Як зробити грунт пухким. Щоб грунт був, як пух Як зробити землю на городі більш пухким

Глинистий ґрунт складений в обробці, такий ґрунт не відрізняється родючістю та дозволяє вирощувати обмежені сорти городніх культур. Виправити ситуацію можна, але для цього знадобиться час та багато зусиль. Існують перевірені способи, що ґрунтуються на відведенні зайвої вологи методом зміни рельєфу, внесенні добрив, а також вирощуванні сидератів.

Глинистий ґрунт

Глина складається з безлічі найдрібніших частинок, що сильно ущільнюються між собою при впливі вологи. Монолітна маса в малих кількостях пропускає через себе кисень і воду, що є згубним для більшості рослин. У глині ​​відбувається загальмовування біологічних процесів. Огородні культури починають в’янути, знижується врожайність і багато рослин гинуть.

Глинистим вважається ґрунт, у складі якого знаходиться до 80% глини та 20% піску. У домашніх умовах точно визначити відсоткове співвідношення неможливо. Зразковий аналіз можна провести простим експериментом:

• На городі викопують ямку глибиною половини багнета лопати. Рукою беруть жменьку ґрунту та розминають із нього тісто. Якщо ґрунт сухий, потрібно трошки додати води.
• З готової маси розкочують ковбаску, після чого згортають кільце діаметром 5 см.

Якщо при згортанні в кільце ковбаска розтріскалася, то грунт суглинистий. Відсутність тріщин свідчить про підвищену глинистість. Щоб на такому ґрунті виростити городні культури, його потрібно підготувати.

Глинистий грунт має негативні якості:

• тяжкість;
• слабо проводить тепло;
• погано пропускає кисень;
• на поверхні застоюється вода, яка заболочує грядку;
• волога до коріння рослини надходить погано;
• під сонцем мокра глина перетворюється на кірку, міцність якої можна порівняти з бетоном.

Всі ці негативні якості перешкоджають нормальному біологічному процесу, необхідному для кожної рослини.

Важливо знати! На поверхні глинистого ґрунту завтовшки до 15 см може міститися мала перегною. Це більше мінус ніж плюс. Проблема криється в підвищеній кислотності, що погано впливає на рослини.

Перетворити глину на родючу землю можна, але роботи трудомісткі і затягнуться щонайменше на три роки.

Підготовка ділянки

Вода з глиною утворюють гримучу суміш, яка при застиганні слабко відрізняється від бетону. Застоювання вологи дощовим літом загрожує заболочуванням ділянки. На такому городі нічого не зростатиме. Упорядкування починають з облаштування дренажу. Система призначена для відведення зайвої вологи. Щоб розібратися, чи потрібен дренаж, проводять невеликий експеримент:

• На ділянці викопують заглиблення близько 60 см. Ширину ями беруть довільно.
• Лунку до верху заповнюють водою та залишають на добу.

Якщо через вказаний час вода повністю не ввібралася, ділянка потребує дренажу.

Поверхневий дренаж

Система передбачає викопування дрібних траншів по всьому периметру ділянки. Причому їх риють під ухилом, щоб вода самопливом відводилася у встановлене місце, наприклад, яр.

Викопують траншеї вздовж доріжок, периметром грядок, газонів, місць відпочинку. Навколо будівель укладають водовідвідні лотки, що закриваються ґратами. Весь поверхневий дренаж з’єднують в одну систему, яка може відводити воду в колодязі.

Глибинний дренаж

Ділянки з високим розташуванням грунтових вод, що сильно підтоплюються, вимагають облаштування глибинного дренажу. Принцип системи однаковий тільки замість звичайних дрібних канавок глибоко в землю закопують перфоровані труби – дрени. Магістралі зазвичай укладають на глибину 1,2 м. Труби з’єднують з лотками зливової каналізації, поверхневими траншеями, що водовідводять, і дренажними колодязями. Відстань між дренами залежить від глибини їх укладання та складу ґрунту, але не більше 11 м.

Для поліпшення водовідведення на ділянці, що сильно підтоплюється, оптимально облаштувати комбінований дренаж, що складається з поверхневої та глибинної системи.

Окрім облаштування дренажу, на глинистій ділянці займаються покращенням рельєфу. Грядки, клумби, город намагаються підняти шляхом насипу ґрунту. З височини швидше йтиме вода.

Внесення добрив

Глинистий грунт неродючий. Мінеральні добрива тут не допоможуть. Виручить лише органіка. Розпушити ґрунт допоможе пісок, а знизити кислотність можна вапнуванням.

Торф із гноєм

Поліпшення глинистого ґрунту починають із внесення гною або торфу. Органіку додають із розрахунку 2 відра на 1 м 2 городу. Землю перекопують на глибину до 12 см. Згодом у цьому шарі розлучаться дощові черв’яки та корисні мікроорганізми. Грунт набуде пухкості, всередину почне проникати волога та кисень.

Увага! Гній використовують тільки перепрілий, інакше коріння рослин згорить. Торф не повинен мати іржавий відтінок. Це говорить про великі домішки заліза, які погано впливають на рослинність. Перед внесенням у ґрунт торф добре вивітрюють.

Тирса

Тирса вважаються гарною органікою і добре розпушують грунт. Однак під час перегнивання вони з ґрунту тягнуть азот, знижуючи його родючість. Виправити проблему можна змочуванням тирси перед внесенням у ґрунт розчином сечовини. Добриво розводять водою до концентрації 1,5%.

Порада! Найкраще підходять тирса, змочені сечею домашніх тварин, які використовувалися як підстилка.

Тирса вносять з розрахунку 1 відро на 1 м 2 городу. Землю перекопують глибиною 12-15 див.

Пісок із перегноєм

Розпушити глинистий ґрунт допоможе пісок. Проте сам собою він не родючий. Пісок вносять із перегноєм. Робити це потрібно щоосені. Кількість піску залежить від того, які культури зростатимуть на грядці. Допустимо, для вирощування овочів та квітів 1 м 2 землі засипають 1 відром піску. При вирощуванні капусти, яблунь, буряків кількість піску на 1 м2 зменшують до 0,5 відра. Мінімум через 5 років товщина родючого шару сягне 18 см.

Важливо! Пісок із перегноєм потрібно вносити щороку. Корисні речовини з перегною рослини забиратимуть і їх треба поповнювати. Пісок за рік осяде. Якщо не внести його нову порцію, ґрунт знову стане глинистим і важким.

Вапнування ґрунту

Зменшити кислотність, і збільшити родючість допомагає вапнування ґрунту. Роблять це восени раз на п’ять років. Гашене вапно в грунт вносять зниження кислотності, а крейда допомагає збільшити родючість, оскільки він містить багато кальцію. Непогані результати показує внесення деревної золи, доломітового борошна та меленого вапняку. Кількість речовин, що вносяться, залежить від складу грунту. Навмання це робити не можна. Потрібно провести попередній аналіз.

Вирощування сидератів

Як добрива ґрунту добре підходять однорічні рослини, які називаються сидератами. Їх засівають до посадки овочів або після збирання врожаю. Молоду зелень скошують, але з городу не прибирають, а перекопують із землею. Найпоширенішими сидератами вважаються:

• Жито. Сіють у серпні після збирання врожаю. Зелень можна перекопати пізно восени чи навесні перед посадковими роботами.
• Конюшина. Ділянку не можна використовувати під посадку городніх культур протягом трьох років. Конюшина щорічно скошують і зелену масу залишають лежати на городі. На третій рік ділянку викопують глибиною 12 см. Коріння конюшини теж перегниє і стане додатковим добривом.
• Фацелію. Сіють навесні після сходу снігу. Щонайменше через місяць після проростання, але за три тижні до посадкових робіт зелену масу скошують. Город перекопують на глибину до 15 див.
• Гірчиця. Біла гірчиця вважається сидератом №1. Її сіють провесною і скошують при досягненні висоти сходів до 10 см. Можна посіяти в серпні після збирання овочів, а скосити восени перед заморозками. Грунт із сидератом перекопують глибиною до 12 см.

Порожні ділянки городу можна засадити ґрунтопокривними рослинами. У спеку вони запобігатимуть перегріванню ґрунту, утримають вологу і в майбутньому стануть органічним добривом.

Городники переймають досвід старшого покоління та часто користуються народними методами покращення глинистого ґрунту. Ось кілька із них:

• Поліпшити структуру ґрунту допомагають великі грудки. Восени ділянку не перебивають мотоблоком, а копають вручну лопатою. Великі груди землі затримують узимку сніг, а навесні краще прогріваються. Родючість не збільшиться, але ґрунт стане більш податливим в обробці.
• Глинисту ділянку не можна перекопувати глибше 25 см. Земля не стане від цього пухкою. Зі збільшенням глибини якості глини виявляються ще більше.
• Хороший результат дає використання мульчі на грядках. Солому, тирсу, листя або хвою розстилають по землі навколо городніх насаджень. Мульча запобігає швидкому випару вологи та утворенню скоринки на глинистому грунті. Товщина мульчі залежить від матеріалу і становить максимум 5 см. Восени її перекопують із землею на грядці для отримання органічного добрива.

Порада! Перекопувати глинистий ґрунт легше за сухої погоди. З мокрою глиною працювати важко, плюс вийдуть грудки, які після висихання на сонці розбити проблематично.

Останнім часом городники стали дотримуватися нововведення, що передбачає часткове облагородження ґрунту. Ділянку з глинистим ґрунтом перекопують і удобрюють не весь, а лише грядки, де передбачається висаджування городніх культур.

Якщо нічого не вийшло

Якщо роботи з покращення глинистого ґрунту пройшли безуспішно, не варто закидати ділянку. Навіть на такій землі можна виростити корисні культури:

• з квітів можна посадити півонії, аконіт, волжанку;
• з городних культур добре приживаються багато сортів суниці, капуста, салати, горох;
• із плодових культур на глині ​​росте смородина, слива, вишня, виноград.

Все залежить від сортів кожної культури. На глині ​​зростатимуть ті рослини та дерева, які стійко переносять нестачу кисню та високу вологість.

Свій клаптик землі у нас з’явився понад двадцять років тому. Отримали його мої батьки. Це було колишнє колгоспне поле, яке багато років переорювало вздовж і поперек. Перше літо він був сумним видовищем: брили землі, вивернені плугом і тверді як камінь, зарості бур’яну.

Як до цього підступитись, що робити?
Але як то кажуть: «Очі бояться – руки роблять».

Довелося довбати грудки землі лопатами, викорчовувати бур’ян. Перший рік довелося обійтися лише посадкою картоплі. Ні води, ні належного догляду, та й урожай відповідний. Восени посадили перші саджанці, заклали ягідник. Досвіду ніякого, насадили аби-як, згодом довелося багато переробити (ех, нинішній досвід і в той час, скільки сил і праці можна було б заощадити!).

Згодом ділянка наша перетворилася, спробували перші плоди своєї праці Дбайливі руки мами буквально кожну крупинку землі пропустили через себе, не було жодного місця, що пустує, все навколо було засаджено. До цих пір росте мамина калина, буйно квітуча навесні і рясно посипана гронами ягід восени. Поступово і в мене виявився інтерес до землі, мабуть, це передалося від мами. Я працював тоді на півночі, вдома бував лише два тижні, але будь-який вільний час намагався провести в саду.

Але мами не стало. Довелося поступово освоювати премудрості вирішення розсади, догляду за рослинами. Набив купу шишок, перш ніж щось стало виходити.Поступово приходив досвід, але почуття незадоволеності не залишало мене, занадто багато зусиль потрібно докласти, щоб отримати результат. Має бути якийсь спосіб, щоб не витрачати стільки сил для отримання врожаю. І, здавалося, він знайшовся (як виявилося згодом, тупиковий).

Мені в руки попалася брошурка «Овочеводство на вузьких грядках, метод Д. Мітлайдера». Прочитавши її, я сказав собі: «Ось воно те, що тобі потрібне». Всього півтори сотні землі, з яких обробляється лише третина, щоб забезпечити сім’ю з чотирьох осіб овочами. З нетерпінням дочекався весни, розбив грядки (45 см завширшки, доріжки метр), вніс мінеральні добрива, як було зазначено, висадив розсаду, посіяв насіння. Щотижня вносив порцію добрив згідно з розрахунками. Урожай вийшов добрий. Наступного року знову добре. «Ось воно як потрібне!» – подумав я. Але на третій рік відчуваю щось не так.

Земля ставала клеклою, перетворювалася на пилюку, найменша нестача вологи – і вона ставала як камінь, доводилося постійно поливати, але земля відмовлялася приймати воду. Від постійного внесення «мінералки» грунт ставав кислим, доводилося вносити велику кількість вапна. Дощові черв’яки стали покидати грядки. Я з упертістю продовжував працювати по Мітлайдер. Земля вмирала.

Але як кажуть: “Не було б щастя, та нещастя допомогло”. Весна 2003 року, інфаркт, про роботу на землі не може бути мови — лікарі заборонили. Але як можна відлучити від улюбленого саду. Вирішив: «Не кину!». Та не тут те було, взяв у руки лопату, прокопав з метра і все. Довелося садити і сіяти у некопані грядки, зверху лише присипав перегноєм.

Цієї нелегкої пори і потрапили мені в руки книга Миколи Курдюмова «Розумний сад і Хитрий город». Прочитав і подумав: “Чим чорт не жартує, втрачати мені нічого, раптом та вийде”. І я взявся до справи.

Ну зрозуміло в перший рік не все виходило як треба, але «лихо біда почало». Перестав копати (все одно мені це було не під силу), тільки розпушував, по можливості мульчував ґрунт, став застосовувати ЕМ-препарати, спочатку Байкал, а потім Сяйво.

На доріжках, які я до цього вискреба до блиску, дозволив рости траві.У міру зростання підкошував її і використовував як мульчу. У хід пішли і «бур’яни», і вони з ворогів перетворилися на помічників. Коріння їх проникає на таку глибину, дістає звідти і залишає за масу поживних речовин, що було б дурним не скористатися цим собі на благо.

Як тільки з’являлася можливість сіяти сидерати, Коріння яких і замінили мені лопату, а зелена маса після підрізання служила укриттям від палючого сонця, а в міру розкладання, і їжею для наступного покоління рослин.

Грядки ніколи не залишалися порожнімихіба що ранньою весною. Велика кількість органіки привабила масу дощових черв’яків, і тепер основна робота з поліпшення ґрунту лежить на них.

З’явилися на моїй ділянці і дикі трави:деревій, чистотіл, буркун, спориш. Якось готував настій з кропиви, використав його, а залишки розкидав дільницею. Тепер у мене своя кропива росте в кількох місцях, зрізав в одному місці для настою, наступного разу в іншому, дивись, а вона вже знову відросла.

Знайшлося навіть місце для полину, розкидав гілочки по капусті, ні тобі хрестоцвітої блішки, та й білянці не подобається, а настій допомагає від багатьох шкідників. Та й проблеми зі шкідниками виявилися вирішальними.

Здорові, сильні рослини можуть самі постояти за себе.До речі став помічати, що багато комах, яких ми вважаємо шкідниками воліють селитися на бур’янах, якщо вони є.

У теплиці, наприклад, якщо росте осот садовий (така колюча рослина), то попелиця не чіпає мої огірки. У густій ​​траві є де сховатися моїм помічникам — хижою комахою. Оселилися в мене ящірки та жаби. Ну хіба потрібні після цього отрутохімікати?

Поступово земля почала оживатиі стало зрозуміло, що без зайвих зусиль можна працювати землі. Шість років моя земля не знає, що таке лопата, і з кожним роком стає все краще і краще. Рослини майже не хворіють, «шкідників і бур’янів» все менше і менше, а робота в саду приносить тільки задоволення.

Ільдус Ханнанов, Уфа

Чорнозем, чорнозем, родючість. А всихає у камінь. Один рік після мульчування сіном була дуже пухкою навесні, але з мульчею – напруга.

Чим можна розпушити? Деякі радять додати пісок та торф. Не знаю, як пісок, а от торф. Грунт і так кислий, навіщо добровільно його закисляти додатково?

Прочитала ще поради:

Висока щільність ґрунту може бути викликана підвищеним вмістом натрію. Тому, перш за все, необхідно виключити рідкі гуматні добрива, які містять натрій. Збільшити пухкість ґрунту допоможе додавання компосту або гною, вапнякового борошна або торфу.

Щоб зробити грунт пухким, я вніс би машину лушпиння соняшника, а якщо ви хочете мати збіднений і кислий грунт, то вносите пісок і торф.

– “Восени засіваєш жито, навесні якомога пізніше перекопуєш і все.” Ну, до жита я ставлюся налаштовано, але взагалі сидерати мають допомогти. Хоча – велике обговорення сидератів і чи приносять вони користь

Непогано допомагає (якщо якщо така можливість) завезення пари машин перегною, додавання гречаного лушпиння, додавання тирси і піску в землю. Одна моя знайома робить так – після прополювання бур’янів закопує їх доріжками, а наступного року робить на них грядки.

Використовують торф, компост або гній, що перепрів, добре ще додати золу або вапно. Все це розкладаєте на майбутній грядці і акуратно перекопуєте лопатою, а потім ще раз протрушує все вилами. І все. Восени, після збирання супер-врожаю, в грядку можна додати ще торфу і золи і знову акуратно перетрусити ґрунт вилами, вибираючи всяке сміття. Весною залишиться тільки розпушувати вилами і можна знову садити.

Перегній, мульча, сидерати, росл. залишки через подрібнювач. Земля як пух стала.

На грядки вносив усе: пісок. гній, торф, золу, компост, листя, хвою соснову, скошену траву. Полив біопрепаратом «Відродження». Внаслідок багаторічних зусиль на грядках з’явився ґрунт замість глини. В останні роки застосовую ще один метод: грудки глини просто виношу з грядки та звалюю за межами ділянки у відвал.

Місцеві гарячі голови привозили на картопляні гряди по самоскиду тирси. Паску перекопували з тирсою. Після цього врожай картоплі 3 роки взагалі був ніякий.

На застосування тирси зважився минулої весни. Зробив як рекомендують фахівці: в тирсу вніс мінеральні добрива: багато азотних і мало фосфорних і калійних. Зниження врожаю картоплі цих 2 експериментальних грядках було дуже відчутним: приблизно 2 разу. Цього сезону почалося відновлення врожайності цих 2 грядок.

[Я тирсу замочувала в розчині сечовини і укладала на доріжки. Восени все розпушувалося, грядки намічалися по-новому]

Для підвищення родючості [на глині] зробив би так (підготовка грядок) зняв верхній шар родючого ґрунту до глини, полив глину настоєм компосту, гною, і додав до нього пекарських дріжджів із розрахунку 20гр на відро води.+третину склянки варення. Вийшло “озеро”, тоді беру лом і проробляю заглиблення в глині ​​на відстані 10-15 см один від одного. І отримуємо – дріжджі потрапляючи в глину починають розпушувати глину, виділяючи вуглекислоту, а утворені порожнини заповнює живильне середовище розведеної органіки. І так отримуємо більш структурований ґрунт

Зі своїм ґрунтом [граніт і гранітний відсів +8 КАМАЗів чорнозему] (на піщаній така ж технологія) роблю аналогічні “озера” тільки замість дріжджів додаю клестер (готую з борошна)

А з приводу врожаю картоплі – любить тепло, довгий світловий день, пухкий ґрунт багатий на калій. (у картопляному бадиллі 30-40% калію)

Якщо як розпушувачі запросити земляних черв’ячків, вони майже безкоштовно попрацюють. Ну тільки харчових відходів, трави та можна трошки гною. У мене попрацювали.

Книга “Божевілля орача” про окультурення такої ділянки

Багато хто, зокрема я, раніше вважала, що зробити ґрунт родючим, пухким, просто — засинав мінеральних добрив, додав пісочку чи глини за потреби. скопав – вийшла родючість. Мені завжди це не подобалося – все

Так само, що вітаміни в аптеці купити і їх є почати – в кращому випадку підуть транзитом, оскільки не засвоюються. А ще можуть нашкодити, вносячи дисбаланс в обмін речовин.

Родючість складається не лише з добрив. У родючому ґрунті є:

• всі необхідні поживні речовини у засвоюваній для рослини формі та співвідношенні;
• повітря;
• волога

Як зробити ґрунт саме таким?

Подивимося на дерева, чагарники парків, риштувань. Ніхто ніколи не думав посипати землю навколо них мінералкою, та ще й закопувати все це. Листовий, хвойний опад рік у рік вкривають землю; попередній шар розкладається, удобрюючи. поповнюючи витрачену їжу. При перегнивании цього листя, і навіть хвойного опаду, розкладанні трав’яного покриву (коренів, стебел) щороку утворюється перегній, у якому є азот, фосфор, калій, мікроелементи, причому це засвоюється рослинами.

Як утворюється перегній або гумус – бактерії працюють, у верхньому шарі аеробні, та ще черв’яки допомагають – перетворять органічні залишки на харчування для земляних мешканців парків, лісів. Більше того — ґрунт завдяки збагаченню цими залишками, ходам від хробаків, коренів бур’янів, іншої рослинності, комах, мікроорганізмів стане пухким. пористою, доступною для повітря та води.

От би нам перестати користуватися мінеральними добривами, спробувати захистити свої сади від безпліддя ґрунту, від хвороб, шкідників, просто підвищивши імунітет своїх підопічних. Тоді хімічні добрива не доведеться застосовувати, а це вже наш імунітет, покращить здоров’я!

Як же тоді підвищити родючість, зробити грунт пухким, живим?

Думаю. нам треба постаратися чинити як природа – вносити в поверхневий шар залишки рослин, обережно зашпаровуючи їх на глибину 5 -7 сантиметрів сапочкою і подібними інструментами, а то просто залишаючи на поверхні. Можна нічого не розпушувати — мікроорганізми, черв’яки зроблять свою справу: ми їх нагодували — з цих органічних залишків, які пропустили через себе, вони примудряються злити гумус, найродючіший пухкий шар, він дуже малий, але ефективний для вирощування наших улюбленців.

Одночасно підвищиться вологоємність та повітропроникність.

Є ще одна дуже важлива річ: якщо ми вкопаємо зараз наш гумусний ґрунтовий шар, то знищимо його живих жителів, зникне пухкість, а надлишок повітря, що поступило одноразово, перетворить гумус на мінеральні солі, які стануть недоступними для харчування рослинами. Ось так то. Тобто ми самі своїми руками знищуємо таким чином пухкість та родючість. Такий грунт неживий.

З усього вищесказаного логічно припустити: землю не копаємо, а лише закладаємо в неї поверхнево-органічні матеріали. Якщо їх при цьому полити настоєм (п’ятиденним) кропиви, кульбаби, процес розкладання органіки прискориться. Радять додавати туди ЕМ-препарати (ефективні мікроорганізми), але цього я не пробувала робити. Усі свої посадки мульчую, тобто вкриваю землю виполотою травою. Імунітет підвищується – хвороби оминають!

Написала цю статтю, і задумалася: людина чимось схожа на решту тваринного світу, вона так само переробляє їжу, перетворюючи її на органічні залишки. І коли на землі трапляються катастрофи та катаклізми, чи не відбувається це на помсту за те, що людина влаштовує такі самі теракти підземним жителям. Як відгукнеться – так відгукнеться.

Про те, як зробити грунт родючим, можна переглянути відео.

Рівняємось на природу

Що робити? Звичайно ж, ростити, пестити, плекати жителів ґрунту, і розпушувати, тільки розпушувати ґрунт, щоб їм не нашкодити! Замість лопати ви використовуватимете плоскоріз Фокіна. У нього є загострений кінець, ось їм і робитимете борозни спочатку вздовж, потім упоперек, заглиблюючи його в грунт приблизно на 5 см. Потім плоскою частиною плоскоріза злегка перекопаєте цей шар.

Якщо буде потрібно, то розбороняєте граблями. До речі, граблі теж можна використовувати для розпушування верхнього шару ґрунту. Найкраще для такої поверхневої обробки землі підходить ручний культиватор, у якого крім коліс, що розпушують грунт, є ще підрізаюча пластина.

Можна робити цю роботу заточеною сапочкою, полольником “Стриж” та іншими пристроями. Їх зараз чимало з’явилося у продажу. Єдина вимога до таких інструментів – вони мають бути дуже добре уточнені. І не вірте в самозагострення. Інструмент треба заточувати перед кожним використанням, тоді робота буде легко. Ці інструменти не слід заглиблювати глибше 5 см у ґрунт, і вони не повинні перемішувати пласти. Можна копати і звичайною лопатою, але поверхнево.

Не турбуйтеся про коріння, вони знайдуть собі дорогу в глибших пластах, проникаючи в мікроканали, що залишилися від кореневої системи попередніх мешканців (якщо ви не зруйнували їх перекопування). Так що коріння не потребує глибокого перекопування.

Навіщо потрібний гумус?Гумус є найбільш цінною складовою будь-якого ґрунту. Його й створюють дощові черв’яки та ґрунтові мікроорганізми. Тому цілком надійним показником родючості грунту є кількість дощових черв’яків, що живуть в ній. Чим їх більше, тим ґрунт родючіший. Чим більше гумусу, тим темніший колір ґрунту.

Гумус– Складна органо-мінеральна освіта. Головна його частина – це гумінові кислоти та фульвати.

Гумінові кислоти“склеюють” на кшталт синтетичного клею дрібні грудочки ґрунту в агрегати, які не склеюються між собою. Таким чином, створюється структура ґрунту, при якій між цими агрегатами вода та повітря легко проникають у товщу ґрунту.

Фульватинесуть на поверхні негативний електростатичний заряд і притягують позитивно заряджені іони хімічних елементів, що у грунтовому розчині, зокрема, азоту. Тобто вони допомагають насиченню ґрунту мінеральними речовинами.

Один квадратний метр ґрунту завтовшки 25 см (орний шар) важить близько 250 кг. Якщо гумусу у ґрунті близько 4%, то у цих 250 кг його міститься всього 10 кг. За сезон коріння рослин руйнує близько 200 г гумусу з кожного квадратного метра орного шару. Щоб його відновити, потрібно щороку вносити по відру (5 кг) перегною на метр поверхні ґрунту. Якщо ж вносити замість перегною зелену масу сидератів, бур’янів, трави, листя чи іншої неперепрілої органіки, їх кількість слід збільшити втричі.

Іноді запитують: куди краще вносити органіку – у верхній шар ґрунту чи нижній?Економічно доцільніше вносити її в нижній шар ґрунту. Тобто нарощувати родючий шар ґрунту знизу. На глибині багнета лопати гумусу утворюється в 6 разів більше, ніж у верхньому шарі при однаковій кількості внесеної органіки. Але перекопування допустиме лише в шарі 5 см. Як же бути?

Якщо ґрунт у вас дуже бідний(сірий колір вказує на те, що в ґрунті всього 2% гумусу), перше перекопування слід зробити наступним чином. Позначте грядку. Щоб не топтати ґрунт, покладіть поперек грядки дошку, відсунувши її від краю на ширину багнета лопати. Стоячи на дошці, виймайте ґрунт і складайте його поруч із торцем грядки. Вилами розпушіть нижній шар. Заповніть викопану траншею зеленою масою бур’янів або скошеної трави і посуньте дошку далі. Тепер ґрунт, витягнутий з наступної траншеї, не перевертаючи, складаєте на зелену масу. Розпушуйте вилами нижній шар у другій траншеї, складаєте зелену масу, пересуваєте дошку ще далі, і так продовжуєте до кінця грядки. Коли остання траншея буде заповнена зеленою масою, перенесете на неї ґрунт, який вийняли з найпершої траншеї і склали біля торця грядки. Найважливіше в такому перекопуванні – це не перевертати ґрунт. У всі наступні роки зелену масу бур’янів або тирсу, листя та іншу органіку ви вносите на поверхню грядки. Потім її треба буде злегка присипати землею або перекопати разом із верхнім шаром ґрунту на глибину не більше 5 см. Цю роботу краще робити наприкінці літа або на початку осені, щоб навесні більша частина органіки встигла перегнити.

А що робити, якщо у вас на ділянці суцільна глина чи важкий суглинок?Тим паче не копати. Часто в книгах рекомендують у глинисті ґрунти додавати пісок та органіку. Але той, хто це робив, знає, що пісок через сезон іде глибше, а на поверхню знову виходить глина. Вам потрібно щороку вносити по відру піску і по відру органіки на кожен квадратний метр поверхні ґрунту протягом 12-15 років, поки, нарешті, земля не стане більш менш придатною для городу. Розрахунки вчених показують: щоб розпіскувати лише один квадратний метр глинистих ґрунтів, потрібно близько 150 кг піску! І це лише на один квадратний метр! Навіщо вам така каторга?

Якщо у вас дуже щільна земля, нарощуйте родючий шар зверху Тобто складайте на місці майбутньої грядки компост. Щоб вас не бентежив його непрезентабельний вигляд, обгородіть грядки якими-небудь рейками, жердинами і посійте перед ними горох, настурцію або декоративну квасолю, або посадіть по периметру боби, соняшники, кукурудзу, космію. Залишіть тільки з того боку, якого ви не бачите, прохід, щоб заповнити купу.

Отже, без гумусу в землеробстві “ні туди, ні сюди”. Його доведеться систематично збільшувати, як це робить природа, внесенням органіки. Причому щорічно самі рослини повертають ґрунту більше, ніж із нього виносять.

Найпростіший спосіб вирощування гумусу – через компостну купу. Для прискорення процесу утворення гумусу слід використовувати живі бактерії, які містяться у препаратах “Відродження” та “Байкал ЕМ-1”. Робити це слід у середині літа.

Чому настає збіднення землі?Це явище, що часто спостерігається. Ґрунт перестає “працювати”. Вона “страйкує”, на ній падають урожаї. І тоді ми починаємо збільшувати дози мінеральних добрив, купуємо чи запасаємо гній. Але через деякий час все “повертається на свої кола”. В чому справа?

Природа не сіє сидератів, не вносить гній у таких кількостях, як це робимо ми, а рік у рік вирощує величезні ліси та луки, і все у неї в порядку. А річ у тому, що рослини нарощують органічну масу набагато більше за ту, яку виносять, руйнуючи гумус, із ґрунту. Тобто вони не виснажують, а навпаки, нарощують родючість землі. Як же це їм вдається, і чому нам не вдається?

Ви бачили, щоб природа згрібала і відвозила, та ще й спалювала опале листя і відмерлі рослини? А що ми робимо? Мало того, що виносимо з урожаєм із ґрунту поживні речовини, запасені в плодах. І не повертаємо награбоване. Ми ще опале листя і рослинні залишки прибираємо, заважаючи нормальному процесу відновлення гумусу. Звідки ж йому взятися, якщо немає вихідного матеріалу? Крім того, нескінченними перекопами руйнуємо природну структуру ґрунту. А в такому ґрунті практично немає мешканців. Зверніть увагу, безплідний грунт схожий на сірий неживий пил.

Зазвичай для покращення родючості ґрунтурекомендують засівати поле сидератами або залишити його “погуляти”, тобто нічого на ньому не сіяти. Воно, звичайно, відразу заросте бур’янами, які, як і спеціально посіяні сидерати, рекомендують через рік перекопати.

Огородники-початківці запитають: що таке сідерати? Це рослини, на коренях яких живуть бактерії, які вміють брати азот із повітря і накопичувати його у ґрунті. Зелена надземна маса, перекопана разом із ґрунтом, внесе в неї необхідну для життя мікроорганізмів органіку.

Як сидерати можна висівати горох, люцерну, віку, конюшину, люпин. Рекомендують вносити бактеріальні препарати АМБ, азотобактерин, фосфоробактерин, нітрагін. Тобто, нам пропонується заселити поле бактеріями. “Гуляюче” поле аж ніяк не тримають під пором, тобто “голим”. Воно заселяється рослинами, і, як не дивно, стомлений, виснажений грунт при цьому не втомлюється далі, а чудово відновлюється.

Чому ж у нас вона втомлюється і виснажується, а природа не має? Та тому, що вона не копає і нічого зі своїх полів не забирає. Все повертається назад у землю, причому з більшими відсотками. От і давайте слідувати природі, менше брати, більше віддавати. Як це зробити?

Не виносьте з грядок, з-під кущів і дерев виполоті бур’яни, а залишайте їх лежати в міжряддях та під посадками. Не турбуйтеся, через кілька тижнів вони зникнуть, тому що черв’яки розтягнуть їх своїми ходами в землю. А до цього деякий час вони послужать матеріалом, що мульчує, тобто прикриють відкриті місця на грунті і не дадуть волозі випаровуватися з поверхні, а грунтовій структурі руйнуватися. Не прибирайте коріння та надземну частину рослин після збирання врожаю. Все залишайте на грядках.

Якщо боїтеся збудників хвороб на цих рослинних рештках, то обробіть грядки прямо по них препаратом “Фітоспорин”. Жива бактерія-хижачка, яка є в цьому препараті, протягом осені “з’їсть” збудників будь-яких грибних та бактеріальних захворювань. Вона, на відміну від бактерій, про які йшлося вище, гине не за одного градуса морозу, а за мінус 20 градусів. Якщо зима виявиться теплою, то вона благополучно перезимує у ґрунті і далі служитиме санітаром на ваших грядках. А якщо зима все ж таки випаде суворою, то і снігу зазвичай буває багато, а під цією шубою у неї є великий шанс вижити.

Шкідників, які зимують під рослинними залишками, у такий спосіб, звичайно, не знищити, але і на них можна знайти управу, якщо добре подбати про своїх вихованців.

Отже, причина збіднення ґрунту криється у нерозумному землекористуванні. Якщо ж весь час із ґрунту тільки виносити поживні речовини разом із урожаєм, то нічого в ньому і не залишиться. Треба ж і повертати колись.

Г. Кізима, садівник

Невеликі хитрощі, щоб земля в городі була завжди пухкою

Наявність на ділянці пухкої родючої землі – одна з головних умов отримання багатого врожаю. Важливо розуміти, що «пухкою» є добре структурований пористий ґрунт.

• Як зробити ґрунт пухким і багатим
• Землю стало неможливо копати, як її зробити м’якше?
• Обговорення в нашій групі вКонтакте:
• Кілька способів зробити землю на ділянці м’якою і родючою. Прості та корисні поради
• Як зробити ґрунт пухким і родючим
• Добриво гноєм
• Мульчування скошеною травою
• Посадка рослин з довгим корінням
• Зелене добриво

Для наявності таких якостей не завжди варто покладатися на природні процеси, краще застосовувати деякі досить прості прийоми досвідчених садівників. За допомогою цих невеликих хитрощів земля в городі буде пухкою завжди.

Структура ґрунту – це її здатність розпадатися на невеликі частини. Добре структурований ґрунт легко розпадається на дрібні крупинки величиною 0,25 ‑ 10 мм. Це ж визначення справедливе до поняття «пухкого ґрунту».

Структура ґрунту включає 4 основні компоненти:

• мінеральну основу (50 _ 60%);
• органічні речовини (10%);
• повітря (15 ‑ 25%);
• воду (25 – 35%).

Пухка земля пориста, вона добре пропускає вологу і повітря, завдяки чому рослини краще приживаються і розвиваються. Практично ідеальними показниками володіють легкі суглиністі ґрунти.

Щоб перевірити стан ґрунту на своїй ділянці, достатньо провести невеликий тест: взяти в лопату невеликий ком сухої землі, підкинути його, знову зловити на лопату, а потім розглянути величину частин, на які грунт розсипався. Якщо вони більше 10 ‑ 15 мм, то, швидше за все, на ділянці важкий погано структурований глинистий грунт, що вимагає деяких виправлень складу руками садівника.

Для перетворення глинистого ґрунту на рихлий знадобиться річковий пісок, який потрібно рівномірно розподілити по поверхні. На 1 м – знадобиться 24 кг (близько 15 л) піску. Після цього ґрунт слід перекопати на глибину 20 _ 25 см.

Досвідчені садівники рекомендують провести цю процедуру восени до настання холодів. Причому після перекопування ком’я землі не потрібно розбивати і перевертати. Взимку ґрунт перемерзне, що додатково зробить його пухкішим.

Буде нелішнім залучити на ділянку «помічників» – дощових хробаків, які в процесі своєї життєдіяльності добре рихлять ґрунт. Щоб ці безхребетні оселилися на ділянці, достатньо розмістити на території невелику компостну купу або замульчувати рослини органічними матеріалами (наприклад, перегнилим компостом або підсушеною скошеною травою). Також можна приготувати спеціальний настій:

• помістити в ємність коріння, стебла і листя одуванчиків загальною масою 1 кг;
• залити їх 10 літрами води;
• залишити наполягатися на 10 _ 14 днів;
• процедити;
• розбавити водою в пропорції 1:10.

Цим настоєм слід полити землю, уникаючи грядки з буряком і капустою.

Внесення перегну і гною

Гній і перегной є не тільки відмінними добривами, але також і розпушувачами ґрунту. Свіжий гній слід вносити за 6 місяців до посадки рослин. Наприклад, це можна зробити восени після перекопування, розподіляючи добрива по порожніх ділянках. Перепрілий продукт можна вносити навесні.

Норма добрив на 1 м:

• коровій – свіжий 4 – 5 кг, перепрілий 2 – 2,5 кг;
• кінський – свіжий 5 – 6 кг, перепрілий 2,5 – 3 кг.

Перегной, що складається з торфу і перепрілого гною, можна додатково збагатити азотними і фосфорними добривами. Це суттєво підвищить ефективність перегну і як підживлення, і як розпушувача.

Застосування скошеної трави і сидератів

Ще один ефективний і при цьому безпечний метод – мульчування ґрунту скошеною травою. Мульчування утримає вологу в ґрунті і захистить його від утворення ущільнень і кірки після поливу і опадів.

Починати мульчувати важкий глинистий грунт слід у червні, коли він добре прогріється. Скошену траву потрібно трохи просушити, а потім викласти шаром 7 ‑ 8 см. Восени мульчу слід перекопати разом із землею, що призведе до утворення перегну.

З скошеної трави також можна зробити добриво. Для цієї мети підійде й інший рослинний матеріал – листя, квіти, бур’яни, ботва.

Щоб приготувати добриво, потрібно:

• заповнити подрібненим рослинним матеріалом 2/3 бочки;
• залити водою (до верху бочки);
• закрити бочку плівкою, виконавши в ній кілька отворів для газообміну;
• залишити наполягатися на 7 _ 10 днів, щодня перешкоджаючи.

Отриману суміш потрібно процедити і розбавити водою в пропорції 1:10. Після цього можна поливати грядки. Розчин швидко засвоїться рослинами, захистить їх коріння від шкідників і хвороб, а також знизить кислотність ґрунту і зробить грунт м’якшим.

Отримати м’який, пористий ґрунт можна за допомогою сидератів:

Ці рослини варто висаджувати на порожніх ділянках. По-перше, в корінні сидератів є бактерії, завдяки яким ґрунт насичується поживними речовинами. По-друге, ці рослини мають потужні кореневі системи, які рихлять ґрунт і роблять його більш повітропроникним.

Пухкий, м “який та родючий ґрунт – запорука доброго росту овочевих та плодових культур. Але це також і результат правильного відходу і дбайливого до неї ставлення.

Як зробити ґрунт пухким і багатим

Від стану ґрунту та його фізичних властивостей значною мірою залежить врожай овочів.

Ґрунт на нашій ділянці – важкий суглинок. Навесні вона здається пухкою і пористою, там є дощові черв’яки. Але влітку після дощів або поливу вона сильно стежиться, стає як камінь і її неможливо виправити ніяким розпушуванням. Як зробити такий ґрунт повітряним, пухким і родючим?

У пухкому ґрунті розвивається корисна мікрофлора, росте більш потужне коріння рослин. Водночас в ущільненому, позбавленому кисню ґрунті гинуть корисні мікроорганізми, відбувається закислення, з’являються сприятливі умови для розвитку хвороботворних грибів, що може призвести до різних захворювань рослин.

Також у ґрунті з високою щільністю коріння насилу проникають углиб, вони задихаються від нестачі кисню. При частій перекопці ґрунту порушується пористість, відбувається ущільнення, при цьому знижується вміст гумусу.

Часті і глибокі розпушування ґрунту не зроблять його пухким і повітряним. Слід спробувати зберегти гумус і поліпшити родючість ґрунту, щорічно з осені поповнюючи ґрунт органічними речовинами. Для цього вносьте компост, перегний, гній або органо-мінеральні добрива.

Мінімальна норма, що дозволяє підтримати родючість, становить 1 кг на 1 кв. м, а для відновлення родючості буде потрібно в 3-5 разів більше органічних добрив.

Всі добрива розподіліть рівномірно по зрихленому ґрунту, потім перемішайте культиватором.

Хороші помічники у справі підвищення родючості ґрунту – сидеральні культури. Коріння сидератів здатні проникати на велику глибину, в результаті їх розкладання розрихуються глибокі шари ґрунту, поліпшується їх структура.

Їх можна висівати як ранньої весни до посадки основних культур, так і восени, після збирання врожаю. Задіюючи зелену масу сидератів, внесіть у ґрунт мікробіологічні препарати, які прискорюють процес розкладання і пригнічують збудників хвороб.

Як сидеральні культури служать гірчиця біла, люпин, рідка олійна, боби кормові, горох, наклеп, озиме жито, овес, фацелія. Останнім часом з’явилися спеціальні сидеральні суміші, вони доступні в магазинах для садівників.

Мульчування поверхні після посіву або посадки овочевих культур сприяє збереженню розпушування і структури ґрунту. Можна мульчувати перегноєм, сіном, соломою, компостом, тирси, стружкою, а також нетканим матеріалом або поліетиленовою плівкою.

Такий захід рятує поверхню ґрунту від ущільнення, перегріву, вивітрювання та вимивання поживних речовин. Розпушування ґрунту без обігу пластини за допомогою культиватора або плоскоріза також деякою мірою дозволяє зберегти гумус і структуру ґрунту.

Корисний захід – укриття землі на доріжках між грядками будь-яким підручним непрозорим матеріалом (рубероїдом тощо). Це не дає проростати бур’янам, зберігає вологу, для коріння стає доступним додатковий обсяг землі. Зручно також використовувати огорожу піднесених грядок пластиком, деревом або металом. Крім акуратного виду городу це несе чималу користь – запобігається ущільнення землі, зменшується оброблювана площа, що полегшує роботу з догляду за рослинами.

Непогано зарекомендував себе як засіб відновлення ґрунтової родючості козлятник східний – бобова рослина з потужною кореневою системою, на коріннях якої поселяються азотофіксуючі бактерії.

Цю багаторічну рослину можна вирощувати в однорічній культурі, вона покращує структуру ґрунту, збагачує її поживними речовинами, перешкоджає ерозії, до того ж є хорошим кормом для тварин і відмінним медоносом.

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook.

Землю стало неможливо копати, як її зробити м’якше?

Обговорення в нашій групі вКонтакте:

Світлана Курбатова: У мене була така ж проблема. Стала навесні закопувати в грядки побільше сухого листя і сухої торішньої трави. Ще весь сезон постійно мульчую гряди великою кількістю трави. У хід йде все: і виконоті бур’яни, і скошена трава. Ще другу весну додають в землю тирси. Попередньо вимочую їх у розчині сечовини кілька годин і в грядки. Після всього цього земля м’яка, пухка. І бур’янів майже немає. А раніше землю неможливо було копати. Корка вгорі, як зацементовано. І бур’янів темрява. Ще хочу зазначити, що грядки у мене високі і обшиті дошками. Тому доглядати набагато легше. Ось такі методи я застосовуються на своєму городі. Може і вам знадобляться. Удачі.

Наталія Філіпська: Світлана, я майже так само «розробила» шматок землі, що звільнився після знесення старого сараю. додам ще – у мене два сміттєвих відра на кухні, для харчових і побутових відходів, і всі харчові йдуть в компост. там такі черви! мне теперь и незачем землю копать В этом году посадила на высокую грядку помидоры, копала, копала лунку, так до твердой земли и не добралась ткнула рассаду в эту смесь из компоста, опилок, веток, мульчи – короче, из всего, что накопилось на огороде за прошлый год. ось уже два тижні – ростуть мої красені! Міцні! Тьху, тьху, тьху

Тетяна Кучерява: Світлана, спасибі за пораду, а навіщо тирси в сечовині вимочувати?

Світлана Курбатова: Тетяна, я використовувала свіжі, не витримані тирси. А у них є така противна властивості витягати з ґрунту азот. І потім рослини голодують. А якщо вимочити тирси в розчині сечовини – проблема зникає і від тирси одна користь.

Світлана Курбатова: Наталія, я теж на компостнику ращу. Тільки я туди висаджувала кабачки. А на восени цю землю всю на грядки запхала. І знову компостник по новій заповнила старим листям, гілками, травою, відходами, загалом всім, чим можна. Компостник у мене високий – зробила його зі старих залізних ліжок, входить багато. А навесні знову посадила кабачки, а в компанію до них пару оксамитових. Такі кабачки в обидва роки наросли! А помідори садити побоялася, як би не затиснули. А ще харчові відходи я закопую під чорну смородину. Особливо їй картопляне очищення добре. Не пам’ятаю де вичитала, але реально допомагає. Куст перестав хворіти, ягоди великі.

Наталія Філіпська: Світлана, мені теж у своєму будинку не проблема насушити картопляних очищень взимку складую в сітку, а з весни і до осені прикопую під кущами. а помідори я садила не в компостник, невдало висловила думку з тирсами вчиняю простіше, у мене пічне дров’яне опалення і я всю зиму поверх ґрунту шарами то тирси то деревну золу – і перепріває добре і компенсують недоліки один одного. Ще й накидаю по весні компост, мульчу і не копаю, тільки лунки під розсаду і пластикові пляшки для поливу.

Галина Вікторова: Наталия, если поверх опилок сыпать золу древесную, можно опилки не вымачивать, да?

Галина Вікторова: Світлана, підкажіть а які пропорції приблизно для вимочування тирси? І як довго? Заранее благодарю. У нас почва тоже как камень.

Наталія Філіпська: Галина, начебто так, десь читала, що досить змішувати тирси із золою і вже років шість так і роблю.

Галина Вікторова: Наталія, дякую!

Світлана Курбатова: Галина, я беру сірникову коробку сечовини і розвожу в десятилітровій лейці. І з цієї лейки заливають тирси або у великому тазу, або в невеликій бочці. Дивлячись скільки тирси потрібно. Витримують приблизно години чотири – шість. Іноді на ніч залишаю. І ще: розчин розвожу 1:1 водою і поливаю квіти, полуницю, ягідні чагарники. Навесні це для них хороша підживлення. Розсекатель з лейки знімаю, щоб не забивався залишками тирси і вперед.

Світлана Курбатова: Наталія, я про золу не знала. Дякую за пораду. Дійсно легше, ніж із замочуванням возитися. У мене теж пічки в будинку. Проблем із золою немає. Але я ще просто по грядках розкидувала і при посадці додавала. Ну і ще, звичайно, від шкідників скрізь сипала протягом сезону. Ще недавно прочитала про зольному настої. Спробую цього року зробити.

Галина Вікторова: Світлана, дякую вам за відповідь!?

Світлана Курбатова: Галина, удачі. Якщо будуть ще питання, питайте. Що знаю, із задоволенням розповім.

Брати участь в обговоренні можна перейшовши на сторінку в нашій групі вКонтакте.

Кілька способів зробити землю на ділянці м’якою і родючою. Прості та корисні поради

Щасливі власники дачних соток добре знають, що отримати багату землю на ділянці без зусиль неможливо. Для цього потрібно чимало потрудитися. Але, перш ніж розпочати перетворення, важливо визначити її вихідний стан. Від цього залежить, які добавки і в якій кількості застосовувати. Про те, як зробити ґрунт пухким і родючим, піде мова в нашій статті.

Як зробити ґрунт пухким і родючим

Ідеально, якщо природну землю з ділянки можна віднести в агролабораторію, де зроблять повний аналіз. Його результати точно покажуть, як оптимізувати ґрунт на дачі. На жаль, для більшості власників таке тестування недоступне. Не біда! Деякі характеристики можна визначити самостійно, наприклад, механічний склад. Він відповідає за вміст повітря і вологи. Його можна дізнатися самостійно, якщо невелика кількість землі змочити водою і зліпити з неї кульку. В результаті:

• фігурка розсипається – значить, грунт піщаний;
• кульку можна розкатати в шнур і сформувати кільце – грунт вважають глинистим.

У першому випадку потрібні добавки для утримання вологи. Розрихлити важкий ґрунт можна за допомогою крупнозернистого піску або низового торфу. Для будь-якого виду землі знадобляться поживні підживлення, найкращі – це органічні добрива.

Добриво гноєм

Продукти життєдіяльності тварин містять повний комплекс речовин, необхідних для рослин. Ось чому внесення органічних добрив робить ґрунт родючим. Під городні та садові культури вносять будь-який вид гною – коровий, свинячий або кінський. Увага! Важливо дотримуватися таких правил:

1. Свіжі добрива можна вносити тільки восени на порожні ділянки, там, де немає посадок, наприклад, на городі. Гній у такому вигляді – це агресивна речовина, небезпечна для рослин. Тому його потрібно додавати в ґрунт заздалегідь, за 5-6 місяців до посадки. За цей час він перетворюється до безпечного стану, а поживні речовини стануть доступними для рослин. Добавка не тільки служить підгодівлею, але і діє як розпушувач для ґрунту городу.
2. Перепрілі добрива можна застосовувати навесні, під час посадкових робіт.

Рекомендують такі норми для свіжого гною, в розрахунку на один квадратний метр:

Кількість перепрілого гною зменшується вдвічі. Свинячий гній не рекомендують вносити у свіжому вигляді навіть восени через високий вміст агресивного азоту в аміачній формі. Добриво потрібно витримати не менше року до повного перегнивання. Краще змішувати з конским або коров’ячим або закладати в компост.

Мульчування скошеною травою

Можна застосовувати з ранньої весни до пізньої осені. Цей вид підживлення ґрунту відносять до МДУ – повільно діючих добрив. Застосування мульчі дозволяє:

1. Зробити землю пухкою і м’якою на городі і в саду.
2. Зберегти вологу, зменшуючи випаровування.
3. Забезпечити постійне підживлення, завдяки поступовому розкладанню мульчі.

Скошена трава – це ефективний розпушувач для важких глинистих ґрунтів.

Посадка рослин з довгим корінням

Прихильники органічного землеробства рекомендують покращувати якість ґрунту за допомогою сидератів. Висівають рослини, у яких на корінні містяться клубенькові бактерії, що захоплюють і зв’язують азот з повітря. Таким чином, виходить природне екологічно чисте добриво. Завдяки потужній кореневій системі сидерати роблять ґрунт розсипчастим, аерують його. Це особливо важливо для важких або торф’янистих земель. Для поліпшення структури та родючості ґрунту найчастіше використовують бобові рослини, наприклад, люпін, горох, люцерну, віку або боби. Навіть якщо на вашій ділянці родючий ґрунт, його періодично потрібно покращувати. Щоб зробити чорнозем пухким, його теж засівають сидератами. Це екологічніше, ніж вносити сипучі добавки і перекопувати.

Зелене добриво

Поліпшення ґрунту – це не одноразова акція. Підтримувати оптимальний стан потрібно регулярно. Для цього не обов’язково купувати дорогі підживлення. Можна скористатися рослинним матеріалом, який є на кожній ділянці:

• скошена газонна трава;
• сповоті бур’яни;
• зістрижені втечі;
• зів’ялі квітки та ін.

По суті, це садове сміття, але з нього можна зробити ефективне добриво. Досвідчені садівники пропонують корисні поради щодо приготування зелених підживлень. Ось один з них:

• місткість великого обсягу, наприклад, бочку, наповнюють подрібненими рослинними залишками на дві третини;
• заливають водою доверху;
• наполягають тиждень-півтора, щодня перешкоджаючи.

Якщо ґрунт занадто щільний – порядок дій, щоб земля стала пухкішою!

Автор: Володимир https://floristics.info/ua/index.php?option=com_contact&view=contact&id=31 Правки: 21 листопада 2023 Перша редакція: 15 вересня 2023 Редактор: Олена Н. https://floristics.info/en/?option=com_contact&view=contact&id=21 🕒 3 хвилини 👀 5757 разів 💬 0 коментарів

Цього року ми виростили чудову моркву: велику та красиву. Але витягати її з ґрунту було мукою. Довелося заливати грядку водою, щоб ґрунт хоч трохи розмок, інакше ми б просто поламали коренеплоди.

Те саме лихо і з грядкою, на якій росла кукурудза. Ця культура виносить з ґрунту велику кількість поживних елементів, тому доводилося вносити під неї багато мінеральних добрив, і в результаті ґрунт став щільним, як бетон.

Тому сьогодні розмова піде про те, як зробити ґрунт більш пухким і родючим.

Як зробити ґрунт більш пухким

Щоб позбутися проблеми, потрібно внести в ґрунт багато органіки і полити її біодеструктором, який перетворить органіку на біогумус і зробить ґрунт структурованим і більш пухким.

Як органічний наповнювач можна використовувати тирсу великої фракції з листяних порід дерев, яка полежала 2-3 роки. У свіжій тирсі багато вуглецю, тому вона набагато повільніше розкладається і при цьому поглинає із ґрунту азот. Пізніше тирса його віддасть, але це буде лише за кілька років.

Хвойна тирса може закислити ґрунт, а надто дрібна буде злежуватись. Оптимальний розмір має тирса від бензопили.

Закладення в ґрунт торфу

Відмінним органічним наповнювачем для покращення пухкості ґрунту є торф, який ми сьогодні і будемо закладати. Витрата торфу – 5-7 л/м².

Ми розсипали по поверхні грядки кислий торф: ґрунт у нас злегка лужний – 7,2 pH, тому ми вирішили одночасно його дещо підкислити.

Якби ми як органіку використовували тирсу, то, щоб прискорити її перепрівання, додали б до тирси трохи аміачної селітри, але оскільки торф розкладається набагато швидше за деревину, а поживних елементів у ньому мало, ми розсипаємо по поверхні комплексне мінеральне добриво Нітроамофоску із розрахунку 20-30 г/м².

Тепер грядку потрібно перекопати на глибину повного штиха лопати, а якщо ґрунт дуже важкий, то хоча б на пів штиха. Щоб було легше закласти в ґрунт торф і добрива, ми перекопали грядку, ще коли видаляли з ґрунту коріння кукурудзи.

Після закладення залишилося обробити ґрунт будь-яким ЕМ-препаратом, наприклад, засобом Органік-баланс. Згідно з інструкцією, для обробки однієї сотки достатньо 20 мл біопрепарату, але якщо ви використаєте більше, нічого страшного не станеться.

Органік-баланс потрібно розчинити у воді та рівномірно розлити цей розчин по поверхні. Після цього потрібно рясно полити грядку звичайною водою, тому що в сухій землі мікроби не працюватимуть.

Отже, повторимо порядок дій. Спочатку треба хоч якось перекопати грядку та розбити великі грудки. Потім слід внести в ґрунт органіку та необхідні добрива, а після цього – полити грядку розчином ЕМ-препарату. Завершується процедура рясним поливом.

В результаті ґрунт на грядці стане більш пухким, розсипчастим, поживним і родючим.