете забезпечити їй достатню вологість;
• Час висаджування – і осінь, і весна. Тобто садити саджанці можна навесні та восени;
• Потрібно робити лунки, але не дуже глибокі, близько 40 см. Коріння малини розростається, але несильно;
• Залишіть між саджанцями відстань у 70-80 см;
• Ряди теж треба садити на відстані близько 1 м;
• Буде непогано додати перегною, а ще новачкам, що приживаються, потрібно багато поливу;
• Можна замульчувати лунку тирсою;
• В ідеалі малина приживається близько 10 днів;
• Потім її треба обрізати, тож вдасться стимулювати її подальше зростання;
• Добрива вносять восени, тоді треба перекопувати відстань між рядами;
• Як добрива доведеться вибрати один із засобів – розчин гною, перегній, розчин курячого посліду (розчиняють добрива у воді);
• Підійде ще суперфосфат та сіль калійного типу.

Ось так висаджують малину, і так її доглядають. Висадити її теоретично нескладно. Втечі, що вмирають, треба видаляти. Слабкі та пошкоджені теж не можна залишати. Втім, догляд за ягодою – це окрема тема. Головне при висадженні це правильне місце та добриво. В принципі зрозуміти, як садити малину досить просто.

Як облаштувати ділянку та що посадити на ділянці Садовий дизайн та проектування

Добре спланований сад з роками стає все красивішим, а старі сади взагалі мають особливий шарм і атмосферу.

Більшості рослин потрібно вирости і зміцніти – разом з ними розвивається і сад, перетворюючись поступово на квітучий оазис і все більше схожий на ту картинку, яку ви намалювали собі в уяві на самому початку.

Якщо ви хочете, щоб ваш сад гармонійно розвивався, враховуйте кілька важливих моментів.

Доріжки в саду

При облаштуванні ділянки важливо спершу чітко спланувати зони, і лише потім закладати доріжки. Важливо, щоб доріжки спочатку були спроектовані зручно – інакше на газоні неминуче з’являться негарні стежки, що спонтанно виникають на місці найбільш оптимальних маршрутів.

Цілком можливо, що з доріжками не варто поспішати, почекавши, поки всі мешканці ділянки прокладуть найзручніші для себе стежки від однієї зони саду до іншої. Тоді вже стежки можна використовувати для створення красивих доріжок з плитки або натурального каменю.

Самотня тераса

Насамперед при облаштуванні ділянки продумайте місце для тераси. Зазвичай це вимощений майданчик поруч із будинком.

На терасі приємно відпочити, часто тут влаштовують сімейні обіди та дружні вечірки.

Тераса має стати затишним куточком, тому тут зазвичай намагаються створити атмосферу спокою та усамітнення. Для цього використовуються зелені ширми з декоративних чагарників або з багаторічних рослин, які розташовують на решітках і шпалерах.

Однак цим рослинам потрібен час, щоб підрости. Тому в перший рік можна використовувати для облаштування тераси однорічники – іпомею, еккремокарпус, вогняну квасолю.

Ставок

Водні рослини досить швидко розвиваються, якщо тільки правильно підібрати для них місця. Поселіть у ставок латаття, на мілководді можна висадити стрілолист, а на березі ставка – іриси. Обережніше з осоками – багато з них декоративні і дуже швидко розвиваються, але якщо не контролювати їх зростання, то незабаром і води в ставку не буде видно через куртин, що розрослися.

Що посадити на ділянці

Облаштування ділянки зазвичай починається з думок, щоб таке посадити, щоб вже через пару-трійку років порожній присадибний простір перетворилося на щось, що нагадує собою сад.

Це цілком можливо. Потрібно просто підібрати для посадки відповідні рослини.

Вона виростає до 3 метрів заввишки і майже не затінює навколишній простір.

Рододендрони дуже повільно ростуть – всього 5-15 см на рік залежно від клімату та місця посадки.

Цвітіння настає не раніше ніж на 6 рік. Зважайте на це, якщо хочете посадити ці чагарники у своєму саду.

Декоративні дерева та чагарники

Декоративні чагарники та дерева незамінні в облаштуванні ділянок. Ці рослини здатні створювати яскраві акценти, візуально розділяти сад на зони, оптично збільшувати ділянку.

При виборі рослин враховуйте розміри ділянки. Занадто великі дерева здатні повністю затінити маленький садок, темно посаджені чагарники погано розвиватимуться, крім того при такому розташуванні за ними майже неможливо правильно доглядати.

Якщо ви робите ставку на сад, що швидко розвивається, то вибирайте швидкорослі буддлею і форзицію. Вони вже через 2-3 роки перетворяться на потужні квітучі чагарники. А ось, наприклад, калмія, рододендрон і вовчеягодник ростуть набагато повільніше і на їх цвітіння доведеться чекати 5-6 років.

Жива огорожа

Жива огорожа допоможе вам створити гарне обрамлення для саду. Її можна використовувати і для розподілу ділянки на зони. Підвіщені саджанці відповідних чагарників садять тісно один до одного і регулярно обрізають, формуючи з групи рослин єдиний масив – зелений огорожу.

Для створення живоплоту підходять туя, бірючина, барбарис, лавровишня, граб.

Багаторічні ліани

Багаторічні кучеряві рослини використовують при облаштуванні ділянки як мальовничі квітучі ширми – щоб “сховати” зону відпочинку або замаскувати непривабливий куточок саду.

Клематис, жимолість і кампсис при правильному догляді на 2-3 рік досить сильно розростаються, обвиваючи поставлені їм опори.

Багаторічні квіти

Облаштуйте свою ділянку за допомогою клумб із багаторічними квітами. Багаторічники – справжній порятунок для тих, хто хоче бачити свій сад квітучим щороку, при цьому не витрачаючи сил на посадку квітів навесні.

При посадці багаторічників обов’язково залишайте між рослинами проміжки – через 2-3 роки рослини самі розростуться і жодних порожнеч на клумбі не залишиться. Більшість багаторічників починає цвісти другого року після посадки. Вибирайте такі рослини як дельфініуми, флокси, герані.

Однорічні квіти

Щоб заповнити порожні місця на клумбах, куди було висаджено багаторічники, використовуйте однорічні рослини. Ці квіти зацвітуть у перший рік, радуючи ваш погляд. Дивлячись на них ви зможете з легкістю уявити, як ваш, молодий ще поки що сад, через 2-3 роки стане чудовим квітучим куточком.

Овочеві культури

Для овочевих грядок потрібно вибирати сонячні місця – причому при підборі розташування для городу потрібно враховувати перспективний розвиток саду. Чи не вийде так, що овочеві грядки через 3-5 років опиняться у тіні дерев?

На грядки на вашій ділянці можна посадити будь-які культури, які відповідають клімату та вашим уподобанням. На відміну від решти саду город порадує вас урожаєм вже в перший сезон. Не забувайте тільки, що культури на грядках потрібно щороку чергувати, дотримуючись сівозміни.

Плодові дерева та чагарники

Зазвичай плодові саджанці купують у дворічному віці, тому доводиться чекати чимало часу, щоб ці дерева розвинулися, зацвіли та дали перший урожай. Для плодових дерев необхідно виділяти сонячні ділянки саду. Яблуні та груші починають плодоносити на 4-6 рік і з часом їхня врожайність зазвичай збільшується.

Якщо ж ви не хочете чекати так довго, обов’язково передбачте місце для посадки ягідних чагарників. Вони почнуть плодоносити вже за 2-3 роки після посадки.

Розвиток саду

Ви облаштовуєте сад і вже зараз хочете приблизно знати, коли ж вам чекати на результати?

Ми хочемо вам показати наочно, як буде розвиватися ваш сад. На малюнках цифрами позначені зони:

Як правильно розміщувати рослини при посадці саду, на дачі

Анатолій Кузенко, Білгородська обл.: “Придбав ділянку на місці колишнього колгоспного поля. Збираюсь навесні посадити сад, розбити город. Чув, що всі культури треба садити окремо, а не впереміж. Чи так це?”

Так це дійсно так. До того, як розпочинати посадки, треба подумати про правильне розміщення рослин. Виділити частину ділянки під ягідні (малина; чорна, червона та біла смородина; аґрус; жимолість та ін.) та зелені культури (кріп, петрушка, щавель тощо). Насіння (яблуня, груша) розмістити окремо від кісточкових (вишня, алича, зливу, черешня), тому що захист від шкідників та хвороб у них сильно відрізняється. Наприклад, потрібне обприскування зерняткових, а в кісточкових такої необхідності немає, та й проводити його не можна через дозрівання плодів.

Міжряддя не займайте суницями, овочевими культурами. Суниця та овочеві сімейства пасльонових (картопля, помідори, баклажани, перець) хворіють на небезпечну хворобу – вертицільоз, який може заразити дерева. Причому усохнути вони можуть буквально на очах за добу. І головне, хімічні засоби захисту під час обприскування дерев змиваються дощами, забруднюючи пестицидами ягоди, овочі та зелень, що ростуть у міжряддях або під деревами. Така продукція становить велику небезпеку здоров’ю людей.

Садівникам, у яких ділянки вже освоєні, а плодові, ягідні, овочеві рослини ростуть упереміж, радимо докласти зусиль і звільнити окрему площу під ягідники та овочеві культури.

Для планування ділянки зручно користуватися міліметровим папером або шкільним зошитом у клітку. План складайте у певному масштабі, наприклад 1 см – 1 м, у кількох варіантах і потім вибирайте найкращий.

Під декоративний сад доцільно відвести простір між вулицею та будинком. Там непогано посадити красивоквітучі кущі айви японської та форзиції. Якщо паркан зроблений із металевої сітки, його можна оформити ліанами – актинідією чи диким виноградом.

І ще: вибираючи сорти, звертайте увагу на їхню зимостійкість, стійкість квіток до весняних і ранньолітніх заморозків і найбільш небезпечних у вашому регіоні шкідників і хвороб.

При посадці плодових культур не допускайте часто помилки садівників-аматорів, що висаджують рослини на близькій відстані один від одного. Спочатку це непомітно, але коли дерева підростуть, а крони їх зімкнуться, погіршиться освітленість рослин, можливість їх провітрювання. Для відомості: зразковий діаметр крони яблуні та груші на слаборослій підщепі – 4 м, на високорослій – 6-8 м, сливи, повстяної вишні, обліпихи, калини – 3-3,5 м, ірги – 2-2,5 м.

О. Іванова