Ремонт форсунок дизельних двигунів своїми руками

Добре відомо, що одним з найбільш вразливих елементів системи живлення дизельного двигуна є паливні форсунки. Якщо в процесі експлуатації силовий агрегат поступово починає витрачати зайве дизпаливо, зменшується тяга, вихлоп стає димним і т.д., тоді в цьому випадку, як правило, потрібна діагностика і ремонт дизельних форсунок.

Якщо дизельний двигун відносно простий (c кулачковим ТНВД ), Цілий комплекс робіт можна виконати в умовах гаража своїми руками. Більш сучасні агрегати на солярці оснащуються складними системами впорскування палива (наприклад, Common Rail).

Ремонт паливних форсунок дизельних двигунів з прямим уприскуванням або навіть їх проста очищення від забруднень може виявитися досить складною процедурою. При цьому у багатьох власників дизелів з різних причин не завжди є можливість дістатися до професійного автосервісу.

Далі ми поговоримо про те, як можна зробити ремонт форсунок дизельних двигунів самому, а також в яких випадках і яке обладнання для ремонту дизельних форсунок може знадобитися.

Принцип роботи дизельних форсунок і часті несправності

Почнемо з того, що більшість форсунок для дизеля (за винятком насос-форсунок і систем Cоmmon Rail) влаштовані і працюють за схожим принципом. Це означає, що їх ремонт також передбачає схожі дії. Для кращого розуміння почнемо з принципів роботи.

Подача палива на форсунки в дизелях реалізована за допомогою його нагнітання під високим тиском. Такий тиск на кожну форсунку створює:

• паливний насос високого тиску ТНВД;
• насос-форсунки самі стискають і впорскують паливо;
• в системах Cоmmon Rail тиск палива підтримується постійно в спеціальному «акумуляторі» високого тиску;

Тепер давайте розглянемо роботу найбільш поширеною системи харчування зі звичайним ТНВД. Якщо просто, такий насос має механічний привід і обертається від двигуна. Обертання шківа ТНВД дозволяє плунжерним парам в пристрої насоса сильно стискати дизельне паливо і видавати тиск близько 300 кг / см². Потім відбувається розподіл дизпалива на форсунки, що відповідає тактам роботи двигуна.

Паливо надходить від насоса по магістралях високого тиску до форсунки, встановленої на кожному циліндрі, після чого проходить через окремий канал і виявляється всередині дизельної форсунки (в порожнині розпилювача). Усередині розпилювача конструктивним елементом є спеціальна конусна голка. Така голка форсунки знизу притирається до сідла з дуже великою точністю. Зверху голку притискає пружина. Зазначена пружина тисне на голку через окрему шайбу.

Шайба може мати різну товщину, що визначає ступінь тиску пружини на голку. З цієї причини шайбу називають регулювальної, так як від тиску пружини буде залежати і тиск палива, від якого спрацює голка форсунки.

Спрацювання голки відбувається в результаті того, що всередині форсунки накопичується нагнітається ТНВД паливо. Якщо інакше, коли пальне доходить до конуса голки, подальший прохід солярки стає неможливим, так як канал перекритий голкою, щільно притискається до сідла зусиллям пружини.

Однак ТНВД продовжує працювати і нагнітати паливо, відбувається зростання тиску, яке в певний момент стає сильнішою тиску пружини. В результаті голка піднімається, пальне проходить в простір між сідлом і конусом голки, потрапляє під високим тиском в отвори розпилювача і далі відбувається вприскування розпорошеного паливного заряду.

Час упорскування залежить від того, коли тиск палива всередині форсунки знизиться до такої міри, щоб пружина знову притиснула голку до сідла. Виходить, канал для виходу палива перекривається, тиск знову почне зростати і процес повторюється.

Синхронна робота всього механізму передбачає точний впорскування палива в циліндрі, в якому поршень наближається до ВМТ. Наступний впорскування в цьому циліндрі в заданий момент буде можливий тільки за умови того, що голка закриється своєчасно, тобто відразу після того, як тиск палива впаде.

Несправності, які можуть привести до проблем закриття голки після впорскування, не дозволяють зростаючого тиску палива знову відкрити голку строго в момент наближення поршня в ВМТ. В результаті момент уприскування порушується, дизельний двигун починає троіть , Функціонувати з перебоями і т.д.

Наприклад, якщо уприскування відбудеться раніше, процес згоряння палива в циліндрі порушується, дизель голосно і жорстко працює. Більш того, значно посилюється знос не тільки ДВС , А й проблемної форсунки.

Справа в тому, що через нещільно закрите сідло відбувається прорив газів, механізм руйнується, піддається сильному забрудненню від скупчення нагару. На початковому етапі нагар видаляють шляхом промивання форсунок дизельного двигуна, тобто без ремонту.

При цьому важливо розуміти, що нагарообразование є не причиною, а лише результатом неполадок всередині самої форсунки. Іншими словами, необхідно вирішувати проблему точного спрацьовування голки, зусилля пружини і ефективного перекриття сідла.

Ремонт дизельних форсунок своїми руками

У ряді випадків ремонт насос форсунок своїми руками, відновлення форсунок Делфі або Бош, а також роботи з елементами Common Rail потребують спеціального обладнання. Таке обладнання часто відсутня в гаражних умовах, тобто ремонт краще робити в спеціалізованому сервісі.

Що стосується необхідності відремонтувати механічні форсунки, з такою роботою можна справитися самостійно, маючи необхідні запчастини і мінімум інструментів. Давайте розглянемо цей процес.

Почнемо з того, що нещільне прилягання голки до сідла розпилювача в ряді випадків обумовлено виникненням бокового зусилля, яке з’являється в залежності від ступеня зносу натискного штифта в області направляє отвори. Паралельно також слід враховувати знос зазначеного отвори (проставки).

Під впливом бічного зусилля конус голки в момент притискання до сідла буде прилягати до однієї сторони сідла сильніше в порівнянні з іншою стороною. В результаті як сідло, так і конусний оконечник голки піддається нерівномірного зносу, форма змінюється з кола на овал. Нормального прилягання в таких умовах домогтися не вдається, форсунку потрібно відновлювати.

1. Для усунення несправності потрібно зняти форсунки, відвернути гайку розпилювача і замінити розпилювач. При цьому найчастіше також потрібно провести заміну натискного штифта і проставки. Паралельно здійснюється розгортка або заміна притискної пружини.
2. Перед початком робіт важливо знати, що пристрій форсунки є не передбачає наявності ущільнювачів, тобто максимально щільна підгонка деталей, що з’єднуються і герметизація можливі завдяки високій якості обробки поверхонь, що сполучаються.
3. Також відзначимо, що голка розпилювача переміщається в спрямовуючий каналі, причому отвір має невеликий зазор. Цей зазор також не має ущільнень, тобто зайве дизпаливо всередині форсунки потрапляє в місце знаходження пружини.
4. Для збереження рухливості голки реалізований спеціальний канал зворотного зливу, що дозволяє видалити зайве дизпаливо, яке далі повертається по системі «обратки» в паливний бак .

Підготовка до зняття з двигуна дизельних форсунок і демонтаж інжекторів

Перед початком ремонту дуже важливо не допустити потрапляння бруду і дрібних сторонніх часток всередину елементів системи живлення. Для цього рекомендується попередньо вимити ГБЦ одним з доступних способів ( Керхер , мийка парою , самостійна очищення і т.д.), очистити поглиблення під форсунки і самі форсунки.

Зазначені дії допоможуть уникнути пошкодження різьблення, ущільнювача конусного отвору, а також знизити ймовірність попадання дрібних частинок бруду всередину ДВС після викручування форсунок.

Ще одним відповідальним моментом є трубки високого тиску. Перед зняттям їх рекомендується позначити так як в процесі зворотного збірки можуть виникнути складності з порядком встановлення та правильністю монтажу. Для позначки можна використовувати маркер, мітки наносяться в області штуцера кожної форсунки і штуцера паливного насоса.

Про те, як зробити ремонт форсунок Common rail своїми руками, дивіться в цьому відео:

Додамо, що без належного досвіду і обладнання ремонтувати систему common rail в гаражних умовах вкрай не рекомендується, так як може призвести до пошкодження окремих дорогих елементів.

Отже, повернемося до механічних форсунок.

• Після того, як трубки високого тиску від’єднані від форсунок, необхідно прикрити отвори в штуцерах за допомогою спеціальних захисних ковпачків. Захисні пробки повинні бути заздалегідь очищені від забруднень, також пробки можна використовувати для захисту штуцерів паливного насоса.
• Подібним чином перекривається і кожен штуцер обратки, так як не можна допустити потрапляння дрібних частинок в систему харчування. Наприклад, потрапив сміття в паливному каналі инжекторной дизельної форсунки після установки елемента на перевірки стенд проникне в розпилювач.

В результаті голку форсунки вже може заклинити нема на двигуні, а при перевірці, частинки сміття виведуть з ладу розпилювач і т.д. Якщо ж новий розпилювач буде встановлений перед такою перевіркою, тоді буде потрібно повторний розбір форсунки, висока ймовірність чергової заміни розпилювача. Саму форсунку також потрібно розбирати тільки в умовах максимальної чистоти.

• Що стосується зняття елементів з ДВС, спроби викрутити форсунки за допомогою звичайного ріжкового ключа можуть привести до того, що злизує і пошкоджень граней. Справа в тому, що форсунки затягнуті з великим моментом затягування. З цієї причини для викручування потрібно мати накидний ключ, бажано також наявність подовженою головки.
• Після того, як форсунки відкручені, рекомендується ще раз провести їх зовнішню очистку від забруднень. Таке очищення проводиться м’якої щіточки, як очищувача використовується чисте дизельне паливо. Після цього форсунки просушиваются або обтираются дрантям, далі пристрій готовий до діагностики і ремонту.
• Ще відзначимо, що після зняття самих форсунок в ГБЦ залишаються спеціальні колечка ущільнювачів. Ці кільця ущільнювачів форсунок знаходяться в поглибленнях-нішах і, як правило, прикипають до отворів в ГБЦ. Зазначені кільця потрібно витягти і замінити на нові, так як повторно використовувати дані елементи не рекомендується.

Для вилучення можна використовувати невеликий відрізок тонкого металевого дроту, яким акуратно дістаються кільця. Головним завданням є те, щоб уникнути пошкоджень різьблення в ФОРСУНОЧНАЯ отворі.

Забороняється вистукувати кільця за допомогою сталевих проставок, викруток тощо Справа в тому, що існує великий ризик пошкодити посадочні місця кілець ущільнювачів. Якщо це трапиться, тоді навіть після заміни кілець на нові належної герметичності не буде.

• Також слід врахувати, що під час зняття кілець бруд може потрапити в отвори для форсунок. Для запобігання необхідно обмазати отвір вузький мастилом, після чого кільце можна знімати. Часто для подібних цілей використовується Солідол або подібний мастильний матеріал. Обсипається бруд прилипає до мастилі, не потрапляючи в отвір камери згоряння.

Після закінчення процедури зняття кілець Солідол також знімається, наприклад, за допомогою м’якої ганчірки, яку намотують на стрижень або викрутку. Додатково можна провертати колінчастий вал двигуна стартером кілька секунд. Це потрібно для того, щоб залишки продуктів, що потрапили в камеру згоряння, виштовхнуло назовні поршнем.

Про те, як зробити ремонт форсунок Делфі своїми руками, дивіться в цьому відео:

Відзначимо, що хоча процес ремонту форсунок Delphi нагадує відновлення нормальної механічної форсунки, ряд конструктивних відмінностей передбачає деякі нюанси.

Перевірка знятих форсунок

Перш за все, після зняття форсунки потрібно продіагностувати. Для цього необхідний перевірки стенд або прилад для перевірки. Головними параметрами оцінки є точність спрацьовування при потрібному тиску, рівномірність подачі палива і правильна форма факела розпилу, а також герметичне закриття.

• Виходить, уприскування повинен відбуватися тільки при певному показнику тиску. Не допускається відхилення в більшу або меншу сторону. До початку уприскування не повинно бути витікання пального (форсунка не повинна переливати).
• Також після впорскування в порожнинах кожної форсунки тиск повинен зберегтися для скидання зайвої дизпалива через обратку в бак.
• Що стосується форми факела, оптимальної можна вважати форму рівного конуса, тобто без кривих відхилень в будь-яку сторону.
• Саме пальне не повинно лити струменем або капати, так як якісний розпил передбачає подачу пального виключно у вигляді розпорошеного туману.

Паралельно під час перевірки слід звернути увагу на звук під час спрацьовування форсунки. Без належного досвіду зразу визначити проблемну деталь буде складно, але шляхом порівняння звуку роботи свідомо справною форсунки з іншими якнайшвидше виявити проблемний елемент.

Як розібрати дизельну форсунку для ремонту

Отже, після діагностики на перевірочному стенді слід відокремити дефектні форсунки, після чого можна приступати до їх ремонту. Для того щоб розкрутити елемент, не рекомендується використовувати ключі ріжкового типу. Для цього завдання добре підійде накидний ключ, який забезпечує щільний обхват всіх граней на гайці.

Справа в тому, що ріжковим ключем можна зализати грані на гайці, також на деяких форсунках зазначені гайки спочатку тендітні, тобто можуть просто тріснути при нерівномірному тиску на межі. Проблема ускладнюється тим, що в продажу знайти гайки окремо буває дуже важко.

Для правильної розбирання форсунку потрібно вставити в накидний ключ, далі ключ слід затиснути в лещата. Тепер можна відкручувати гайку, скориставшись накидною головкою. Після того, як гайка трохи зрушила, подальше відкручування слід виробляти від руки.

Гайка може викрутитися відразу, причому разом з прикипіла до неї розпилювачем. Якщо це сталося, тоді розпилювач слід відмочити в складі для відвернення закиснув болтів і гайок (наприклад, WD-40). Потім його акуратно вистукують з гайки.

• Для зняття розпилювача гайку потрібно покласти на пластину з алюмінію, в якій виконано наскрізний отвір. Зазначене отвір повинен мати діаметр, який буде трохи більше діаметра розпилювача. Саму пластину розміщують на «губах» відкритих лещат.
• Тепер на торцеву частину розпилювача потрібно приставити стрижень з міді або алюмінію, після чого легким постукуванням по такій надставці вибити розпилювач. Після зняття розпилювача всі елементи потрібно ретельно очищати від нагару і відкладень. Робити це можна за допомогою щітки з дрібної сталевою щетиною.
• Також для очищення необхідно використовувати карбіклінер. Якщо такого очисника немає, тоді промивати деталі від нагару можна в чистою солярці або ацетоні. Завершальним етапом промивання є ополіскування гайки, корпусу форсунки і розпилювача в чистому дизпаливі.
• Для просушування рекомендується використовувати стиснене повітря з компресора. Такий підхід дозволяє видалити дрібне сміття з стиків деталей, що з’єднуються, а також виключає потрапляння частинок ворсу при обтиранні дрантям.
• Далі можна переходити до установки нового розпилювача і збірці форсунки. Спочатку всі елементи закручуються від руки, після чого затягування проводиться за допомогою накидного ключа. Відзначимо, що на початковому етапі не слід сильно затягувати гайку, так як не виключена необхідність розібрати пристрій ще раз.
• Тепер зібрану форсунку з новим розпилювачем потрібно заново перевіряти на стенді. Якщо елемент почав працювати справно (своєчасно відкриватися, якісно розпорошувати пальне, герметично закриватися, нормально скидати пальне в обратку і т.д.), тоді можна буде остаточно затягнути гайку, відкласти форсунку в строну і далі встановити деталь на двигун.

Під час фінального складання форсунки важливо врахувати, що накидна гайка розпилювача затягується з певним зусиллям за допомогою динамометричного ключа (момент затягування вказано в керівництві по експлуатації та ремонту конкретного ДВС). Також перед початком затяжки знадобитися закрити отвори відмитої і перевіреної форсунки спеціальними ковпачками.

Як правило, відразу після заміни одного розпилювача елемент рідко починає працювати справно, так як форсунка зазвичай демонструє спрацьовування при зниженому або підвищеному тиску, розпилювач переливає пальне і т.д. Це говорить про те, що потрібна додаткова регулювання.

• Для того, что спрацьовування відбувалося при необхідному тиску, нужно правильно підібрати регулювальна шайбу. Регулювання проводитися Шляхом Зміни товщина шайби. Якщо тиск спрацьовування нижче, тоді необхідно ставити більш товсті шайби, якщо ж тиск упорскування більш високе, ставиться шайба меншої товщини.
• Для точного підбору необхідно заздалегідь мати кілька регулювальних шайб, а також мікрометр для виміру товщини шайб. Додамо, що для збільшення тиску спрацьовування дизельної форсунки на показник в 10 кг. на сантиметр, регулювальна шайба повинна бути товщі на 0.1 мм. Відповідно, зменшення тиску можливо шляхом установки шайб меншої товщини.
• Що стосується діаметру, даний показник встановлюються регулювальних шайб повинен бути таким же, як і у тих, що стояли на форсунках спочатку. Шайби повинні бути виготовлені з міцної сталі, так як матеріал визначає довговічність їх роботи.

Додамо, що після розбирання форсунки можна зіткнутися з тим, що регулювальні шайби додатково мають отвори. Якщо стоять саме такі шайби, тоді міняти їх на шайби без отворів можна. Якщо ж штатно встановлюються шайби без отворів, тоді для регулювання можна ставити будь-який тип шайб. Головне, щоб відповідав діаметр.

Ще необхідно враховувати, що під час регулювання бажано налаштовувати тиск упорскування трохи більше (на 10-15 кг. На сантиметр) від того показника, який заявляє виробник форсунок і двигуна в керівництві по експлуатації. Справа в тому, що після установки на двигун деталі сідають і прірабативаются (конус голки «притираються» до конусу сідла заміненого розпилювача, трохи просаживается регулювальна шайба і т.п).

Відзначимо, що найбільш якісною регулюванням за допомогою регулювальних шайб можна вважати такий показник, коли фактичний тиск не відрізняється від рекомендованого виробником більш ніж на 5 або максимум 10 кг / см.

Додамо, що регулювання також повинна враховувати і те, що в самому паливному насосі високого тиску може бути знос плунжерів. Це означає, що якщо насос видає знижене тиск, тоді правильніше трохи знизити тиск упорскування (на 5-10 кг. На сантиметр).

Зверніть увагу, дана процедура може виявитися ефективною не у всіх випадках. Наприклад, для ТНВД роторного типу необхідно обов’язково налаштовувати точне тиск вприскування для кожної форсунки.

Ще однією особливістю того, що після установки нового розпилювача форсунка ллє паливо, може виявитися:

• затвердіння в розпилювачі заводський мастила-консерванту;
• зношена пружина або виникли проблеми з натискним штифтом;

Перший випадок зустрічається вкрай рідко, так що відразу переходимо до другого. Після розбирання форсунки слід оглянути зазначені елементи на предмет вироблення. Зазвичай дефекти добре помітні при візуальному огляді. Якщо справа в пружині, тоді елемент можна розгорнути, але таке рішення тимчасове. Це означає, що натискну пружину і інші частини краще відразу міняти на нові аналоги.

Після того, як форсунки зібрані і якісно відрегульовані, їх можна ставити назад на двигун. Перед установкою слід пам’ятати про кільця ущільнювачів форсунок. Перш за все, їх потрібно обов’язково міняти на нові після кожної затяжки форсунок з рекомендованим зусиллям.

Іншими словами, якщо форсунки затягувалися, але потім з якоїсь причини знову знімаються, повторно використовувати кільця ущільнювачів настійно не рекомендується. Причина проста – після затяжки відбувається обжимання кілець, вони втрачають свою форму і т.д.

Ще корисно знати, що кільця забезпечують не тільки герметичність з’єднання, а й перешкоджають перегріву форсунки. Ущільнювачі виступають своєрідним бар’єром, не дозволяючи передаватися надлишку тепла від ГБЦ на форсунки. Виходить, від якості кілець буде залежати ступінь і швидкість коксування форсунок в умовах нагріву.

Зворотній установка форсунок на двигун

Після того як кільця-ущільнювачі були встановлені, різьблення форсунок потрібно додатково змастити невеликою кількістю графитной або мідної мастила.

• Наступним кроком стає вкручування форсунки, при цьому виключно від руки, а не ключем. Якщо одна з форсунок не “йде” від руки, тоді різьблення в ГБЦ потрібно додатково очистити. Під час вкручування форсунку треба точно розташувати по різьбі. Головне завдання полягає в тому, щоб не пошкодити різьблення в головці двигуна.

Якщо від руки форсунки є не вкручується, тоді для правильної установки слід акуратно викрутити її назад, після чого повторити спробу. Кінцева затягування за допомогою динамометричного ключа проводиться тільки тоді, коли форсунка буде повністю вкручені по різьбі в отвір рукою. Також необхідно в обов’язковому порядку дотримуватися рекомендований момент затяжки.

• Завершальним етапом є приєднання до форсунок і насоса магістралей високого тиску. Як вже говорилося вище, трубки повинні бути позначені, щоб виключити помилки при складанні. Перед установкою трубки бажано ще раз промити зсередини чистим дизпаливом.

Паралельно разом з трубками необхідно правильно встановити фіксують пластинки, які утримують трубки, виключаючи їх вібрації. Якщо допустити помилки при установці пластин, тоді сильні вібрації стануть причиною розтріскування і швидко виведуть трубки високого тиску з ладу.

• Далі необхідно позбутися від завоздушіванія паливної системи, після чого двигун можна заводити. Щоб видалити повітря може знадобитися зробити цілий ряд дій, що буде залежати від конкретного випадку і типу ТНВД.

Іноді буває досить прокрутити двигун стартером або скористатися насосом ручної підкачки, після чого паливо без бульбашок повітря починає виходити з трубок високого тиску. Також можуть знадобитися додаткові маніпуляції з відкручуванням корпусу паливного фільтра. Відзначимо, що найбільш складною ситуацією є видалення повітряних пробок з самого ТНВД.

Поради та рекомендації

Як видно, ремонт механічних дизельних форсунок цілком може бути виконаний самостійно.

• Що стосується Common Rail і різних електромеханічних пристроїв подібного типу, для їх перевірки та ремонту необхідно мати більш складне обладнання.
• Також слід заздалегідь переконатися, чи потрібно прописувати форсунки після ремонту. Справа в тому, що для нормальної взаємодії електронного блоку управління і форсунок може виникнути необхідність заново прописати їх в пам’ять блоку.
• Ще хотілося б підкреслити, що при виборі регулювальних шайб перед початком ремонту необхідно переконатися в якості виготовлення даних елементів.

Що стосується кілець ущільнювачів, візуально для різних моделей авто вони можуть бути схожими. При цьому важливо пам’ятати, що навіть незначні відхилення в соті частки міліметра по ширині і діаметру приведуть до того, що герметичності не буде. Дане твердження справедливо і стосовно ущільнювача кільцям на паливних магістралях, які активно використовуються в конструкції багатьма виробниками дизельних моторів.

Наостанок хотілося б зазначити, що розпилювачі, кільця, шайби, пружини та інші елементи найкраще купувати тільки в авторизованих точках продажу. Оптимально не економити на вартості запчастин, тобто відразу купувати якісні вироби відомих світових виробників.

Где находится датчик скорости на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео Автомобиль : ВАЗ-2112 . Спрашивает : Чуев Сергей. Суть вопроса : Где находится датчик скорости на ВАЗ-2112, хочу его заменить, но никак не найду где он? Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста,

Классическая электропроводка на мотоцикл Урал Решая проблему надежности системы зажигания на своем мотоцикле Урал, я пришел к выводу о необходимости установки БСЗ… Рассмотрев огромное изобилие вариантов бесконтактных систем

Урал мотоцикл полный привод видео Имею свою небольшую фирму, дела идут вроде неплохо, но и не так, как хотелось бы. Знакомые подсказали, что для раскрутки, нужен сайт визитка. Но в этом совсем ничего не понимаю. Интернетом пользуюсь,

Нива 4х4 видео бездорожье Современная жизнь – это жизнь маятник. Нам всем каждый день нужно куда-то идти, бежать, ехать. У каждого свои способы передвижения кто-то ходит пешком, кто-то ездит на автомобиле, кто-то на метро, кто-то

Як завести дизельний двигун взимку

Комплектації легкових автомобілів все частіше припускають установку дизельного мотора, який раніше використовувався виключно для вантажного транспорту. Дизельний двигун має ряд відмінностей від бензинового мотора в технічному плані. Власник автомобіля з дизельним мотором повинен знати правила його експлуатації, у тому числі і в умовах низької температури. Завести дизель в мороз не завжди вдається без проблем, особливо якщо машина не була підготовлена до зими правильно.

Як веде себе дизельний мотор взимку

Бензинові двигуни більш стійкі до морозу, ніж дизельні, і багато в чому це пов’язано безпосередньо з паливом. Дизельне паливо запалюється при сильному тиску, і саме компресія є основним показником, який визначає наявність або відсутність складнощів з пуском двигуна взимку. Навіть якщо акумулятор повністю заряджений, але компресія двигуна низька, можуть виникнути проблеми з його пуском.

Рекомендована компресія для дизельного двигуна в умовах зими центрального регіону Росії становить близько 25-30 атмосфер. Природно, для кожного двигуна свої показники компресії є достатніми для пуску, але можна привести наступні усереднені значення:

• 18 атмосфер: Двигун ризикує не стартувати, навіть при позитивній температурі;
• 20-23 атмосфери: При зберіганні автомобіля в опалювальному гаражі, проблем з пуском бути не повинно;
• 25 атмосфер: Двигун стартує після тривалої стоянки на морозі, де температура не опускалася нижче -10°C;
• 28 атмосфер: Двигун заводиться при температурі до -15°С;
• 36 атмосфер: Двигун заводиться при температурі до -30°С;
• 40 атмосфер: Двигун заводиться при температурі до -35°С.

Враховуючи, що виробники автомобілів всіляко намагаються утеплити двигун і паливний бак, для сучасних автомобілів наведені вище цифри не зовсім актуальними.

Як підготувати дизельний двигун до зими

Рекомендуємо прочитати:
Як підготувати автомобіль до зими

Правила підготовки дизельного двигуна до умов експлуатації при зниженій температурі спрямовані, в першу чергу, на підвищення компресії. Перед початком холодів слідуємо зробити наступне:

• Перевірити компресію і, якщо вона знижена, знайти і усунути причину;
• Залити в двигун масло, призначене для роботи взимку;
• Замінити фільтри;
• Прочистити форсунки;
• Переконатися в правильній роботі паливного насоса високого тиску;
• Зарядити акумуляторну батарею;
• Перевірити свічки накалу.

Якщо є сумніви, що мотор буде стабільно працювати в умовах передбачуваної температури, можна покрити двигун ковдрою або встановити при піднятий запалювання.

Що робити, якщо дизель взимку не заводиться

Якщо свічки накалу справні, вони допоможуть запустити дизельний двигун в холодну пору року. Їх завдання – розігріти камеру згоряння паливної суміші, і водій повинен правильно це зробити. Про відключення роботи свічок накалу повідомляє відповідна лампочка на приладовій панелі і клацання реле. Перед тим як запустити двигун, повернувши ключ запалювання до кінця, рекомендується 3 рази прогріти його свічками накалу. Для цього:

Також для полегшення пуску двигуна в холодну пору року можна використовувати різну «хімію»:

• Суперантигель, не дозволяє застигнути палива;
• Осушувач палива, перешкоджає утворенню полою за рахунок видалення вологи;
• Цетан-плюс, підвищує цетанове число.

Рекомендується використовувати «хімічні» присадки в паливо тільки від перевірених виробників у відповідності з інструкцією на упаковці.

Важливо: не Можна заводити в холодну пору року дизельний двигун «з штовхача». Теоретично, якщо проблема пов’язана з акумулятором або стартером, мотор повинен стартувати, але практика показує, що великий ризик проскакування або розриву ременя ГРМ. Можливі й інші наслідки, які призведуть до необхідності проведення дорогого ремонту.