Заміна алюмінієвої проводки на мідну: варто міняти і як це зробити правильно.

Електричні мережі є пожежонебезпечним об’єктом, що потребує постійної уваги. Однією з найпоширеніших причин пожежі є той факт, що проводка не справляється з покладеним на неї навантаженням. Друга причина, що часто зустрічається, – зношена проводка. Уникнути розвитку небажаних наслідків, що загрожують здоров’ю людини та збереження її майна, допоможе регулярний огляд та діагностика електроліній. За потреби її частково або повністю змінюють.

Багато людей запитують: яку електропроводку зробити в квартирі або будинку; який матеріал токонесучих жил силового кабелю краще – мідь чи алюміній; і так важливо, який матеріал використовувати; варто міняти алюмінієвий кабель на мідний чи залишити як є? Саме про це ми сьогодні й поговоримо.

У будинках старої будівлі раніше використовувалося алюмінієве проведення. Нормативи та правила сьогодення передбачають використання силового кабелю з мідними жилами, що забезпечує високу електробезпеку.

З’єднувати безпосередньо жила з алюмінію з жилами з кабелю заборонено, оскільки це призводить до окислення провідного матеріалу. При проведенні капітального ремонту в будинку не нового будівництва, єдино правильний варіант – повністю замінити електропроводку. Саме це порекомендує Вам будь-який професійний електрик.

Навіщо міняти алюмінієву проводку? Трохи про причини.

Заміна алюмінієвої проводки на мідну. Будь-яка проводка, після закінчення терміну експлуатації стає непридатною. Якщо говорити про кабель з алюмінієвими жилами, його термін експлуатації, згідно з даними від виробників, не перевищує 25 років. Мідний кабель прослужить Вам більше в середньому років на 5-10.

Показання для заміни електропроводки такі:

• Планові електромонтажні роботи, наприклад, у разі задовільного стану електромережі.
• Руйнується ізоляційний шар кабелю, що супроводжується нагріванням та розплавленням.
• Обрив електричної проводки і, як наслідок, наявність витоку струму.
• Ризик виникнення короткого замикання, як наслідок обриву кабелю та порушення цілісності ізоляції.
• Іскріння та запах горіння проводки.
• Часте спрацювання автоматичного вимикача та ПЗВ.
• Електрика відключається регулярно, здавалося б, без видимих ​​причин.
• Збільшення сумарної потужності використовуваного обладнання, що не передбачалося в старій проводці.

Як правило, заміна електропроводки на нову та її прокладання прихованим способом актуальна при вже запланованому капітальному ремонті приміщення. Другий варіант – відкритий спосіб прокладання, який вимагає набагато менших витрат за трудовими та фінансовими ресурсами. Але такий спосіб прокладання у пластикових електротехнічних каналах передбачає і нижчий рівень безпеки.

Основні етапи заміни електропроводки

Що треба знати? По-перше, провід з алюмінію характеризується високою теплопровідністю. А ось провід їхньої міді відрізняється покращеною тепловіддачею. Будь-які технічні характеристики залежать від перерізу кабелю та якості ізоляційного шару. По-друге, всі докладні технічні характеристики підбираються безпосередньо майстром, згідно з навантаженням, що покладається на мережу, а також умовам монтажу проводки, вологості приміщення тощо.

Говорячи про заміну електропроводки з алюмінієвої на мідну, маються на увазі такі етапи:

Перший етап – підготовчий. Це вивчення об’єкта, перевірка стояння електротехнічних комплектуючих та розрахунок навантаження на нову мережу.
Другий етап – складання проекту. Це завдання варто покласти на досвідченого електрика, який зможе кваліфіковано розрахувати проект з урахуванням електрообладнання та його розміщення у приміщеннях.
Третій етап – складання кошторису та купівля всього необхідного. Основна рекомендація – купувати кабель з цільною жорсткою токонесучою жилою. Зазначимо, що для розеток підійде кабель перетином 2, 5 мм2; для освітлювальних приладів – 1, 5 мм 2. А ось потужна побутова техніка вимагатиме кабель з перетином близько 4 мм2 і вище. Також не обійтися без ПЗВ, диференціальних автоматів та настановних коробок.
Четвертий етап – безпосередньо прокладання проводів. Прихована проводка вимагатиме попередніх робіт зі штроблення стін. Відкрите проведення передбачає використання кабель-каналів. Паралельно можна також зайнятися встановленням розеток, вимикачів та розвідних коробок.
П’ятий етап – підключення облаштованої лінії. З’єднуються дроти, проводиться тестування обладнання до того, як закриються електротехнічні канали.

Резюмуючи, необхідно зазначити, що заміна алюмінієвої проводки на нову мідну дозволить уникнути багатьох проблем та аварійних ситуацій. При цьому немає необхідності повністю прибирати стару неробочу проводку, якщо вона ніяк не стикається з новою. Усі роботи настійно рекомендується виконувати за участю кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізованих організацій, які видадуть відповідні офіційні гарантійні документи.

Алюмінієва проводка у квартирі: переваги та недоліки монтажу та експлуатації на основі особистого досвіду електрика

А ви знаєте скільки копій зламано в дебатах про те, як поводиться алюмінієва проводка в квартирі і чи варто нею користуватися? Питання це не просте.

Багато людей, включаючи мене, вже кілька десятків років успішно експлуатують її без особливих нарікань. В інших виникають часті поломки, аж до аварійних ситуацій чи пожеж. Вони категорично налаштовані лише на мідь.

На основі багаторічного досвіду електрика у Львові пояснюю чому так відбувається, на що слід звертати увагу домашньому майстру.

Особисті враження від алюмінієвої проводки у побуті та на виробництві

За свою практику довелося попрацювати з різними видами проводок на різноманітному устаткуванні.

Досвід експлуатації дротів з алюмінію в житлових будинках: реальний відгук

Незабаром відзначатиму сорокаріччя в’їзду до брежнєвської панельної п’ятиповерхівки, яку будував будівельний батальйон.

Не оцінюватиму всіх його фахівців, але про монтаж ними внутрішньобудинкової електричної мережі та особистий досвід її експлуатації розповідаю в цій статті з погляду електрика.

Вся проводка у квартирі виконана навіть не кабелем, а здвоєним проводом 2,5 мм квадратних, за яким у народі закріпився термін «локшина». Він прокладений потай від очей, закритий від опромінення світлом.

Окремих квартирних щитків нема. Натомість на кожному поверсі сходового майданчика змонтовано загальний під’їзний щит на всі три квартири одразу. Він складається з трьох відсіків: два розташовані зліва (один над іншим), а третій – праворуч на всю висоту:

• верхня ліва частина містить комутаційні апарати: захисні автоматичні вимикачі із вступними перемикачами;
• під нею розташований відсік із електричними лічильниками;
• права сторона відведена слаботочним ланцюгам (телевізійні кабелі, телефон, домофон).

Показую фотографію відсіку із комутаційними апаратами. Її цілком вистачить на створення загального ставлення до структурі проводки.

Будівля виконана за системою заземлення TN-C. Ланцюги напруги від головного під’їзного щита на квартиру подаються вступними перемикачами з поворотними ручками і йдуть на електричний лічильник.

Від нього фазний провідник розгалужується автоматичними вимикачами. На фото видно, що вхід розташований знизу, а вихід зверху. Від одного автоматичного вимикача напруга подається на освітлення, а від другого – вся розеткова група квартири.

Третій модуль не задіяний, перебуває у резерві. Автомати розраховані на захист від струмових перевантажень та відсікання коротких замикань.

Сумніваюся, що під час монтажу хтось спеціально займався їх вибором чи налагодженням , та й у процесі експлуатації електрики ЖКГ у щит практично не заглядають. Але мені відомо кілька випадків, коли ці захисти рятували мешканців від неприємностей за випадкових КЗ навіть у такому стані.

Потенціали робочого нуля після лічильників збираються на загальній шині, а від неї розлучаються по споживачах другої житлової дроти «локшина» (на першій знаходиться фаза).

Схема прокладання внутрішньої проводки по кімнатах

Її можна назвати оригінальною, але в той же час потворною. Вона дуже відрізняється від сучасних стандартів безпеки.

Загальноприйнято виконувати прихований монтаж проводів і кабелів одним з трьох способів:

• стелі;
• стін;
• під підлогою;
• чи комбіновано.

Причому всі магістралі зазвичай мають вертикально і горизонтально, а відгалуження і відхилення виконують під прямими кутами.

Усередині панельних будівель допускається протягування кабелів у виконаних на заводі похилих каналах. Це все обговорюється у проекті і можна подивитися у документації.

У моїй хаті всі ці рекомендації порушені. Провід, що відходять від автоматичного вимикача, просто кинуті під лаги дерев’яної підлоги.

Причому ті, що йдуть до розеток, заведені в порожнину стіни і нею піднімаються до підрозетника. Розетки однієї кімнати з’єднані послідовним шлейфом.

У такий же спосіб прокинуті дроти освітлювальних приладів. Але з ними створено прецедент: моя проводка прокладена на підлозі сусіда зверху, а в мене по підлозі розтягнуто тих мешканців, що знаходяться нижче.

Виходи локшини до люстр та вимикачів зроблені через отвори в стельовій плиті. Жодних розподільчих коробок не використовувалося. Провід просто добре скручені і обварені, а потім на них одягнені товсті поліетиленові кембрики як ізоляція.

Все це стирчить назовні прямо під стелею. Ось таке недекоративне порушення я не став демонтувати: залишив як є для перевірки.

Вам зняв з одного з’єднувального кінця ізоляцію і сфотографував, як виглядає зварювання дюралевих проводів після 40 років експлуатації. На звареній кульці за цей час утворився невеликий шар оксидів. Решта виглядає не естетично, але надійно.

Наявність чужих проводів у кімнаті створює проблеми із мешканцями інших квартир. Наведу приклад.

Мій новий сусід зверху ремонтував на своїй кухні підлогу і обламав мені жилу фазного дроту, що йде від вимикача до люстри. Світла не стало. А у мене там підвісна стеля.

Довелося над ним простягати обидві жили фази та нуля. Використовував сильний магніт і металеву кульку від підшипника з просвердленим отвором. До нього прив’язав шматок рибальської волосіні.

Завів кульку через отвір для люстри і прокотив до найближчого плінтуса. За кінець волосіні прив’язав міцний шнур, завів його над підвісною стелею, а вже їм простягнув мідні дроти півтора квадрата.

Далі пустив увесь цей ланцюжок під стельовими плінтусами та накладними планками прямо до комбінованого вимикача, розташованого біля дверей у коридорі.

У такий спосіб сусід допоміг мені позбутися алюмінієвих проводів у схемі освітлення кухні. До цього раніше я робив ремонт ванної та туалету. У них теж перейшов на мідь, а всередині коридору, спальні та зали алюміній працює досі.

Інших нарікань та поломок у ланцюзі освітлення приміщень у мене не було. У всіх кімнатах працюють люстри на три ріжки. Раніше стояли лампи розжарювання на 60 ватів та проводка нормально справлялася з навантаженнями. Нині вони значно знижені завдяки світлодіодним світильникам .

Для правильної оцінки умов експлуатації жил проводу необхідно враховувати такі шкідливі фактори, як:

• перегріви шару ізоляції, що викликаються не допустимими струмовими навантаженнями;
• зайві вигини та механічні пошкодження;
• радіаційне опромінення сонячним світлом.

Зібрана стройбатом схема освітлення, незважаючи на перелічені вище недоліки, працює цілком надійно. Токових перевантажень тут немає, як свідчить таблиця вибору мінімального поперечного перерізу кабелю.

Ізоляція захована всередині будівельних конструкцій, опромінення не піддається. Алюмінієві жили після монтажу не деформуються.

Як служить провід з алюмінію в розетковій групі: 3 приклади з життя електрика

Розетки, що випадають

Радянські підрозетники виготовлялися з жерсті. У цей метал розпірним способом упираються розсувні лапки розеткового механізму. Часто зусилля затиску при монтажі було недостатнім, а згодом воно просто слабшало.

Як результат — розетка просто випадала з кріплення в стіні і бовталася на дротах, а вони були зі звичайного алюмінію.

Цей м’який метал не витримує численні вигини чи сіпання. Після кількох деформацій він просто ламається.

Розетки в такому стані не можна експлуатувати. Ослаблене кріплення необхідно добре затискати, а при необхідності ремонтувати.

Для цього достатньо додатково підігнути кінець лапки пасатижами. Тоді регулювальним гвинтом можна збільшити зчеплення механізму в жерсті підрозетника.

Також не варто висмикувати вилку з розетки, не підтримуючи другою рукою кріплення корпусу останньої у стіні. Навантаження на механізм кріплення необхідно знижувати.

Потрібно враховувати, що алюмінієвий провід, закріплений у розетці, можна пошкодити неправильним витягуванням вилки, як роблять ледарі, коли просто тягнуть її за шнур живлення.

Поломка ослабленої жили від підключеного навантаження

Запросила мене знайома жінка із сусіднього будинку усунути несправність із телевізором. Він раптово перестав працювати.

Насамперед я перевірив фазу в розетці індикатором і своїм тестером заміряв величину напруги. Все в нормі.

Тоді почав включати телевізор та перевіряти його. Явних несправностей не було. Запитав через подовжувач від іншої кімнати, він заробив.

Довелося розбиратися з розеткою. Розкрив корпус. Перевірив контакти. Все справно: дроти цілі, підключення нормальне, фаза та нуль приходять. Підключив настільну лампу і напруга одразу просіла наполовину: світильник не ввімкнувся.

Знайшов розподільну коробку, розкрив. Визначив дроти, що йдуть на розетку. Поруч із місцем з’єднання промацувалося рухоме з’єднання: жила була обламана всередині ізоляції.

Без навантаження через місце порушеного контакту нормально проходив потенціал фази, що показував індикатор та вольтметр. Адже у них дуже високий електричний опір, а струм відхилення стрілки у вимірювальній головці дуже низький.

При підключенні лампи розжарювання або телевізора під звичайним навантаженням обломані кінці жили перешкоджають протіканню трохи більшої величини струму.

Під час монтажу ця жила була цілою, але трохи пошкоджена від кількох вигинів. Нею проходили номінальні для проведення струми. Її зменшений поперечний переріз не витримав їхнього нагріву і просто урвався.

Алюмінієва проводка вимагає дуже дбайливого поводження на всьому етапі експлуатації, починаючи з моменту її виготовлення на заводі. Будь-які не заплановані механічні впливи здатні порушити її перетин, що позначиться урвищем у найнесподіваніший час.

Ослаблений контакт гвинтового з’єднання

Одна господиня прийшла зі скаргою: під час збирання миючим пилососом у коридорі з’являється якийсь сторонній неприємний запах. Потім він вивітрюється.

Пішов рятувати. Огляд розеток нічого не дав, все зібрано нормально, кінці сидять міцно. Почав оглядати квартирний щиток і помітив горілу ізоляцію на алюмінієвій перемичці, що з’єднує дві частини шинки збирання робочого нуля. До речі, вони обидві були вкриті шаром сажі.

Вимкнув напругу, перевірив викруткою затискач гвинтового з’єднання. А воно ослаблене, гвинт без особливих зусиль легко провертається. Ось причина появи запаху.

Викинув цю перемичку, очистив контактні майданчики, замінив провід на мідний та поставив нові гвинти. Все добре протиснув.

Перевірили мою роботу під навантаженням. Додатково до миючого пилососа підключили масляний обігрівач. Жодного запаху більше не утворювалося.

Тут треба враховувати високу термічну пластичність алюмінію. Затиснутий в клемі метал дроту під дією струму, що протікає через нього, нагрівається і розширюється, збільшуючись в обсязі.

Одночасно гріється і сталева клема, але в неї нижче коефіцієнт лінійного розширення. Тверда сталь деформує м’який провідник. Коли струм відключається, відбувається охолодження металів, а щільність затиску контакту трохи знижується.

Це не помітно на початку експлуатації, але через кілька років перехідний електричний опір металів, що з’єднуються, починає сильно нагрівати їх, що веде мінімум до руйнування ізоляції, а максимум – виникнення пожежі.

У наведеному випадку справа вже дійшла до утворення диму. Наступний етап – поява відкритого вогню.

З якого металу виготовляють і як обслуговують дроти вторинних ланцюгів на високовольтних підстанціях

Я досить великий термін пропрацював релейником на підстанції 330 кВ. За нашою бригадою постійно було закріплено обслуговування десяток ПС-110 кВ.

Під час планового чергування у складі ремонтної бригади та виїздів на оперативну ліквідацію аварійних ситуацій довелося попрацювати ще на кількох десятках ПС нашого району. Загальна їх кількість перевищує півтори сотні.

На цьому устаткуванні у вторинних ланцюгах використовується змінний чи постійний струм на 5 ампер (на 330 — 1) з напругою живлення 220 вольт. На фотографії показую фрагмент панелі РЗА з клемником та відповідними кабелями.

Тут вся розводка виконана міддю, а алюміній заборонено правилами. Устаткування дуже відповідальне.

Але вже на підстанціях 110 кВ і нижче алюмінієвий провід дозволено і широко застосовується у таких же вторинних ланцюгах. Раніше він використовувався повсюдно, а зараз частина схеми може бути виконана міддю.

Монтаж усієї проводки та її обслуговування покладено на навчених фахівців, які звертають увагу на стан металу жил та ізоляції, дбайливо поводяться з ними та періодично перевіряють.

Терміни зовнішнього огляду клемників та протискання гвинтових з’єднань залежать від місцевих умов, але вони повинні проводитися не рідше, ніж 1 раз за 2 роки.

За умови дотримання умов правильного монтажу, своєчасного контролю та технічного обслуговування алюмінієва проводка на підстанціях з високовольтним обладнанням надійно працює по 40 років і більше.

Вважаю, що цей цінний досвід енергетиків слід використовувати у повсякденному житті, а алюміній має повне право працювати у домашній мережі. Але для цього потрібно створити оптимальні умови експлуатації.

Але не все так просто у цьому питанні, як здається на перший погляд.

Чому заборонили прокладання алюмінієвих проводів у житлових будинках

До початку ХХ століття заборони використання алюмінію в побутової проводці був. Він чудово і довго працював у житлах наших батьків, дідусів та бабусь.

Вартість таких проводів дешевша, а надійність забезпечувалася дотриманням допустимих навантажень. Проте з кінця минулого століття в будинках та квартирах різко зросла кількість електричних помічників: усіляких приладів, машин, обладнання.

Навантаження на побутову схему різко зросла і в багатьох мешканців досягла критичної величини. Алюмінієвий провід перетином 2,5 мм квадратних, прокладений у закритій трубі, здатний нормально передавати струм до 16 ампер або потужність – 3,5 кіловата мережі 220.

Зараз один електрочайник на 2 кВт не рідкість, а до нього непомітно додаються холодильники, морозильники, пральні і посудомийні машини, пилососи, обігрівачі.

Якщо цей процес не контролювати (що типово для простих домогосподарок), то цілком ймовірно загоряння ізоляції. У будівлях з бетону, цегли або каменю біля закритої проводки особливо нема горіти.

А ось усередині будь-яких дерев’яних будинків, монтаж проводки повинен виконуватись із суворим обліком вимог пожежної безпеки . Але це правило часто порушено з різних причин.

Треба враховувати, що всередині добре просушеної десятиліттями деревини залишаються тирса, стружки, пил, здатні спалахувати як порох від найменшої іскри. Вони створюють аварійну пожежну ситуацію.

Крім перегріву металу, пожежа може викликати і поганий електричний контакт у будь-якій кінцевій точці: розетці, вимикачі, патроні лампи.

Його температура залежить від багатьох конструкційних факторів, але переважаючими при експлуатації є величина струму та зусилля контактного натискання.

Більшість населення ігнорувала чи просто розуміла ці речі й експлуатувала побутову мережу з грубими порушеннями ПТЕ.

Через підвищені електричні навантаження і погані контактні з’єднання кількість пожеж у приватних будинках наприкінці минулого століття зросла до такого ступеня, що в трактуванні нових правил ПУЕ була введена заборона на встановлення алюмінієвої проводки в будівлях житлового фонду.

Як правильно з’єднувати дроти з алюмінію між собою та з кінцевими пристроями

Цей розділ присвятив тим читачам, хто має намір збирати алюмінієву проводку за правилами і починаю її зі скручування жив між собою.

Скрутка як основний вид з’єднання раніше застосовувалася, але зараз вона заборонена через ряд причин, що погіршують електричний опір створюваного контакту.

В результаті порушується тепловий обмін та створюється перегрів ізоляції.

Однак скручування є первинним елементом з’єднання для зварювання та паяння. Її надійність забезпечується чистотою металу жил, кількістю витків між собою близько 10÷15, як показано на нижній частині попередньої картинки.

Зварювання алюмінієвих жил

На одній із фотографій вище я вже показував, як виглядає таке з’єднання через 40 років експлуатації без жодного обслуговування. Тому вважаю, що це найправильніший, оптимальний варіант.

Зварювання проводів із алюмінію легко робити своїми руками. Добре підійде не дорогий зварювальний інвертор. Любителям робити все своїми руками можна його не купувати.

Достатньо змонтувати не складний пристрій на діелектричній підставі і використовувати невеликий силовий трансформатор, що живиться від мережі 220 вольт або ЛАТР.

Солдати будбату приблизно таким пристроєм і варили проводку.

Нижче наведено електричну схему зварювального пристрою з регулюванням струму за допомогою доступних тиристорів.

Усі деталі не відносяться до дефіцитних, їх не складно знайти та придбати. Створене з’єднання надійно працюватиме навіть у критичних місцях.

Паяння алюмінієвих проводів

Тут використовують спеціальну, але доступну технологію. Спочатку жили, що з’єднуються, необхідно очистити, скрутити і нанести на них флюс: добре підходить для проводів паяльна паста ELP.

Потім це місце прогрівається на полум’ї пальника та остигає. В принципі якість створеного електричного контакту така сама, як і при зварюванні. Воно буде служити довго та надійно.

Стиск відгалужувального типу горіх

З’єднання відбувається за рахунок механічного стиснення закрученими гвинтами та відрізняється надійністю.

Однак для такого горіха потрібне додаткове місце, що не завжди зручне усередині квартири.

Клемники Wago

З’єднання ВАГО дозволяє швидко здійснювати монтаж та добре працює до номінальних значень струмів. Цьому сприяють пружні контакти у зручних гніздах.

Такі клемники зараз ставлять навіть на багато промислових терміналів та електронні прилади навісного монтажу в енергетиці.

Але використовувати WAGO у ланцюгах, де можуть виникати підвищені струми перевантажень, я не рекомендую. Їхні контакти поступаються у цьому питанні зварюванню та пайці, згоряють.

Використовуйте їх за призначенням.

Ковпачки ЗІЗ

Зараз вони зустрічаються великим асортиментом і випускаються під різні типи дроту та перерізу. Для них розроблено спеціальні технічні умови.

Основною перевагою ЗІЗ я вважаю швидкість складання та можливість маркування зібраної схеми різними кольорами. Оцинкована контактна пружина добре обтискає метал жил, що з’єднуються.

Ковпачки ЗІЗ добре працюють у схемі освітлення і там, де не створюється навантаження електричних кіл. Використовувати їх в інших місцях із підвищеним навантаженням я не рекомендую.

Прості та якісні клемники

Їх конструкцій досить багато, але часто виробники економлять на металі. Зіткнувся з цим не один раз. Це проявляється тим, що під час затискання дроту гвинтовим з’єднанням внутрішня латунна обойма просто лопається.

Працювати з ними проблемно, та й кінець гвинта врізається в м’який алюміній, що легко деформує його.

Якісні клемники мають усередині затискні шайби, а їх гвинт надійно стискає жилу на провіднику, не ушкоджуючи її. Але їхні габарити за рахунок такої конструкції виходять трохи більшими.

З’єднання під гвинт

Гвинтове підключення одне із старих та перевірених. Воно вимагає врахування руху різьблення для створення напрямку кільця на металевій жилі. При затиску гвинта кільце працює на стиск і має прилягати до осі обертання, а не розтискатися.

Знову ж таки, якщо гвинт тисне безпосередньо на жилу, його зусилля необхідно враховувати і регулювати. На жаль, навіть серед майстрів та бригадирів електриків трапляються фахівці, які змушують своїх робітників крутити гвинти з усієї сили.

Особливо цим недоліком страждають електромонтери енергонагляду. Подивіться на кінці проводів, які підключають до електролічильників під час їх заміни. Під навантаженням такий контакт часто вигоряє.

Інші способи з’єднання проводів не розглядаю: вони не такі специфічні.

Ось і всі відомості, якими я хотів поділитися про алюміній та мідь у побутовій проводці. Що з них вибирати – вирішувати вам, виходячи зі своїх конкретних умов. Моя ж думка така:

1. Алюмінієва проводка в квартирі може цілком надійно працювати у тих, хто розуміє її властивості і неухильно дотримується правил монтажу та експлуатації.
2. В іншому випадку, особливо в будинках з усіх видів деревини або каркасному будівництві, слід використовувати лише мідь.