Чим і коли саме можна робити підживлення саджанців навесні

Першу підгодівлю саду завжди проводять навесні, з початком набрякання бруньок (зазвичай — у квітні). Найчастіше “підживлення” потребують і саджанці плодових дерев. Однак за певних обставин молоді деревця не підживлюють. Розповімо про це більш детально, інформує Ukr.Media.

Молоде деревце, як і будь-яка інша рослина, навесні потребує азоту, який дозволить йому наростити зелену масу. Потім йому необхідні калій, фосфор та інші корисні елементи. Вносити їх можна по черзі або комплексно. Кожній підгодівлі відповідає певний час.

Які добрива потрібні саджанцям навесні

Як ми вже сказали, перш за все, це азот. Він міститься як у органіці (коров’як, перегній, пташиний послід), так і у мінеральних добривах (сечовина, аміачна селітра, сульфат амонію).

Органічні добрива розводять водою з розрахунку 1:20 і вносять по відру такого розчину на 1 кв. м пристовбурового кола кожного деревця. Зазвичай це роблять у квітні.

Альтернативою може стати і гнойова рідина (500 мл на 10 л води) з розрахунку відро розчину на 1 кв. м пристовбурового кола.

Сечовину або аміачну селітру також розводять водою і вносять у пристовбурові кола або закладають у ґрунт у сухому вигляді. Норма внесення мінеральних азотних добрив під час кореневого підживлення — 30-50 г на 1 кв. м пристовбурового кола.

Корисним буде і позакореневе підживлення азотом. Приготуйте розчин сечовини, але для кожного виду молодих дерев — лише у певній пропорції. Для яблуні — 0,2 %-вий розчин, для груші — 0,1 %-вий, для кісточкових (вишні, сливи, черешні, абрикоса) — 0,5 %-вий.

Під час приготування розчину препарат спочатку розводять невеликим об’ємом води, а потім доливають воду до 10 л і обприскують рослини ввечері або вранці, за відсутності яскравих сонячних променів.

Наступного разу деревця підгодовують вже у травні, акцентуючи увагу на фосфорних (30 г простого суперфосфату, 15 г подвійного суперфосфату або 60 г фосфоритного борошна (з розрахунку на 1 кв. м) і калійних (сірчанокислий калій з розрахунку 20-25 г на 1 кв. м) добривах.

Через два тижні після кореневого підживлення треба підживити саджанці по листю, використовуючи гумат калію або гумат натрію, розведені згідно з інструкцією.

Коли не можна вносити добрива під саджанці

Незважаючи на те, що тала вода має властивість вимивати з ґрунту азот, заповнювати його норму навесні не завжди обов’язково. Так, якщо ви вносили перегній і особливо свіжий гній у ґрунт восени, то навесні процедуру можна не повторювати. Більш точну відповідь на питання, чи треба це робити, чи ні, допоможе отримати уточнення рівня кислотності ґрунту за допомогою спеціального приладу. Якщо рівень рН виявиться ближчим до кислого, то ще більше закислювати ґрунт не варто.

Не підгодовують саджанець першого і другого року життя, оскільки усі необхідні корисні речовини вже були внесені під час його посадки, і їх йому вистачить на кілька сезонів. А надмірне внесення добрив загрожує саджанцю неприємностями, наприклад, грибковими захворюваннями або навіть відсутністю плодоношення. Крім того, у плодах рослини накопичуються нітрати, а це створює небезпеку вже для людини.

Ще одне протипоказання для підгодівлі — суха земля. У цьому випадку коріння рослини ризикує просто згоріти, а це означає, що спочатку потрібно рясно пролити ґрунт у пристовбуровому колі — так, щоб він став вологим на 15-20 см углиб, і лише після цього вносити добрива.

Як правильно садити саджанці дерев восени

Ваші саджанці легко приймуться і будуть вас радувати новими гілочками вже навесні.

Коли садити саджанці

Саджанці з відкритою кореневою системою висаджують починаючи з середини вересня і аж до промерзання землі. Посадку рослин в контейнерах (ЗКС) завершують до другої-третьої декади вересня, інакше вони не встигнуть прижитися до холодів, інформує Ukr.Media.

Вибираємо місце для посадки саджанців

Плодові дерева не переносять близького залягання ґрунтових вод (вище 2 м від поверхні) і не можуть рости в низинах, де навесні накопичується вода від танення снігів і застоюється холодне повітря. Оптимальні грунти для плодових культур – добре оброблені, родючі, повітропроникні, з нейтральною кислотністю.

Підготовка посадкової ями

Посадкову яму бажано підготувати заздалегідь. Її діаметр повинен приблизно в 1,5 рази перевищувати розмір кореневої грудки саджанця. Як правило, досить 80 см при глибині 80-90 див. Якщо грунт на ділянці має поганий склад або не підходить для конкретної культури, розмір посадкової ями повинен відповідати розміру коренів дорослої рослини, так як яму доведеться заповнювати грунтом, який сильно відрізняється за складом від основних грунтів. При викопуванні ями верхній родючий шар відокремлюють від нижнього: він знадобиться для її заповнення (1).

На дні ями насипте горбок. Для засипки приготуйте вийнятий родючий шар, торф (2 тачки), перепрілий гній (2 тачки), комплексні мінеральні добрива і пісок, якщо грунт на ділянці важкий. Норми внесення добрив під посадку можуть розрізнятися у різних культур.

Підготовка саджанців до посадки

У саджанців з відкритою кореневою системою ретельно оглядають коріння, підрізають пошкоджені і занадто довгі (2). Саджанець з ЗКС витягують з контейнера, по можливості розбирають сплутані коріння і вкорочують довгі. Садити рослину з сильно сплутаним корінням небажано: коренева система сформується неправильно, дерево стане відставати в рості і буде слабким.

Дуже важливо правильно визначити, де у коренева шийка саджанця. Це потовщення біля основи стовбура, де відходить перший великий бічний корінь. Щеплення може бути зроблено на штамб (стовбур підщепи) або в кореневу шийку. Тому при посадці орієнтуються не на щеплення, а на кореневу шийку.

Посадка саджанців

Встановіть саджанець у яму, рівномірно розподіліть коріння в поглибленні, зробленому у верхівці пагорба на дні ями. Саджанець повинен бути розташований так, щоб після засипання ями, з урахуванням подальшої усадки грунту, коренева шийка виявилася вище рівня ґрунту на 6-7 див. Заглиблювати її не можна: це призводить до загнивання кори і загибелі рослини, особливо на важких ґрунтах. Щоб не помилитися, можна покласти поперек ями держак від лопати: це допоможе співвіднести положення саджанця з майбутнім рівнем ґрунту (3).

Перед заповненням у дно ями по центру вбийте кількість для підв’язки. Заправте посадкову яму пошарово: висипайте по тачці торфу, ґрунту, перегною і жменю комплексних мінеральних добрив, ретельно перемішуйте. При засипці уплотняйте землю і стежте, щоб не залишалося порожнеч.

Повторіть все в тому ж порядку, поки над ямою не утворюється горбок заввишки 15-20 см. Це необхідно: пухкий грунт в ямі дасть усадку приблизно на 10%, і висота горбка знизиться. Якщо заправити яму врівень із землею, саджанець опиниться в поглибленні, навколо нього буде накопичуватися вода, що створює загрозу загнивання кори. Навколо горбка по діаметру, трохи більшого діаметра ями, сформуйте валик, затримує воду при поливі. Грунт навколо саджанця притопчіть ногою, ставлячи носок черевика до стовбура саджанця. Стовбур прив’язують до кілка вісімкою: петлі обв’язки повинні бути вільними і лише підтримувати саджанець у вертикальному положенні (4).

Якщо підстави коренів виявляться над землею, не страшно. В процесі усадки грунту саджанець затягне в землю, і коренева шийка виявиться на рівні землі. Але навіть якщо цього не станеться, ви завжди зможете підсипати землі, щоб укрити коріння.

Догляд за саджанцем після посадки

Відразу після посадки рясно полийте саджанець слабким струменем, щоб не розмивався горбок і не оголялись коріння (5). На одну рослину треба не менше 4 відер води.

Обріжте частина верхівки дерева. Іноді після зими така верхівка підсихає на 5-7 см з-за того, що однорічний приріст не встигає підготуватися до зими повністю. Таке часто буває в перший рік після осінньої посадки. Щоб уникнути цього, при посадці саджанця у нього обрізають верхівку до зрілої деревини. Визначити її можна за довжиною міжвузлів і кольором кори. На недозрілій частині пагона сліди кріплення листочків сильно зближені, а кора вкрита сірим або зеленуватим пушком – на відміну від глянсової кори зрілої частини пагона. Але навіть якщо ви не впевнені, що правильно відрізнили зрілу частина від недозрілої, можете просто підрізати саджанець на 2-3 см відразу після посадки. При цьому наявні бічні гілки теж треба вкоротити, щоб вони не були вище центрального провідника. Визрілу верхівку обрізати не треба.