Вирощування помідорів у відкритому грунті: посадка, догляд, хвороби і шкідники

Томат або помідор – одна з найпопулярніших овочевих культур в Росії. І, до речі одна з найскладніших – стабільно вирощувати томати у відкритому грунті і отримувати хороший урожай з року в рік вдається не всім садівникам-любителям і навіть не всім професіоналам. Це пов’язано з досить специфічною біологією культури.

1. Загальні відомості
2. вибір сорту
3. терміни висадки
4. Технологія висадки розсади
5. полив томата
6. розпушування грунту
7. мульчування
8. підживлення
9. пасинкування
10. Хвороби і шкідники
11. Збір врожаю

Загальні відомості про біологію томата

Родина томата – жаркі і посушливі регіони Південної Америки. Він відмінно пристосований до помірно високих температур і нестачі вологи в грунті – особливо якщо у рослин зберігається стрижнева коренева система (при безрассадном вирощуванні). З іншого боку, у томата є і слабкі місця:

• низька холодостойкость – при температурі близько 10 градусів рослини перестають розвиватися, а при 5 градусах у них можуть частково відмирати надземні органи;
• тривалий вегетаційний період, протягом якого рослинам необхідно температура від 16 (вночі) до 25 (вдень) градусів. Дикий томат розвивається як багаторічна рослина. Його плодоношення розтягнуто в часі. Тому вирощувати томат у відкритому грунті досить складно – необхідно отримати ранній рясний урожай протягом 100 і менше днів;
• чутливість до підвищеної вологості повітря – при високій вологості активізуються численні грибні та бактеріальні хвороби томату, в першу чергу – фітофтороз;
• високі вимоги до мінерального живлення. Особливо чутливий томат до нестачі фосфору (хоча витрачає його трохи) і кальцію. Дефіцит кальцію викликає вершинну гниль томата;
• велика кількість хвороб, з якими досить складно боротися навіть в умовах великих полів і ще складніше на малому присадибній ділянці, де поруч з посадками можуть постійно перебувати люди і домашні тварини.

Разом з тим вирощувати помідор у відкритому грунті реально не тільки в умовах Підмосков’я, але навіть в Сибіру або Ленінградської області. Досвідчені садівники і фермери можуть стабільно отримати урожай близько 4 . 6 кг з м2 в залежності від обраного сорту, а при використанні високопродуктивних гібридів – набагато більше. Нижче буде детально розказано про те, як домогтися таких результатів.

вибір сорту

Для вирощування у відкритому грунті слід вибирати ранньостиглі і по можливості детермінантні сорти томата, які утворюють компактне рослина. З таких можна згадати сорти:

Якщо вам подобаються дрібноплідні томати, зверніть увагу на маловідомий сорт «Ацтек». Він формує компактні штамбові рослини з дуже короткими і товстими междоузлиями і суцвіття з численними дрібними плодами яскраво-жовтого кольору. Втім, про сорти ви можете прочитати в статті « Самі врожайні сорти помідорів для відкритого грунту ».

У більшості регіонів Росії помідори вирощують розсадним способом, причому насіння висівають на розсаду приблизно за 60 днів до висадки самої розсади у відкритий грунт. Детальніше про розсаді ви можете дізнатися зі статті «Вирощування розсади помідорів».

Терміни висадки у відкритий грунт

В умовах Підмосков’я розсаду томата висаджують, коли мине загроза пізніх заморозків – тобто з 1 по 10 червня. Якщо ви можете спорудити над посадками хоча б тимчасове плівкове укриття і своєчасно відкривати \ закривати його, висаджувати розсаду можна приблизно на 10 . 15 днів раніше. В інших регіонах терміни висадки відрізняються. Більш детальну інформацію ви можете отримати зі статті « Коли висаджувати розсаду томата у відкритий грунт ».

технологія посадки

Для посадки помідорів у відкритий грунт придатні нейтральні супіщані і суглинні грунту. На важких, погано аерованих і запливають, а також засолених грунтах томат не росте.

Найкращими для посадки є південні схили. Рослини на південних схилах захищені від північного вітру, і тому висаджувати на них розсаду можна приблизно на 5 днів раніше. Східні і західні схили теж підходять, але в меншому ступені.

Не слід вирощувати томати на ділянках, де протягом трьох останніх років росли томати, картопля або перець. На невеликому присадибній ділянці такий чотирирічний сівозміну дотримуватися складно, але, по крайней мере, не слід висаджувати томати відразу після Пасльонових.

Хороші попередники для помідорів:

Якщо грунт добре окультурена, вносити органічні добрива при підготовці до посадки не потрібно.

Схема посадки помідорів у відкритий грунт залежить від типу сорту і передбачуваного способу формування рослин (см статтю « Пасинкування помідорів у відкритому грунті – як правильно »). Якщо мова йде про дуже компактних штамбових рослини, як згадуваний вище «Ацтек», їх можна вирощувати за схемою 30 х 40. Деякі індетермінантні сорти навіть при формуванні в один стебло припадає висаджувати в кількості не більше 3, а при формуванні в 2 і 3 стебла – навіть в кількості двох штук на 1 м2.

Загущать посадки не слід з чотирьох причин:

1. Догляд за томатами в загущених посадках вкрай складний;
2. Рослини будуть відчувати дефіцит сонячного світла і тому сформують менше плодів, та й самі плоди будуть менше;
3. Якщо зростаючий помідор буде притискатися до стебла, кілка або петлі, якої він підв’язані, на плоді можуть з’явитися пошкодження, які зроблять його нетоварний;
4. Загущені посадки – легка мішень для грибних і бактеріальних хвороб помідорів.

При посадці в кожну лунку слід додати.

Все це перемішується з грунтом.

Висаджують розсаду так, щоб сім’ядольні листочки перебували на 1 см вище рівня землі. Після висадки землю навколо рослин трамбують і рясно поливають.

Роботи слід проводити ввечері або в похмуру погоду. Втім, навіть в цьому випадку рослини відразу після висадки можуть втратити тургор. При цьому їх листя никнуть і обвисають. Не варто турбуватися: якщо ви все зробили правильно, вже на наступний день розсада придбає нормальний вигляд, а через пару днів рушить у ріст.

Як поливати помідори?

При вирощуванні помідорів розсадним способом ми пошкоджує їх головний корінь, і вони формують кореневу систему мочковатой типу з невеликим заглибленням. Це непогано, тому що в цьому випадку рослини зможуть поглинати більше необхідних мінеральних речовин, які розташовані головним чином у верхньому горизонті. З іншого боку, це створюють певні складнощі: коріння не можуть отримувати воду з великої глибини. Тому в суху погоду молоді томати обов’язково потребують поливу. Поливати необхідно:

• теплою водою (температура близько 20 градусів);
• строго під корінь (дощувати не можна);
• рідко, але рясно (слід підтримувати в вологість землі в межах 60% від максимальної вологоємності) На практиці це означає – двічі в тиждень або раз в 5 днів, якщо грунту важкі.

Під час масового наливу і дозрівання плодів поливати слід частіше, але менш рясно. Різкі перепади вологості грунту в таких умовах можуть привести до розтріскування плодів. Те ж саме стосується і перепадів температури, але це від нас вже не залежить.

Більш докладно про полив ви можете прочитати в статті « Полив помідорів: як правильно ».

розпушування грунту

У перші тижні після висадки рихлити ґрунт можна і навіть рекомендується. При цьому ви покращуєте кисневе живлення коріння, знижуєте влагопотері за рахунок руйнування системи грунтових капілярів і частково захищаєте рослини від кореневих гнилей. Приблизно через місяць після висадки помідорів у відкритий грунт розпушування слід обмежити або припинити повністю, оскільки ви буде пошкоджувати коріння. Звичайно, томати швидко їх відновлюють, але від такого розпушування може бути більше шкоди, ніж користі.

мульчування

Мульчування грунту дозволяє:

• зменшити кількість бур’янів;
• прискорити прогрівання грунту навесні;
• знизити влагопотері;
• зменшити вологість повітря в посадках;
• уникнути забруднення рослини під час дощу і знизити ризик ураження рослин хворобами;
• якщо мульча розкладається грунтовими мікроорганізмами – забезпечити додаткове надходження поживних речовин.

Кращим мульчирующим матеріалом для вирощування помідорів у відкритому грунті в умовах Підмосков’я традиційно вважаються темні поліетиленові плівки. Крім того, непоганий результат дають солома і скошена трава.

підживлення

Якщо ви вносили добрива при підготовці ґрунту та посадки, в перші два-три тижні підгодівля не потрібна. Потім підгодівлі проводять кожні 15-20 днів: першу калійними і фосфорними добривами, наступні – азотом, фосфором і калієм приблизно в рівних частках. Крім того, ефективні некореневі підгодівлі азотом, а також комплексом макро і мікроелементів.

Тема підгодівлі досить обширна. Детально про систему підживлення при вирощуванні помідорів у відкритому грунті розповідається тут .

пасинкування

Пасинкування томата – ще одна велика і, треба сказати, дискусійна тема.

У пазусі кожного аркуша рослини томата з часом починає формуватися втечу продовження, причому зростає він швидко. У пазухах листя цієї втечі теж ростуть пагони продовження і так далі. Загалом, не пасинкуемое рослина – це такі локальні джунглі, в яких багато листя, багато кистей, але нічого не встигає визріти.

Вирощування і догляд за помідорами у відкритому грунті в більшості регіонів Росії спрямовані на отримання раннього врожаю. Тому томат пасинкують, залишаючи 1-3 стебла і порівняно невелика кількість кистей.

Якщо томат формують в одне стебло, то у нього видаляють взагалі все пасинки, та ще й верхівку часто прищипують після декількох кистей. Так формують, зокрема, рослини індетермінантних сортів.

При формуванні в два стебла залишають пасинок в пазусі листа під першим суцвіттям – ця нирка має найбільшою силою зростання. При формуванні в три стебла (в три стебла у відкритому грунті формують томати тільки в південних) залишають рости пагони в пазухах двох листя під першим суцвіттям. Решта видаляють.

Видаляти пасинки слід при досягненні ними довжини 3-5 сантиметрів – такі пагони легко прищипнуть або виламати. Пагони більшої довжини стають жорсткими, і їх доводиться вирізати. При цьому є ризик перенесення бактеріальної або вірусної інфекції на лезі ножа або ножиць. Їх слід регулярно знезаражувати. Самі зрізи краще присипати золою – вони теж можуть бути воротами для інфекцій.

Захист від хвороб і шкідників

При вирощуванні помідорів у відкритому грунті найбільша увага приділяється захисту від хвороб. Шкідники томата у відкритому грунті нечисленні і не дуже шкідливі. Що стосується хвороб, то один лише фітофтороз здатний протягом тижня знищити 100% врожаю і розорити фермера – незважаючи на високий рівень агротехніки і регулярні обробки.

Слід зазначити, що вирощування томата у відкритому грунті в умовах Підмосков’я і Середньої смуги взагалі – лотерея чистої води. При вирощуванні ви повністю залежите від погоди. Всього один тиждень дощів і холодних нічних туманів може повністю позбавити вас врожаю. Тому на дачній ділянці завжди слід вирощувати томати і в теплиці або хоча б парнику. Промислове вирощування у відкритому грунті в Середній смузі взагалі недоцільно – занадто високі ризики. Для цього існує Краснодарський край.

Агротехнічні заходи із захисту томата

1. Вирощування стійких сортів. На жаль, стійких до хвороб сортів і гібридів мало, і смак у більшості не найкращий. Багато сортів з відмінним смаком, навпаки, уражаються фітофторозом та іншими патогенними грибами дуже легко – наприклад, приголомшливий томат « Мазаріні »Або улюблене багатьма« Волове серце ». Ми все одно їх вирощуємо – тим більше, що стійких до фітофторозу сортів томата і зовсім немає .
2. Дотримання сівозміни – краще не менше четирехпольние. Якщо помідори повертаються на той же місце тільки через три роки, ураженість хворобами різко знижується. Правда, не в умовах дачних ділянок, де в радіусі 100 метрів щоліта дбайливо вирощують десяток вогнищ інфекції.
3. Видалення від посадок картоплі. Багато хвороб у томата і картоплі загальні.
4. Видалення і спалення рослинних залишків і глибока обробка (перекопування або оранка грунту) дозволяють знищити більшість резервуарів інфекції.
5. Передпосівна обробка насіння томата. Деякі збудники зберігаються у вигляді міцелію або суперечка на поверхні насінної шкірки. Обробка насіння перед посівом томата на розсаду вирішує цю проблему.
6. Внесення оптимальних доз добрив. При надмірних азотних підгодівлі томат швидко зростає, але при цьому клітинні стінки у клітин листя і стебел залишаються досить тонкими. Такі рослини легше уражуються патогенними грибами.
7. Оптимальна схема посадки і своєчасне пасинкування. У загущених посадках створюються оптимальні умови для розвитку грибної та бактеріальної інфекції
8. Регулярне знезараження інвентарю, кілочків, мотузочок для підв’язки і т.п. На лезах ножів і садового інструменту часто «переїжджають» бактеріальні інфекції. Багато з них можуть проникнути всередину рослини тільки через рани, і ніж або ножиці для пасинкування – найпростіший шлях.
9. Своєчасний і помірний полив під корінь. З одного боку, рослини не повинні втрачати тургор, а з іншого повітря повинен залишатися сухим.
10. Видалення пожовклих нижніх листя, пошкоджених листя, листя, які лежать на землі, а також уражених надземних органів, включаючи плоди. Все вилучене спалювати або викидати подалі.

Дотримання цих правил нічого вам не гарантує, але дає шанс. Якщо ж хвороби з’явилися (а вони з’являться, не сумнівайтеся), вам залишається розраховувати лише на обробки фунгіцидами. Це дуже велика тема – тому при появі явних ознак хвороб почніть зі статті «Хвороби томата, фото і опис». Знаходьте потрібну вам і переходите на сторінку зі статтею про конкретної хвороби – докладні рекомендації по препаратам і дозувань там.

Збір врожаю

Якщо вам є що збирати, ви молодець. Ні, правда – на вирощуванні томата у відкритому грунті обламалися багато агрономи. Я чув купу таких історій ще в інституті, та й потім теж. Це складна культура.

Загалом, після зав’язування плоди зазвичай ростуть близько місяця, а потім ще днів 10 достигають. Однією зі стадій стиглості є так звана молочна стиглість – плоди стають світлими, мало не молочного кольору. Починаючи з цієї стадії, їх можна сміливо знімати – вони легко дозріють знятими. Більш того, це навіть рекомендується. Що достигають плоди томата виділяють етилен, який прискорює дозрівання плодів поруч, але гальмує розвиток нових кистей. Правда, дозрілі на кущі плоди вкуснее.1

Дозрівати помідорам краще в помірно прохолодному і темному місці. Підвіконня не дуже хороший – там жарко і томати можуть сохнути. Серед дозрівають плодів можна покласти пару стиглих – вони будуть виділяти велику кількість етилену і трошки інших фітогормонів, прискорюючи дозрівання прилеглих. Ну і ще слід регулярно видаляти помідори, на яких з’явилися ознаки фітофторозу, антракноза та інших хвороб.

От і все. Якщо я щось упустив або ви з чимось не згодні, пишіть в коментарях, буду радий. Успіхів!

Помідор – технологія вирощування

Серед овочевих культур у структурі посівних площ в Україні помідор займає перше місце (23,8%). Його вирощують на площі понад 100 тисяч гектар. Це – однорічна, трав’яниста, тепло- і світлолюбна культура. На батьківщині (в умовах тропіків) – багаторічна. При вирощуванні в теплицях помідор може культивуватися також як багаторічна культура. Його вирощують у відкритому та закритому ґрунті.

Ботанічні та біологічні особливості помідору

Коренева система при розсадній культурі мичкувата внаслідок обриву головного корінця. Вона проникає в ґрунт на глибину до 30—50 см і в діаметрі до 2,5 м. При безрозсадній культурі корінь стрижневий, який проникає в ґрунт на глибину до 1,5—2,0 м. На головному корені розвиваються корінці першого порядку, на них — другого порядку і т.д. Основна маса кореневої системи розміщається в орному шарі, багатому на поживні речовини з добрим газоповітряним обміном. При підгортанні рослин вологим ґрунтом на стеблах утворюються додаткові корінці.

Стебло округле або ребристе, соковите зі специфічним запахом і вкрите волосинками. Згодом стебло при основі дерев’яніє. За будовою воно симподіальне та складається з пагонів кількох порядків. За типом росту і галуження розрізняють три види куща: звичайний (індетермінант-ний), штамбовий і детермінантний. Звичайний кущ – високорослий, розгалужений, з великою кількістю пагонів, заввишки від 2 до 8 м і більше. Після утворення плодів стебло вилягає. В умовах достатнього зволоження у відкритому ґрунті ведуть колову культуру цих сортів і гібридів, а в спорудах закритого ґрунту -шпалерну. Переважно індетермінантні гібриди вирощують у зимових теплицях у подовженій культурі. Ріст куща починається з центральної бруньки і завершується восени при настанні несприятливих умов. Міжвузля у них довгі – до 15—20 см і більше. Китиці формуються через 2—3 листки. Штамбовий кущ компактний із стійким низькорослим стеблом, добре облистнений, стебло дерев’янисте і менш розгалужене. Висота куща досягає 40—100 см, залежно від сорту чи гібриду. Міжвузля короткі -до 5—10 см. Китиці формуються через 1—2 листки.

У детермінантних сортів і гібридів стебло низькоросле, закінчується суцвіттям. Ріст його продовжується завдяки розвитку бокового пагона з пазушної бруньки і так далі. Висота куща — від 80 до 200 см. Галуження добре. Міжвузля у них середньої довжини (7—15 см). Суцвіття формуються переважно через два листки.

У закритому ґрунті вирощують також гібриди супердетермінантні і напівдетермінантні. Супердетермінантні рослини закінчують ріст відразу після утворення першого суцвіття. При цьому замість одного суцвіття утворюються одночасно 2—3. Тому пагін продовження формують за рахунок пасинка, який формується під цими суцвіттями. На кожен завиток припадає 0,8 листка. Рослини напівдетермінантного типу закінчують ріст на сьомому суцвітті. Всі суцвіття формуються через 2 листки.

Листки. У рослин помідора листки лопатеві роздільнорозсічені, які поділяються на три типи:
1) звичайний розсічений — між великими долями розміщаються малі;
2) проміжний – із широкими долями, типовий для штамбових форм;
3) картопляний – із загостреними стрілоподібними долями (подібні до картопляних).

Листки черешкові, звичайні, розсічені, гофровані або гладенькі.

Забарвлення листків помідора від світло- до темно-зеленого. При недостатньому фосфорному живленні та тривалих похолоданнях набувають ледь помітного антоціанового забарвлення вподовж жилок.

Мал. 1. Типи листків:
1 – звичайний розсічений; 2 – проміжний; 3 – картопляний

Суцвіття у помідора — завиток. Розміщається він не в пазухах листків, а на стеблі між листками ближче до середини. Вони утворюються як на основному стеблі, так і на бокових пагонах усіх порядків. Залежно від будови розрізняють такі суцвіття: просте, проміжне, складне та дуже складне (мал. 2). Після утворення 4—6 справжнього листка у скоростиглих сортів (гібридів) формується перший завиток, у середньостиглих -після 7—9 і пізньостиглих — після утворення 10—12 справжнього листка. Недостатнє освітлення, що часто буває в зимовий період у теплицях і в парниках під час вирощування розсади, призводить до закладання першого завитка на 2—3 листки пізніше.

Мал. 2. Тип суцвіття:
1 – просте; 2 – проміжне; 3 – складне; 4 – дуже складне

Квітка правильної форми. Складається зі зрослих 5—7 чашолистиків і такої ж кількості пелюсток. Одночасно зацвітає в завитку 2—5 квіток. Запилюються квітки перехресно переважно за високої температури (26—32°С) і сухої погоди. В умовах сухої погоди квітка цвіте 2—3 доби, за низької температури та хмарної погоди — до 5—7 діб. Пиляки утворюють колонку, яка щільно облягає стовпчик. Вони великі, важкі та липкі. Приймочка маточки знаходиться близько пиляків, що сприяє самозапиленню. Життєздатність пилку і приймочки настає за 2—3 доби до розкривання квітки і стільки ж триває після її розкриття. При сухій погоді і високій тем пературі пилок переноситься також комахами (попелицею, мухами) та вітром на сусідні рослини до 20 м, у результаті чого спостерігається й часткове перезапилення. Тому в насінництві необхідно дотримуватися просторової ізоляції на відкритій місцевості до 100 м, на закритій — 50 м. Найкраще процес запилення квіток відбувається в ранкові години (з 6 до 10).

Плід помідора — соковита, м’ясиста, двох- або багатокамерна ягода, різна за формою, масою та забарвленням (мал. 3). За формою плоди бувають округлі, округло-плескаті, округло-видовжені, овальні, цилін дричні, злегка приплюснуті, грушоподібні, сливоподібні, вишнеподібні т смородиноподібні. Забарвлення плодів, яке залежить від стиглості сорту, може бути зелене, білясто-зелене, рожеве, червоне, червоне з фіолетовим відтінком, жовте. Поверхня плодів буває гладенька, злегка або сильно ребриста.

Мал. 3. Форма плодів помідора:
1 – округла; 2 – округлоребриста; 3 – овальновидовжена; 4 – еліпсоподібна;
5 – плескатоокругла; 6 – малоребриста; 7 – сильноребриста;
8 – перцеподібна; 9 – грушоподібна;
10 – сливоподібна; 11 – вишнеподібна; 12 – смородиноподібна

Камерність плодів є ознакою господарської придатності. Плоди розрізняють багатокамерні (8—12 і більше камер), середньокамерні (4—7 камер) та малокамерні (2—3 камери). Для споживання у свіжому вигляді більше ціняться багатокамерні сорти і гібриди. В них менше насіння і соку, а більше м’якушу і цукрів. Для консервування більш придатні малокамерні сорти і гібриди переважно з сливоподібними та циліндричними плодами. Найбільша камерність характерна для плодів, сформованих на першій китиці. Для одержання високоякісного насіння плоди збирають у біологічній стиглості.

Біологічною особливістю помідора є й те, що він розмножується як насінням, так і вегетативним способом — частками стебел та пагонами. Вони добре вкорінюються у вологому ґрунті. В них розвивається мичкувата коренева система.

Насіння з плодів легко видаляється і відмивається (після бродіння). Його підсушують до вологості 11% для відкритого і 9% для закритого ґрунту і доводять до посівних кондицій. З 1 кг плодів одержують у середньому 2—3 г насіння. Період зберігання насіння при зазначеній вологості становить 4—6 років.

За тривалістю вегетаційного періоду сорти і гібриди помідора поділяють на ультраранні (до 100 діб), ранні (101—105), середньоранні (106—110), середньостиглі (111—115), середньопізні (116—120) та пізньостиглі (понад 120 діб). Вегетаційний період у помідора визначається часом від з’явлення масових сходів до початку достигання першого плоду (біологічна стиглість). Він залежить від сорту, гібриду, температури повітря і ґрунту, освітлення, вологості, живлення та зони вирощування. Недотримання або порушення агротехніки вирощування рослин уповільнюють ріст і розвиток, що призводить до збільшення вегетаційного періоду, особливо раннього врожаю. В умовах західних областей України і Полісся, де випадає багато опадів протягом літньо-осіннього періоду, створюються сприятливі умови для розвитку грибкових захворювань, що призводить до сильного ураження рослин та зниження їх продуктивності. Період плодоношення рослин помідора триває у відкритому ґрунті 2—3 місяці, залежно від ґрунтово-кліматичної зони. У відкритому — до 390 діб (у подовженій культурі).

Вимоги рослин помідора до умов навколишнього середовища

Вимоги рослин помідора до умов зовнішнього середовища тісно пов’язані з їх походженням. Батьківщиною помідора є Південна Америка (Бразилія, Колумбія, Перу, Чилі). Тут рослини формувалися в умовах теплого клімату, з підвищеною вологістю ґрунту та пониженою відносною вологістю повітря. Після завезення в Європу помідор швидко пристосувався до ґрунтово-кліматичних умов. В Україну він завезений в кінці XVII століття болгарськими переселенцями, які розпочали його вирощування на околицях Одеси. Однак, і тут він з біологічної точки зору мало в чому змінився в своїх вимогах до умов зовнішнього середовища.

Вимоги до тепла. Помідор — теплолюбна культура. Насіння його за температури 25—30°С проростає протягом 3—5 діб. При зниженні температури ґрунту до 13°С на глибині загортання насіння сходи з’являються лише через 17—22 дні. Після з’явлення повних сходів на ріст і розвиток рослин позитивно впливає зниження температури на 3—4 доби (вдень-до 12—15°С, а вночі — до 8—10°С). Це сприяє більш швидкому росту і розвитку кореневої системи і формуванню компактних (невитягнутих) добре облистнених рослин.

На початку цвітіння та плодоутворення вимогливість рослин помідора до температури зростає. Найсприятливішою для зав’язування плодів є температура вдень 25°С, а вночі — 17—19°С. Під час їх дозрівання зазначені параметри знижуються. Найкраще плоди достигають за температури 20—25°С, але слід відзначити, що й за температури 16—18°С цей процес проходить досить активно.

Оптимальною температурою для рослин помідора є 22—27°С, залежно від фази їх розвитку й росту, інтенсивності освітлення, сортових особливостей та інших чинників. Підвищення температури повітря до 35°С викликає затримання і навіть припинення росту рослин. Так, за температури 30—31°С та низької відносної вологості повітря процес фотосинтезу сповільнюється, а понад 33—35°С — пилок стає стерильним, запліднення не відбувається, і квітки опадають.

Низькі температури також негативно впливають на рослини. Так, за температури повітря нижчої 15°С рослини не квітують, а при 8°С припиняється ріст. Разом з тим рослини помідора можуть тривалий час (50—60 днів) витримувати температуру 8—10°С. Проте це призводить до затримання росту і формування генеративних органів рослин. За температури повітря 5—8°С у помідора гинуть квітки та плоди, а за мінус 1°С відмирає вся рослина. Рослини помідора також вимогливі й до температури ґрунту. Оптимальна його температура залежить від освітленості і становить 16—24°С. Зниження її до 11—12°С різко гальмує можливості коренів засвоювати фосфор. Тому в розсадний період сім’ядолі та листки рослин набувають фіолетового відтінку і припиняють ріст. При цьому гальмується синтез білків.

Вимоги до світла. Помідор — культура дуже вимоглива до світла, особливо в розсадний період та у фазі цвітіння. При недостатньому освітленні сіянці витягуються, листки ростуть дрібними, світло-зеленого забарвлення. Зниження інтенсивності освітлення на 25 і 50% від природного денного при вирощуванні розсади помідора зменшує кількість квіток, чашолистиків у суцвіттях і камер у плоді. Нестача ж освітлення у фазі цвітіння призводить до значного опадання квітів.

Мінімальна інтенсивність світла, при якій можливий вегетативний Ріст рослин, становить 2—3 тис. лк. Для формування бутонів і переходу до цвітіння вона повинна бути не нижче 4—5 тис. лк, а для безперервного розвитку та плодоношення — не нижче 10 тис. лк. Оптимальною інтенсивністю освітлення для рослин помідора є 20—35 тис. лк залежно від фази росту й розвитку, тривалості освітлення і сортових особливостей. Висока освітленість також негативно впливає на рослини. Так, при збільшенні інтенсивності освітлення (більше 40 тис. лк) листки помідора жовтіють і опадають.

Для нормального росту і розвитку рослин тривалість світлового дня повинна бути не менша 12 год. Разом з тим протягом вегетації рослини помідора неоднаково вимогливі до тривалості дня. Так, позитивно помідор реагує на 12-годинний день на початку розвитку рослин (до фази бутонізації). Після бутонізації рослина помідора найбільш інтенсивно накопичує сухі речовини при 14—18-годинному дні. Проте дальше збільшення тривалості дня призводить до руйнування хлорофілу, а часом і до загибелі рослин. Поряд із тим реакція помідора на тривалість світлового дня значною мірою залежить від сортових особливостей та їх походження. Наприклад, сорти південного походження належать до корот-коденних, а північного — до довгоденних або нейтральних.

На ріст і розвиток рослин та їх хімічний склад істотно впливає світло (його спектральний склад). Встановлено, що під дією синього світла рослини помідора розвиваються так само швидко, як і при достатньому денному освітленні, а під червоним – їх розвиток дещо затримується. Під зеленим світлом рослини значно відстають у розвитку, а деякі сорти навіть не цвітуть. При збільшенні у фотосинтетичній активній радіації (ФАР) долі червоних променів у рослинах утворюється більше вуглеводів, а синіх і фіолетових — більше білків.

Вимоги до вологи. В житті рослин помідора важливу роль відіграє волога ґрунту. Це пов’язано з тим, що фізіологічні процеси проходять нормально лише при оптимальному (80—90%) вмісті води в клітинах і тканинах. Проте протягом вегетації потреба рослин у воді неоднакова. Найбільша вимога в них до вологості ґрунту проявляється під час проростання насіння (особливо від „накільчення“ до з’явлення сходів) та після висаджування розсади на постійне місце вирощування і в період від початку плодоутворення до дозрівання плодів. Велика потреба у воді при проростанні насіння пов’язана з його високою всмоктуючою здатністю. Для набубнявіння насіння необхідно 325—364% води від повітряно-сухої маси самого насіння.

Дослідженнями також встановлено, що навіть короткочасне (на 1—2 доби) зменшення вологості ґрунту порівняно з оптимальною в цей час призводить до зниження польової схожості насіння в 1,5—2 рази.

У зв’язку з цим дружні сходи бувають лише при вологості ґрунту 70—80% НВ. При недостатній вологості ґрунту після висаджування розсади на постійне місце вирощування рослини погано приживаються, затримується відновлення кореневої системи, а відповідно і продуктивність їх знижується. Нестача вологи в ґрунті з часу від початку зав’язування до дозрівання плодів призводить до затримання росту рослин, опадання квітів, зниження середньої маси й урожайності плодів, тому вологість ґрунту в період плодоношення підвищують до 80% НВ. Оптимальна вологість ґрунту при вирощуванні помідора — 70—80% НВ. Надлишок вологи, як і нестача її, шкідливий для рослин — спричиняє припинення росту, зміни кольору (до світло-фіолетового) стебла і листків та опадання бутонів. Коливання вмісту вологи в ґрунті призводить до розтріскування плодів.

Поряд із великою вимогливістю до ґрунтової вологи помідор добре росте при помірній вологості повітря — 50—60%. Якщо вона перевищує 70%, тоді погано запилюються квітки. Крім того, рослини пошкоджуються грибковими хворобами. Надмірно низька відносна вологість повітря і різкі коливання її також негативно впливають на ріст і розвиток рослин. Наприклад, коли відносна вологість повітря менша 30—35%, пиляки в’януть і не розвиваються, а квітки опадають. При різких коливаннях вологості повітря плоди помідора пошкоджуються верхівковою гниллю.

Вимоги до мінерального живлення. Для нормального росту, розвитку та одержання максимальної врожайності плодів помідора велике значення має оптимальне мінеральне живлення рослин. Разом з тим рослини помідора реагують на умови ґрунтового живлення протягом вегетаційного періоду по-різному. Так, молоді рослини на одиницю сухої речовини потребують у 3—5 разів більше мінеральних речовин, ніж дорослі. Тому для вирощування розсади готують збагачену поживну суміш.

Поряд з повним забезпеченням рослин поживними речовинами належну увагу необхідно приділяти і їх співвідношенню. Адже в розсадний період рослини помідора інтенсивно споживають фосфор і калій, а після висаджування на постійне місце вирощування — азот. Тому для одержання високоякісної розсади рослини посилено підживлюють фосфорно-калійними добривами на фоні помірних доз азоту.

Після висаджування розсади у відкритий ґрунт дози азоту збільшують до рівня фосфорно-калійного живлення. У подальшому (до утворення плодів на першій китиці) рослини помідора потребують помірного азотного живлення і посиленого фосфорного. У період формування плодів на перших трьох китицях для помідора необхідне посилене азотне живлення, а при їх дозріванні – калійне.

Формуючи врожай, рослини виносять із ґрунту поживні елементи. Середній винос їх на 10 тонн продукції становить: азоту — 33 кг, фосфору — 13,0, калію — 45,3, кальцію — 44, магнію — 8 кг. Незважаючи на те, що помідор виносить з ґрунту фосфору в 2,9 рази менше, ніж азоту, і в 4 рази менше, ніж калію, він швидко реагує на його нестачу, особливо в розсадний період і під час формування репродуктивних органів. При нестачі фосфору ріст рослин уповільнюється і навіть припиняється, листки стають вузькими, сіруватого кольору, а стебло і черешки набувають лілово-коричневого забарвлення. При цьому утворення зав’язі і дозрівання плодів затримується. Нестача калію в ґрунті спричиняє припинення росту стебел, рослини підсихають, на краях листків з’являються жовто-коричневі плями, після чого вони закручуються всередину і засихають.

На врожайності рослин помідора негативно позначається як нестача, так і надлишок азоту. При нестачі його ріст стебел і листків припиняється, рослини набувають світло-зеленого забарвлення, листки жовтіють і завчасно опадають. Це затримує розвиток рослин, знижує врожай та погіршує його якість. Надлишок азоту в ґрунті затримує дозрівання плодів, знижує стійкість рослин помідора проти хвороб.

Особливості вирощування помідора у відкритому ґрунті

Ріст і розвиток рослин тісно пов’язаний із біологічними особливостями. Протягом усього періоду вегетації він проходить від набубнявіння насіння до кінця вегетації. У відкритому ґрунті він складає до 165—180 діб, залежно від ґрунтово-кліматичних умов зони, а в спорудах закритого ґрунту — від 210 до 390 діб, залежно від конструкції теплиць і способів вирощування (найдовше в продовженій культурі). Вегетативний ріст і формування репродуктивних органів у житті однорічних культур є нерозривним протягом усього періоду вегетації. Тому виділення окремих фаз розвитку рослин є умовним.

Ріст рослин розпочинається з набубнявіння насіння та з’явлення зародкового корінчика. Потім розпочинається збільшення підсім’я-дольного коліна і винос сім’ядолей на поверхню ґрунту. У штамбових сортів підсім’ядольне коліно коротше, ніж у детермінантних та індетермінантних. При з’явленні сходів у розсадній культурі протягом 4—7 діб уночі знижують температуру повітря до 14—16°С, а вдень її підвищують до 18—20°С та покращують освітлення. Це запобігає витягуванню під-сім’ядольного коліна та сприяє розвитку кореневої системи рослин. У подальшому температуру повітря підвищують до 22—25°С вдень і 18—20°С вночі. У фазі першого справжнього листка (20—25-денного віку) сіянці пікірують до сім’ядолей у торфоперегнійні та насипні горщечки розміром 6×6, 8×8 та 10×10 см або в касети. Відразу після пікірування сіянці поливають водою з температурою не нижче 18—20°С. При вирощуванні розсади в парниках і плівкових теплицях сіянці можна пікірувати у ґрунт споруди з шириною міжрядь 6—7 см і в рядку 5—6 см. У сонячні дні протягом 2—3 днів сіянці захищають від надмірного сонячного опромінювання, щоб вони не прив’яли.

При безпікіровочному способі вирощування розсади насіння висівають у парники і теплиці на грядки з міжряддям 6—7 см, а у фазі 1—2 справжніх листків рослини проривають на відстані 5—6 см. Вирвані рослини пікірують на вільну площу.

За 10—15 днів до висаджування розсаду загартовують. Спочатку піднімають парникові рами на стояки, а за 7—8 днів до висаджування їх знімають з парників і на ніч. У плівкових теплицях піднімають фартухи та знімають плівкове покриття. Добре загартована розсада витримує зниження температури до 3—5°С.

При безрозсадному вирощуванні помідора насіння висівають при прогріванні ґрунту на глибину 5 см до 10—15°С. За такої температури сходи з’являються через 10—12 днів. Рослини більш холодостійкі і легко переносять зниження температури повітря в нічний період до 2—3°С.

У відкритий ґрунт розсаду висаджують, коли ґрунт прогріється до 14—15°С і мине загроза весняних приморозків. Горщечкову розсаду можна висаджувати й з квітконосною китицею. Кращою площею живлення рослин помідора для формування високого врожаю є для низькорослих 2100—2400 см², а для високорослих — до 4200 см². Розсаду висаджують до першого листка. Перерослу розсаду висаджують похило в ґрунт, залишаючи на ній 7—8 листків. Через 3—4 дні рослини випрямляються, а на стеблі, яке заглиблене в ґрунт, утворюється додаткова коренева система.

У зв’язку з тим, що насіння помідора дрібне, для його безрозсадного вирощування ґрунт повинен бути старанно підготовленим, чистим від бур’янів, удобреним, вологим, а верхній шар — добре вирівняним. Насіння висівають рядковим або стрічковим способами з шириною міжрядь 70 см або за схемою 90+50 см. Щоб наблизити мінеральне добриво до рослин, його вносять локально в рядки (N_15—20P_30—40K_10—15) 3 мінеральних Добрив краще вносити комплексні форми типу нітрофоски. Глибина сівби залежить від вологості ґрунту і в середньому становить 2—3 см. Для покращання підтягання вологи до насіння посіви після сівби коткують середніми водоналивними або кільчастими котками. Із з’явленням сходів або через 5—7 днів після висаджування розсади розпочинають розпушування ґрунту в міжряддях. Розпушують міжряддя 5—6 разів аж до змикання рядків на глибину 4—12 см. Спочатку глибина менша, а з розвитком рослин вона поступово збільшується. Найкраще розпушувати міжряддя після випадання дощу або поливу. Оскільки при розпушуванні частково коренева система обривається, у вологому ґрунті вона швидко відновлюється, внаслідок чого врожайність плодів підвищується.

Залежно від сорту та гібриду в завитку формується від 2 до 10 плодів і більше. Як правило, перші плоди більш крупні, ніж пізні. Це пов’язано з тим, що в процесі росту рослини постійно формують суцвіття, внаслідок чого на них відтягується значна частина поживних речовин. З розвитком куща і великого облистнення всередині рослини затримується волога, що призводить до створення сприятливих умов для розвитку грибкових хвороб. Тому, щоб не створювати підвищеної вологості, поливи потрібно проводити в ранкові години сонячної погоди і до вечора закрити вологу розпушуванням міжрядь. Пасинкування рослин та обривання відмираючих листків також проводять у ранкові години сонячної погоди, щоб поранення до вечора зарубцювалися. Такий агробіологічний захід запобігає ураженню рослин грибковими хворобами.

З метою одержання екологічно допустимої овочевої продукції потрібно використовувати як агротехнічні, так і біологічні методи боротьби з шкідниками і хворобами. З агротехнічних заходів ефективними є очищення верхнього шару ґрунту від насіння бур’янів за допомогою парового або напівпарового обробітку, а також проведення обробки рослин протягом усього періоду вегетації біологічними препаратами. Обробляти такими препаратами рослини потрібно при виявленні на плантаціях перших вогнищ шкідників і хвороб. При масовому з’явленні хвороб і шкідників обробляти площі менш ефективно.

Кращою вологістю ґрунту для помідора є 70—80% НВ. Тому для одержання високого врожаю плодів у посушливі роки (періоди) і в південних районах рослини потрібно поливати водою в першій половині дня в нормі 350—500 м 3 /га. Відразу за поливом, як тільки підсохне ґрунт, розпушують міжряддя. Це запобігає ураженню рослин грибковими хворобами. Кращою відносною вологістю повітря для помідора є 60—70%.

Урожай плодів збирають вибірково через кожні 3—5 днів, залежно від їх достигання, в технічній (знімальній) або біологічній стиглості. У знімальній — коли плоди повністю сформовані, але ще зелені; блан-жевій — плоди білувато-зелені; бурій (рожевій) – плоди починають червоніти; біологічній — плоди червоні, малинові або жовті. Плоди зелені або бланжевої стиглості збирають для дозарювання і транспортування на великі відстані. Для реалізації та переробки збирають плоди в рожевій або біологічній стиглості.

Середня врожайність помідора у відкритому ґрунті при належній технології вирощування становить від 30 до 50 т/га, залежно від агро-кліматичної зони та агрозаходів вирощування.

Особливості вирощування помідора у закритому ґрунті

У спорудах закритого ґрунту помідор вирощують у зимових ґрунтових і гідропонних теплицях у зимово-весняний період та в продовженій культурі на ґрунтових та мінеральних субстратах, у весняних плівкових теплицях і парниках — на ґрунтових субстратах або добре удобрених і підготовлених природних ґрунтах. Для зимових теплиць розсаду вирощують у горщечках (касетах) або нарізують квадрати з такого ж самого субстрату, який використовують у спорудах. При використанні щебеню або керамзиту горщечки заповнюють дрібною (не більше 3—5 мм) фракцією їх. Для зимових теплиць розсаду вирощують з електродосвічуванням. Для весняних теплиць і парників (після 15 січня) електродосвічування не потрібне.

В зимові теплиці розсаду висаджують у фазі 7—8 справжніх листків у кінці грудня — на початку січня. У весняних парниках — залежно від забезпечення в спорудах оптимальної температури для росту і розвитку рослин. Способи висаджування: широкорядний — 160×20—25 см (2,5—3,0 шт. рослин на 1 м²); 160×15—20 см (3,0—4,0 шт./м²) або стрічковий-100+60×40—50 см (3,0—5,0 шт./м²); 90+50×40—50 см (3,5—5,1 шт./м²); 70+30—40×25—30 см (6,0—8,0 шт./м²). У зимових і весняних теплицях з обігрівом споруд рослини розміщують рідше, а без обігріву (сонячний обігрів) – густіше. Над кожним рядком протягують дріт, який з обох кінців кріплять до каркасу.

Після приживання рослини підв’язують до шпалери. При формуванні рослин на пересувній шпалері, коли стебло досягне її висоти, нижні листки до суцвіття, на якому сформувалися товарні плоди або вони вже зібрані, обривають. Оголене від листків стебло вкладають на підставку (сітку) або на субстрат, попускають шпагат і переміщають верхівку рослин на шпалері. Завдяки цьому загальна довжина стебла може Досягати 7 м і більше. При вирощуванні помідора у весняних теплицях при досягненні рослиною шпалери стебло перекидають через дріт і на ньому формується ще 4—5 плодоносних китиць.

Протягом усього періоду вегетації систематично видаляють пасинки завдовжки 3—5 см та відмираючі листки. Видалені пасинки та листки негайно вивозять за межі споруд. У ґрунтових теплицях систематично розпушують міжряддя. Поливи, обривання пасинків і листків краще проводити в ранкові години, щоб протягом дня зажили ранки на рослинах. Зразу після поливу споруди провітрюють, щоб знизити відносну вологість повітря.

Температуру повітря і вологість його регулюють за допомогою обігріву, поливу та вентиляції. Оптимальний температурний режим, вологість ґрунту і повітря наведені в таблиці 1.

Оптимальні температура, вологість ґрунту та повітря в теплицях

Фактори росту	Фаза розвитку рослин
	до цвітіння	цвітіння	плодоношення
Температура повітря, °С:
вдень у ясну погоду	20—22	20—25	20—26
вдень у хмарну погоду	18—20	20—22	20—22
вночі	15—16	15—16	17—18
Температура ґрунту,°С	20—22	20—22	22—24
Вологість ґрунту,% НВ	70—80	70—75	75—80
Відносна вологість повітря%	65—70	65	60—65

У сучасних зимових теплицях застосовують краплинний полив. У гідропонних теплицях підживлення рослин проводять живильним розчином за допомогою поливної системи, широко використовують моніторинг регулювання мікроклімату в спорудах за допомогою комп’ютерного управління.

Урожай плодів збирають через кожних 2—3 дні. Урожайність їх залежить від виду теплиць і способів вирощування: в зимових теплицях у продовженій культурі в передових господарствах вона досягає 50—55 кг/м², у тому числі раннього — 30—35 кг/м², у весняних із калориферним обігрівом — 20—25 кг/м², з сонячним — 12—18 кг/м², у парниках — 16—20 кг з рами.