Коренева система яблуні

Коренева система відіграє дуже важливу роль для будь-якого дерева. Вона не просто утримує його у вертикальному положенні, але також забезпечує надходження води і мінеральних речовин, необхідних для життєдіяльності кожної рослини.

Для того щоб здійснювати грамотний догляд за садовою яблункою (полив, розпушування, підживлення), слід знати, де саме у неї залягають горизонтальні корені.

Як росте коріння у яблуні?

Коренева система яблуні відноситься до мочкуватого типу. Вона зростає протягом багатьох років, зупиняючи свій розвиток у моменти пересадок дерева.

Розрізняють горизонтальні корені (завдяки їм до дерева надходить повітря і основні поживні елементи) і вертикальні (зміцнюють дерево в ґрунті і несуть вологу і мінерали з більш глибоких шарів). Глибина залягання вертикального коріння залежить від регіону, де дерево росте, і від сорту. Так, у сибірської яблуні коренева система залягає на невеликій глибині, у китайських і лісових сортів – в більш глибоких шарах ґрунту.

Крім того, коренева система яблуні має ще одну класифікацію: це скелетне і обростаюче (сечкувате) коріння. Перші являють собою основні, найтовстіші корені дерева, а другі – дрібні і тонкі, їх істотно більше. Функції обростаючих коренів – всмоктувати воду і мінеральні солі, а також виділяти в навколишнє середовище продукти розпаду. Цей вид коріння знаходиться у верхньому шарі ґрунту (до 50 см) у межах проекції крони. Тому саме в цьому просторі внесення добрив матиме ефект.

Що стосується довжини коріння у яблуні, вона збільшується рік від року. При пересадці саджанців до школи, а потім на постійне місце коріння травмується, і їх зростання тимчасово призупиняється. Формування кореневого скелета триває приблизно до 20-річного віку, потім дерево нарощує лише довжину і товщину коріння.

Також слід відзначити чутливість коріння яблуні до низьких температур (більшість сортів, крім сибірських, страждають вже при -20 ° С). Також має місце тісна залежність між корінням і деревиною: будь-яке пошкодження кори яблуні пригнічує її кореневу систему.

Як правильно посадити яблуню навесні

Весна основний і найбільш надійний період посадки яблунь. Допустимі терміни посадки яблунь визначаються погодою в кожен конкретний рік і типом обраного саджанця. Стартує сезон після сходу снігу і прогрівання грунту.

При покупці яблунь з відкритими корінням ризики вищі, посадка повинна бути більш акуратною і зваженою. За стандартами саджанці яблунь повинні продаватися і, відповідно, висаджуватися в стані спокою, з ще не набряклими бруньками. Період до початку активного сокоруху є найбільш безпечним для посадки яблуні.

Всі посадки в стадії вегетації саджанця варто вважати екстреними і експериментальними. При цьому чим довше ви відтягуєте посадку, чим сильніше набухають бруньки, чим активніша вегетація, тим вищий ризик втрати рослини і сильніша залежність яблуні від догляду і поливів.

Якщо ви купуєте квітучі деревця, саджанці з листям, враховуйте, що адаптуватися саджанцям буде вкрай складно, проблемна рослина буде хворіти, піде на зимівлю ослабленою, в розвитку будуть відбуватися порушення.

Для саджанців в контейнерах із закритою кореневою системою все набагато простіше: їх можна висаджувати в будь-які терміни, навіть в травні або на початку літа.

Якщо не забувати про полив, саджанці швидко почнуть розростатися і майже не помітять пересадки. Чим пізніше ви хочете висаджувати яблуні, тим важливіший вибір саме саджанця з захищеним корінням.

Як зберегти і транспортувати саджанці

Якщо ви вибрали яблуню в контейнері, турбуватися про транспортування і зберігання до посадки не доведеться. Такі саджанці добре переносять навіть тривале очікування гарної погоди і готовності місця. Досить поливати (але не заливати) саджанці в міру потреби, не даючи землі повністю висихати.

Яблуні з відкритим корінням зберегти куди складніше. Їх бажано посадити в день покупки. Коріння швидко пересихають, будь-яке зволікання може погубити саджанець. Вони не повинні залишатися на повітрі навіть півгодини.

Кореневища можна обмотати вологою тканиною або паперовими рушниками, поміщаючи в поліетиленовий пакет.

Ще краще – наповнити пакет вологою тирсою, сфагнумом, кокосовим волокном і занурити коріння в «наповнювач». Завдяки щільно зав’язаному пакету саджанці переживуть транспортування.

Якщо посадити їх в той же день не виходить, то на кілька днів їх можна зберегти в прохолодному місці, захистивши коріння бовтанкою.

• змішайте субстрат і глину з водою в рівній кількості, створюючи “бовтанку” консистенції густої сметани;
• ретельно покрийте складом все коріння, умочуючи і при необхідності промазуючи вручну;
• не даючи бовтанці обсихати, опустіть коріння в тирсу або інертний субстрат;
• ретельно оберніть кореневище мішковиною або щільною тканиною, зав’яжіть навколо поліетиленовий пакет;
• зберігайте саджанці в максимально прохолодному місці до поїздки.

Якщо ями не готові і саджанцям потрібно чекати довше 5 днів, прикопайте їх в тінистому і захищеному місці саду.

Що робити, якщо місце посадки не готове

Яблуні, як і інші плодові дерева, висаджують в заздалегідь підготовлені посадкові ями. Кращий варіант для весняної посадки – все зробити з осені, в жовтні. В крайньому випадку, підготовку ям потрібно провести, як тільки відтане земля і стане можливим її механічний обробіток. Грунт повинен встигнути осісти і “влежатися”. Критичний термін – 2 тижні, ідеальний — 1,5 місяці.

Базові вимоги яблунь прості: їм не підійдуть холодні вітри, низини, височини, сильна тінь. Ідеальне місце-захищене з північного боку, відкрите, сонячне, з південного боку будинку, паркану, будівель, на південному схилі і т. п.

До сусідського паркану, стін, будівель, комунікацій потрібно залишати від 1-1, 5 м для карликових і колоновидних яблунь, до 2-х — 3-х м для середньорослих і 4 м для високорослих. Дистанція між рослинами залежить від розмірів дерева. Для низькорослих яблунь, близько 2-х м в ряду і 4 в міжряддях, для високорослих-5 і 7 м відповідно.

Яблуні не слід висаджувати поруч з абрикосом, персиком, аличею, волоським горіхом, малиною, вересовими. Складати змішаний плодовий сад можна з вишнею, сливою, грушею, черешнею.

Посадочні ями повинні бути настільки великими, щоб коріння навіть найпотужніших сортів містилося в них вільно. Стандарт для яблуні — глибина в 60-70 см і ширина близько 80 см. Тільки для колоновидних сортів досить глибини і ширини в 50 см. Якщо є ризик застою і затримки води, до глибини потрібно додати шар дренажу.

• верхній родючий або орний шар грунту (приблизно багнет лопати) виймайте окремо від нижнього, складаючи на дві різні сторони;
• у грунт верхнього шару внесіть органічні добрива – 1,5-2 відра або від 30 до 40 кг компосту (можна замінити на перегній) і від 150 до 200 г золи; замість змішування можна просто закладати органіку і грунт пошарово.

Використовувати мінеральні добрива чи ні, питання особистого вибору. Для природного землеробства обмежуються органікою, в традиційному обов’язково додають фосфорні та калійні добрива. При посадці яблунь можна вносити півсклянки (100-150 г) хлористого калію і 1-1,5 столової ложки суперфосфату. Обмежтеся розумними рамками і не використовуйте по 800-1000 г фосфатних добрив, як це рекомендують деякі інструкції.

Але варто враховувати, що мінеральні добрива на початку росту дереву майже не потрібні, вони вимиваються в нижні шари грунту, підвищують ризик опіків коренів.

А регулярні підгодівлі щороку, куди кращий спосіб внесення цих добрив, ніж закладка у величезних кількостях їх в землю при посадці.

Закидаючи посадкову яму землею, варто пам’ятати про усадку і створити горбок на 15-25 см. Якщо земля занадто важка або піщана, доведеться коригувати і її склад за загальними принципами поліпшення грунту: в піщаний грунт додаючи глину, в глинистий пісок.

Як підготувати яблуні до посадки

• гострий зручний секатор;
• стандартне відро;
• опори-кілочки висотою близько 1,5 м, які не дадуть саджанцям постраждати навіть від самого сильного вітру і м’які мотузки для підв’язки до них;
• етикетки або бирки (якщо ви висаджуєте одну яблуню, можна обійтися і без них, але завжди краще відразу маркувати сорт рослини).

Саджанці в контейнерах потрібно рясно полити, краще за добу до посадки, щоб грунт був вологим, але не сирим. Саджанці з відкритою кореневою системою замочують у воді, насичуючи коріння вологою на кілька годин.

Огляд коренів дозволить виявити всі пошкоджені, підгнилі, поламані, сухі коріння, які потрібно видалити або обрізати секатором або гострим ножем до здорових тканин. Занадто довге коріння вкорочують.

Занурити кореневище в глиняну бовтанку при весняній посадці зайвим не буде (щоб сметанообразная суміш землі і глини не підсохла, присипте її землею).

Як правильно провести висадку яблуні навесні

При посадці контейнерних яблунь не потрібно виймати весь грунт з посадкової ями, досить зробити лунку трохи більшу від контейнера. Для яблунь з оголеними корінням потрібна повноцінна глибока посадкова ямка, в якій буде зручно розправляти коріння.

• На дно ями насипте горбок субстрату, на який будете встановлювати саджанець, і застроміть кілочок-опору посередині. Найнадійніший варіант – три кілочка навколо посадкової ями, але в захищеному місці досить і однієї опори.
• Саджанець акуратно встановіть на вершину горбка, в 5 см або трохи більше від кілочка, розправте все коріння, не допускаючи заломів. Ущільнюючи руками, поступово заповніть простір між корінням грунтом, досипати грунт, злегка утрамбовуючи і відстежуючи, щоб коренева шийка залишалася над грунтом на 5-6 см (не плутайте її з місцем щеплення — викривленням на висоті в 5-15 см від кореневої шийки). Можна спростити процедуру – спочатку вилити відро води, і поки вона не вбралася, досипати землі, дати їй трохи осісти і ущільнити долонями зверху.
• Зробіть лунку для поливу і глибоко просочіть землю 2-3-ма відрами води.
• Замульчуйте землю в пристовбурному колі на висоту в 5-8 см, залишаючи невелике коло близько 10 см навколо стовбура (компост, торф, перегній, суха земля — кращою мульчею буде та, яка є).
• Завершіть посадку підв’язкою саджанця до кілочка (не туго, вісімкою).

Як обрізати посаджені яблуні

І для однорічних, і для дворічних сформованих яблунь обрізка потрібна. Її головна мета відновити баланс надземної і підземної частин, поліпшити приживлюваність. Але перша обрізка ще й задає тон всьому формуванню крони.

Однорічні, без бічних пагонів саджанці обрізають над сильною брунькою на висоті 80-100 см, задаючи штамб.

Розгалужені саджанці зачищають від дуже низьких гілок (видаляють пагони нижче 60-70 см) і вкорочують всі інші пагони на третину або трохи менше, відразу задаючи ярусність крони — з найдовшими пагонами внизу і центральним пагоном лідером висотою в 15-20 см над верхніми бічними гілками.

Як допомогти яблуні прижитися на новому місці

Мульчування – перший і найважливіший крок при посадці яблунь. І не тільки тому, що мульча захищає від випаровування вологи і поворотних заморозків, стабілізує умови. Захисний шар не допускає перегріву, не дає землі ущільнюватися.

• слідкуйте за атмосферними опадами, не допускайте повного висихання грунту і нестачі вологи (2-3 підтримують поливу навесні і стільки ж влітку цілком достатньо);
• регулярно рихліть землю і не давайте їй ущільнюватися;
• не давайте волю бур’янам.

І найголовніше – не поспішайте з підгодівлею, дайте саджанцям використовувати закладені в посадкову яму добрива і приступайте до регулярних підгодівлей тільки наступної весни, та й то при ознаках відставання в рості.

Осіння посадка яблуні: що насипати під коріння, щоб саджанці прийнялись

Ми розповідали, як удобрити смородину в листопаді. Тепер ділимось порадами щодо осіннього висаджування яблуні.

Загалом осінь – дуже вдалий час для того, щоб додати до дерев у вашому саду ще кілька. Але треба знати деякі деталі. Про них розповіли на ProstoWay .

Як висадити яблуні на зиму

Розповідаємо, що потрібно внести під час посадки яблунь, щоб саджанці добре вкоренилися. Професійні дачники знають, що для цього молоденьким деревцям потрібен фосфор. Ця речовина має безпосереднє відношення до зростання коренів, укорінення та, відповідно, зимівлі яблуні.

Багато фосфору у суперфосфаті. Його і треба внести під коріння. Перш за все, викопайте посадкову ямку під саджанець. Діаметр ями повинен становити 60 см, а глибина – 80 см.

На дно насипаємо перегній (достатньо одного відра), а зверху – суперфосфат (один кілограм). Щоб не обпекти коріння, на суперфосфат варто насипати ще тонкий шар перегною, достатній, щоб підземна частина рослини не торкалася гранул добрива.

Таке підживлення збільшує шанси деревця на вкоріннення. Також ми розповідали, що перед зимою треба зробити з уже дорослими яблунями, щоб врятувати їх від холоду взимку.