Теплиця з віконних рам своїми руками (53 фото): як побудувати зі старих склопакетів і пластикових вікон

Кожному з нас часом хочеться відчути смак власноруч вирощених овочів і фруктів, однак щоб повністю насолодитися смакової палітрою культур зі свого городу, потрібно докласти чимало зусиль. Багато овочів і фрукти, особливо це стосується таких вибагливих і делікатних овочевих культур, як помідори і перці, потребують спеціальних теплицях, які збережуть їх від дощів, туманів та інших несприятливих явищ зовнішнього середовища. Одним із способів будівництва якісної і довговічною теплиці є використання старих склопакетів, і сьогодні ми розглянемо всі тонкощі виготовлення такої конструкції.

Особливості

Напевно у багатьох з нас після ремонту квартир, приватних будинків або споруд залишилося багато старих дерев’яних або пластикових склопакетів. Більшість людей просто складують ці цінні матеріали на своїх складах або в підвалах, навіть не підозрюючи, що це відмінний варіант для будівництва теплий і вологостійкої теплиці.

У чому переваги таких будівель зрозуміти дуже просто.

• Економія як ваших грошей, так і часу: ви не витрачаєте гроші на покупки сезонних плівок і каркасів, де останні в готовому варіанті стоять в будь-який сезон дуже дорого. Така конструкція зводиться буквально за пару годин (при наявності хорошого фундаменту, зрозуміло), склопакети відмінно скріплюються один з одним і стійко стоять майже на будь-якому вигляді грунту (при цьому теплиця з склопакетів необмежена якимись стандартами в будівництві, ви можете звести своїми руками конструкцію будь-якого розміру і висоти).
• Користь для овочевих культур. Як відомо, скло відмінно підходить для освітлених ділянок, оскільки володіє великою прозорістю. Для таких культур, як помідори, яскраве сонце – один з головних чинників швидкого і здорового дозрівання. Тут варто сказати і про легкість провітрювання таких теплиць – правильне розміщення склопакетів і вікон дозволить відкривати і закривати їх на ваш розсуд, щоб зберегти культури від вологості, туману або, навпаки, від спеки.

• Міцність. Незалежно від того, з якого саме матеріалу складається каркас склопакета (будь то дерево або пластик), теплиця з віконних рам володіє унікальними здібностями стійкості до вітру і вологи.
• Довговічність. Якщо ви звикли до розміщення сезонних плівок в теплицях, то напевно стикалися з проблемою втрати міцності плівки. Будь то армована або просто поліетиленова плівка, з часом її структура руйнується – в місцях кріплення або насипу з’являються дірки і пожовтіння. Як підсумок – плівкова теплиця прослужить на одній плівці не більше 2-3 років, в той час як теплиця з віконних рам, зважаючи на високу міцності скла і дерева / пластика в каркасі, може спокійно стояти на вашому городі до 7 і навіть 10 років.

Вибір матеріалів: плюси і мінуси

Кожен з матеріалів відрізняється своїми індивідуальними фізичними властивостями, що робить їх більш-менш придатними для певних погодних умов. Найбільш часто використовуваним каркасом є дерево і пластик.

дерев’яні

На відміну від металокаркаса дерево має більш низьку вартість, володіє достатньою ізоляцією від спеки / холоду / надмірної вологи. Дерев’яні рами дуже просто скріплюються один з одним, тому з них можна будувати теплицю будь-яких розмірів і форм. У таких конструкцій є один істотний недолік: потреба в постійній турботі. В першу чергу це стосується старих дерев’яних віконних рам, адже кожному відомо, що від вологи навіть найякісніше дерево швидко руйнується, втрачає структуру, тим самим утворюючи безліч тріщин. В цьому випадку ви повинні подбати про свою теплиці: постійно оглядати на наявність пошкоджень, підфарбовувати або міняти зруйновані місця. При бажанні дати конструкції більший термін служби ви можете завчасно обробити всі дерев’яні частини теплиці спеціальним вологостійким спреєм або антисептиками (і робити це доведеться регулярно).

пластикові

Пластикові вікна часто мають подвійне або навіть потрійним склопакетом, що означає ще кращий захист та ізоляцію від зовнішнього середовища. Пластик має велику міцність і стійкістю до негативного впливу зовнішнього середовища – такий матеріал не боїться ні вологи, ні надлишкового холоду / спеки і зазвичай служить набагато довше дерева, не кажучи вже про те, що в обробці ніякий не потребує.

З описаних вище плюсів логічно виходять і мінуси:

• пластикові конструкції куди важче дерев’яних;
• пластик складніше замінювати або ремонтувати – при разбтом склопакеті тільки в одному місці доведеться міняти скляну частину повністю.

Загальним мінусом для того і іншого матеріалу в балконних рамах незмінно залишиться низька міцність самого скла в конструкції. Воно має відмінну пасивної стійкістю до агресивного зовнішнього середовища, але ось по відношенню до людських механічних пошкоджень воно часто безпорадно. Тому не слід в таких теплицях ходити з довгими сапками / граблями або іншими твердими предметами, які при необережної експлуатації можуть спокійно залишити в рамі велику діру. Судячи з відгуків, найбільшою проблемою в експлуатації будь-яких видів рам в скляних теплицях є саме недостатня міцність скла.

Однак не варто забувати, що можливе використання віконних дерев’яних або пластикових рам лише в якості каркаса для всієї конструкції без скла. У цьому випадку найчастіше використовується плівка або полікарбонат (ще один з видів пластику – більш міцний і довговічний, ніж плівка або скло, проте і коштує він дорожче).

види конструкцій

Існує досить багато видів тепличних конструкцій з віконних рам.

Пояснюється це тим, що господар обмежується лише двома факторами при виборі розмірів і типу конструкції:

• вільний простір під установку теплиці;
• обмеження, пов’язані з кількістю матеріалів в розпорядженні майстра.

Виходячи саме з цих параметрів і формуються подальші креслення і форми теплиці, тому окремого і всіма визнаного списку типових значень таких теплиць не існує. Однак деякі приклади так чи інакше поширені на наших городах.

Найбільш поширеним варіантом є теплиця без фундаменту з дерев’яного склопакета або з дерев’яного каркаса з натягнутою прозорою тепличної плівкою. Дана конструкція являє собою невелику теплицю або парник з побутовими параметрами висоти до 2 метрів, ширина – не більш 2, 5 м і довжини до 6 метрів. Самий «бюджетний» варіант такої конструкції на вигляд схожий на звичайну засклену коробку з дерев’яного каркаса без даху.

Трохи менш поширеним варіантом є теплиці з дерев’яними або пластиковими рамами, але вже на фундаментної основі. Вони забезпечують більшу надійність і стійкість всієї конструкції. Якщо у вас каркас дерев’яний, фундамент може приймати на себе частину негативних впливів грунту, що також збільшує термін експлуатації всієї споруди.

Ще одним досить поширеним видом теплиці з віконних рам можна вважати теплицю на стрічковому бетонному або дерев’яному фундаменті з трикутної дахом і покрівлею з плівкою замість склопакета (для меншого навантаження на несучі елементи). Цей тип зустріти куди складніше, так як на його установку і обслуговування ви витратите набагато більше часу, ніж на інші. Однак і результат очікуємо – вдало сконструйовані теплиці такого плану (незалежно від того, що ви будете використовувати: ПВХ / дерево / плівкову або скляну конструкцію) прослужать вам близько 10 і більше років.

Не варто забувати і про теплиці з металевим профілем в каркасі і віконними рамами в підставі. Це один з найбільш стійких і довговічних варіантів теплиці.

Однак і тут є великі недоліки:

• корозія металу в каркасі;
• велику вагу всієї конструкції;
• вартість якісного металопрокату мало кого радує.

Розміри і креслення

Як вже було сказано, не існує чітких розмірів теплиці з віконних рам, все залежить від бажання забудовника і від обсягу культур, за якими хотілося б доглядати. У цій статті лише запропоновані універсальні типові розміри таких теплиць. На зображенні нижче вказані оптимальні розміри для теплиці з дахом і з покладеним фундаментом. Відразу варто сказати, що установка будь-якого господарського споруди вимагає розробки індивідуального креслення, на якому б відображалися не тільки основні значення споруди, а й етапи роботи над фундаментом, каркасом і всієї конструкції в цілому. Креслення допоможе правильно розподілити ресурси і матеріали і при правильній оцінці і розмітці майбутньої конструкції забезпечить всю теплицю цілісністю і міцністю.

Звичайно, не варто забувати і про зовнішні фактори навколишнього середовища, якими є:

• тип ґрунту;
• середньомісячна кількість опадів;
• рівень ґрунтових вод;
• пучинистість грунту;
• освітлення ділянки сонцем;
• розташування ділянки по відношенню до повітряним потокам.

Всі ці фактори так чи інакше позначаться не тільки на врожаї, а й на цілісності тепличної конструкції. Обов’язковими параметрами, які повинні бути зображені навіть на найпростішому кресленні, є довжина, висота і ширина теплиці, розміри укріплювальних елементів, розміри вікон і дверей, глибина прокладки фундаменту і кут даху (якщо є). У будь-якому випадку, ніхто не тримає вас в строгих рамках окремих креслень, ви можете змінювати їх, підлаштовуючи під свої можливості і можливості ділянки. Тільки не забувайте про розумному співвідношенні всіх частин, щоб в кінцевому підсумку у вас не вийшла «абракадабра» з безліччю непотрібних вікон і з вузькими проходами.

Якщо говорити про типові розміри для теплиць, то висота всієї конструкції повинна бути не менше 1, 5-2 метрів. Якщо ж мова йде про додаткову даху, то тут орієнтуйтеся з висотою так, як зручно саме вам, так як деякі культури, наприклад, горох, деякі помідори і спаржева квасоля мають потребу у великій кількості вільного простору. Не кажучи вже про те, що низькі теплиці до півтора метрів далеко не завжди зручні в експлуатації як з-за високого зросту самого господаря, так і з-за неможливості використовувати в теплиці інструменти агротехніки.

Значення ширини всієї теплиці теж дуже розпливчасті, все залежить від виду культур і від внутрішнього планування теплиці. Однак найбільш поширений варіант теплиці як на зображенні вище – до 2, 5-3 метрів. В даному варіанті найширші проходи для господаря і достатньо місця по обидва боки від проходів для висадки тепличних культур. Довжина теплиці – завжди індивідуальне значення для кожного господаря, адже все залежить від тих матеріалів, що є в розпорядженні майстра. Вважається, що оптимальним варіантом для теплиці будуть параметри від 8 до 10 метрів. Але часто можна помітити і теплиці в стилі «міні» – до 5-6 метрів завдовжки.

Зведення: покрокова інструкція

Першим кроком в установці повноцінної теплиці з віконних рам є установка міцного і стійкого фундаменту. Він не тільки зміцнює всю конструкцію, а й дозволяє каркасу важкої теплиці не осідали під власною вагою (чого дуже «люб’язно» сприятимуть як проливні дощі, так і рівень грунтових вод). Перший етап – підготовка ділянки до укладання фундаменту (найпоширенішим видом фундаменту в даному випадку є саме стрічковий).

На цьому етапі проводяться наступні дії:

• майбутній ділянку споруди вирівнюється, вириваються бур’яни, згладжуються нерівності, прибирається сміття, при бажанні удобрюються земля;
• проводиться розмітка ділянки відповідно до креслення для подальшого зручності розстановки фундаменту і каркасу;
• в кожному кутку майбутньої теплиці слід вирити ями не менше півметра завглибшки (ідеальна глибина повинна перевищувати рівень промерзання грунту, що робиться для подальшої установки паль або підстав фундаменту);
• дно ям засипається щебенем або піском і утрамбовується;
• далі йде зробити опалубку для фіксації паль і заливки траншей цементною сумішшю;
• на опорні конструкції або палі викладаються з’єднані бруси і кріпляться до основи анкерним кріпленням.

Є кілька видів матеріалів, придатних для встановлення фундаменту.

• Першим і найбільш бюджетним варіантом є дерево (або дерев’яні бруси в підставі). Вся проблема цього матеріалу – в поганій вологостійкості дерева. Згодом такі конструкції швидко руйнуються і втрачають стійкість.

• Другим варіантом фундаменту є його закладення за допомогою цегли. Цегляні елементи дуже міцні, довговічні і можуть витримати при правильній кладці значне навантаження навіть від металевого каркаса. Проблема такого матеріалу тільки в його велику вартість – знайти достатню кількість дешевого і якісного цегли для фундаменту не так вже й просто.

• Третім і оптимальним варіантом є установка стрічкового фундаменту за допомогою бетонних брусів (часом навіть з використань залізобетонних конструкцій). Вони так само зносостійкі, як цегляні, а при якісній гідроізоляції слабо схильні до вологи і так само міцні. Найбільший мінус в цьому випадку – за пару годин такої фундамент не залежить.

Установка саморобної теплиці на фундаменті має і свій мінус – після висадки певної культури на один і той же ділянку землі з часом вона може втрачати корисні властивості і поживні речовини. З цим можна боротися тільки шляхом регулярного добрива грунту натуральними або синтетичними елементами.

Другий етап – підготовка матеріалів для будівництва. Це найпростіший етап, що включає в себе фактичну оцінку кількості матеріалів, необхідних для будівництва, і їх обробку для зручної установки. В першу чергу це стосується дерев’яних віконних рам, з яких очищається фарба, прибираються шорсткості, ручки і петлі – на етапі з’єднання з іншими елементами все це буде тільки заважати. На цьому ж етапі все при бажанні обробляється антисептиками і спреями. Спочатку намітьте, які з вікон будуть використовуватися для провітрювання, інші або демонтуйте, або закупорте.

Третій етап – формування статі всередині теплиці. При бажанні укладання підлоги або зручних доріжок (які також будуть надавати всій конструкції додаткову стійкість) слід викопати траншеї не менше 10-15 сантиметрів глибиною. Підстава утрамбовується, звільняється від каменів і засипається гравієм або щебенем до 10 см завтовшки. Далі для гідроізоляції утрамбований гравій може бути накритий толем або пластиковими плитами. Трохи пізніше все засипається піском і знову утрамбовується або заливається цементною сумішшю. Якщо замість цементного розчину будуть використані цеглини, можливі щілини між ними слід засипати все тим же будівельним піском.

Четвертий етап – побудувати міцний і надійний каркас (розглянемо на прикладі дерев’яного каркаса). На бетонний фундамент викладається і зміцнюється брус, який для більшої стійкості обшивається дошками, при цьому останні повинні виступати над брусом не менше ніж на 10 сантиметрів. Кути є балки, скріплені з нижнім брусом саморізами зі сталевими куточками. Перетин стійок з бруса має становити 50/50 мм. Верхня обв’язка робиться таким же чином з кріпленням на опорах. Зауважте, якщо теплиця довга (довжиною більше 4-5 метрів), варто подумати про додаткові опорах, крім кутових.

Далі каркас заповнюється віконними рамами і тут також є своя послідовність дій.

Монтаж рам завжди починається з кута, це дозволяє більш чітко оцінювати приблизну відстань до опори або наступної рами. Фіксація вікон до каркасу проходить шляхом установки металевих накладок або куточків з саморізами. Установка наступних рам проходить таким же способом, при цьому стежте, щоб міжрамні зазори були мінімальні. В кінці роботи вам все одно доведеться оглянути всю конструкцію на предмет щілин і заповнити останні монтажною піною.

На цьому ж етапі варто задуматися про необхідність установки даху і покрівлі у теплиці. Встановлювати останню доцільно лише при достатній міцності і стійкості всієї теплиці. Зверху дах може бути покрита спеціальною плівкою з светостабілізациі для додаткового захисту овочевих культур.

П’ятий і остаточний етап – огляд конструкції на предмет цілісності всієї установки. Уважно огляньте теплицю, перевірте вентиляційну систему, переконайтеся в тому, що конструкція стійка і міцна – в ній немає тріщин, отворів, дірок. На цьому етапі господар в повному праві пофантазувати – забезпечити свою теплицю красивими доріжками, майданчиками для аграрних інструментів, утеплювальними елементами або лампами, кватирками і вікнами для провітрювання.

Красиві приклади готових споруд

Представляємо вашій увазі вдалі проекти теплиць з віконних рам. Стандартний парник без ґрунтовного фундаменту і даху. Більш модернізований варіант з фундаментної основою і досить міцним дахом. Оптимальний варіант теплиці з міцним фундаментних підставою і надійним дахом.

Про те, як побудувати теплицю з віконних рам, дивіться в наступному відео.

Як зробити теплицю зі старих віконних рам

Теплиця з віконних рам – це один з найбільш недорогих варіантів споруди, призначеної для вирощування розсади. Для зведення такої конструкції годяться навіть старі, але міцні вироби. Про те, як побудувати теплицю з віконних рам, вам розповість у деталях наш сьогоднішній матеріал.

Особливості теплиць з віконних рам

Старі вікна, які сьогодні часто міняють на склопакети, укладені в пластик, зазвичай потім відправляють в утиль. Але їм можна дати друге життя, використовуючи при будівництві теплиці. Тим більше, коли на заводський виріб з полікарбонату, наприклад, і профілю грошей буває недостатньо. А тут під руками добротний, безпечний для рослин і, головне, безкоштовний матеріал. Вікне скло має достатню міцність і відмінно пропускає світло, важливе для життя рослин. Роздобути старі рами особливої праці не складає, особливо коли для маленької теплиці їх потрібно всього кілька. Добре, якщо вони збереглися після розбирання старої споруди або заміни на склопакети. У крайньому випадку, необхідну кількість старих рам можна попросити у друзів і сусідів, які виконували капітальний ремонт житла, або домовитися з установниками пластикових вікон, які свої продукти демонтажу просто відвозять на звалище. З отриманого матеріалу можна зібрати основні частини теплиці. Цей процес творчий. Доведеться вникнути в нюанси пристрою фундаменту під задуману конструкцію і визначити розташування в ній кожної віконної рами. При появі проблем з підгонкою складових елементів споруди на допомогу можуть прийти шматки полікарбонату, монтажна піна і шурупи, герметик і звичайний цемент. Взагалі, для складання теплиці зі старих вікон існує три основних варіанти:

• Обшити нижню частину каркаса дерев’яними дошками. Це дасть гарантію того, що при поливі рослин або перекопування ґрунту скло теплиці залишиться цілим.
• Готовий каркас засклити матеріалом, взятим від старих вікон. Тоді теплиця буде виглядати повноцінно, а рами можна застосувати на свій розсуд.
• Зістикувати віконні рами в єдину конструкцію. Якщо вони мають різні розміри, доведеться проявити винахідливість. Для початку – скласти план розміщення рам у конструкції так, щоб споруда виглядала гармонійно.

Переваги теплиць зі старих вікон

У зв’язку з доступністю матеріалу і нескладною збіркою виготовити своїми руками теплицю з віконних рам під силу навіть новачкові в цій справі. Переваги такої споруди «на обличчя»:

1. Деревина досить міцна, при хорошому відході рами, зроблені з неї, будуть служити не один рік. Якісна обробка дерев’яних виробів робить їх невразливими до впливу атмосферних опадів і сонячного світла.
2. Скло вікон, крім гарної здатності до світлопропускання, якісно захищає внутрішній простір теплиці від зовнішнього холодного повітря.
3. Збірка конструкції з віконних рам багатьох приваблює тим, що в такій теплиці зручно виконувати провітрювання через будь-яку кватирку.

Крім усього перерахованого вище, в будівництві і використанні такої будови є ще чимало позитивних моментів:

• Економічність і практичність. Вони обумовлені тим, що при невеликих витратах на закупівлю витратного матеріалу можна отримати в результаті своєї роботи готову захищену від зовнішніх впливів теплицю. Найчастіше старі рами покриті фарбою і навіть не одним шаром.
• Екологічна безпека. Деревина як природний матеріал гармонійно вписується у внутрішній простір теплиці.
• Довговічність. Вона залежить від виду деревини, яка була використана при виготовленні рами. Найбільш витривалі породи – це 1916 і листяниця. Теплиця з дерев’яним каркасом в середньому може прослужити 5 років. Однак цей термін варіюється залежно від догляду за будівництвом і кліматичної зони її розташування.
• Тепломісткість. Віконні рами чудово зберігають накопичене тепло. Сонячне світло, яке безперешкодно проходить через них, сприяє прогріванню теплиці природним шляхом.
• Якісне освітлення. Завдяки високому світлопропусканню віконного скла простір теплиці освітлюється не гірше грядок на відкритому повітрі. Шкідливе для деяких рослин ультрафіолетове випромінювання можна усунути шляхом наклеювання тонованої плівки на скло зсередини теплиці.
• Висока міцність деревини. Ця якість незамінна для стійкості теплиці з віконних рам. Його можна підвищити шляхом просочення виробів сучасними препаратами.

Порада! Якщо в зібраних для побудови рамах відсутні шибки, замість них можна з успіхом використовувати стільниковий полікарбонат або в гіршому випадку – поліетиленову плівку.

Технологія монтажу теплиці з віконних рам

Конструкція теплиці з рам включає в себе опору, каркас і покриття. Розгляньмо поетапне виготовлення кожного з цих елементів.

Підготовка до будівництва теплиці

Даний етап роботи включає в себе вибір місця для споруди, її проектування, підготовку матеріалів і необхідного інструменту. Перед тим як зробити теплицю з віконних рам, треба скласти її докладний креслення зі схемою розміщення рам, особливо якщо вони різних розмірів. Попередньо кожну раму потрібно буде виміряти. Загальна ширина всіх виробів визначає довжину теплиці. Щоб вона вийшла симетричною, рекомендується підбирати рами однієї висоти. Ширину будови слід вибирати відповідно до планованих розмірів грядок і проходів, зручних у плані пішого пересування та проїзду господарського візка. Ширина грядки в теплиці зазвичай становить 1 м.Після складання докладного креслення буде неважко підрахувати витратні матеріали, необхідні для будівництва теплиці: кріпак, вузлові деталі, фурнітуру і т. п. Коли розміри майбутньої теплиці вже визначені, потрібно вибрати місце для її розміщення. Від того, наскільки правильно це зроблено, залежатиме функціональність споруди. Воно потребує рівної добре освітленої ділянки. Біля теплиці не повинно бути об’єктів, здатних її затінити: високих дерев, забору, інших будівель тощо. Крім того, подібні споруди не рекомендується розташовувати на шляху панівних вітрів. У зимовий період року це зменшить теплові втрати парника. В ідеалі поздовжня вісь теплиці повинна орієнтуватися від півночі на південь. Ґрунт під споруду, виготовлену зі старих вікон, повинен бути не сирим і міцним, оскільки маса подібних теплиць досить значна, а надлишок вологи для дерев’яної конструкції згубний. Вдала для тепличного господарства структура ґрунту повинна складатися з нижнього піщаного шару і верхнього шару родючого чорнозему. Якщо ґрунт на ділянці глиняний, місце для будівництва теплиці потрібно засипати гравієм, поверх нього зробити подушку товщиною не менше 100 мм з піску, утрамбувати його і облагородити родючим ґрунтом. Для такого «пирога» попередньо потрібно з усієї площі забудови зняти верхній шар ґрунту на глибину 30-40 Велике значення має рівень залягання ґрунтових вод. Для теплиці він повинен бути не менше півтора метрів вниз. Сирий грунт для будівництва подібних споруд не підходить.

Обробка старих вікон

Якщо планується будівництво теплиці зі старих віконних рам, їх слід підготувати належним чином. Попередньо матеріал необхідно ретельно досліджувати на предмет псування. Для полегшення цієї та подальшої роботи з рам потрібно зняти скло і всю фурнітуру – шпингалети, ручки та інше. Після цього поверхню виробів потрібно очистити від фарби до деревини. Якщо виявляться згнилі елементи, їх потрібно замінити новими. Очищені рами необхідно обробити антисептиком, який запобіжить у майбутньому спорудження від сирості, мишей і комах. Наявність невеликих тріщин легко виправляється спеціальною шпаклівкою для дерева. Після її висихання проблемні ділянки потрібно відшліфувати наждачним папером. Потім підготовлену поверхню рам треба пофарбувати емаллю для зовнішніх робіт. Така фарба не боїться вологи і морозу. Висоту стін майбутньої теплиці з рам слід планувати не менше 1,7-1,8 м. Загальна висота споруди залежить від величини ухилу скатів даху. Для покриття з плівки він повинен бути більше, ніж для покриття з полікарбонату або скла.

Зведення фундаменту для теплиці з вікон

Стаціонарна рамна споруда, яка на зиму не демонтується і може служити 3-5 сезонів, має солідну вагу і тому потребує міцного фундаменту. Іншою необхідністю його зведення є невелика висота віконних рам, вона в середньому становить 1,5 м. Для комфортного пересування всередині теплиці її мало. Тому відсутні до норми два-три десятки сантиметрів можна наростити стінками фундаменту. Ще однією перевагою такого рішення є виключення прямого контакту деревини низу каркасу з ґрунтом. А значить, віконні рами теплиці гнити будуть менше. Визначившись з бажаною висотою споруди, нескладно обчислити вертикальний розмір надземної частини його опори. Загальна висота рам і стінок фундаменту повинна дозволяти пересуватися по теплиці, не нагинаючись. Найнадійнішим вважається бетонний стрічковий фундамент. Після вибору місця і розбивки майданчика під будівництво по його периметру потрібно викопати траншею глибиною 50-70 см залежно від рівня промерзання ґрунту. Стандартна ширина траншеї – 15-20 см. Велика глибина виїмки зробить спорудження непромерзаємим. Це дасть можливість для ранньої висадки рослин на початку весни. Дно траншеї потрібно засипати щебенем, а поверх нього створити піщану подушку товщиною 10 см. Потім її необхідно просякнути рідким бетоном, заповнити траншею камінням і вилити в неї решту суміш, заповнюючи виїмку до рівня поверхні ґрунту. На інший день потрібно встановити щитову опалубку для підняття стінок фундаменту на необхідну висоту. Зазвичай вона становить 15-25 см. В опалубку можна укласти каміння або арматуру, яка зробить міцнішою надземну частину опори під теплицю. Після цього все слід залити бетоном і залишити на 28 днів для його повного застивання. Можна ігнорувати пристрій опалубки, виконуючи надземну частину опори з дерев’яного бруса перетином 150х150 мм. Для отримання додаткових 30 см висоти теплиці вісім брусків потрібно попарно помістити один на одного. Перед монтажем їх слід просякнути відпрацьованим автомобільним маслом. Між собою бруківки потрібно з’єднати дужками, а торцеві стики конструкції зміцнити металевими куточками. Раму від фундаменту треба відокремити рубероїдною гідроізоляцією. Для влаштування фундаменту мініатюрної теплиці буде достатньо викопати траншею глибиною 30 см, засипати її спочатку щебенем, потім піском, а потім зверху відразу монтувати опорний каркас з бруса. Мінус цього рішення – така теплиця може взимку промерзати.

Він складається зі стійок і двох обв’язок – верхньої і нижньої. Для обв’язок можна застосовувати металеві куточки або брус і дошки. Горизонтальну нижню обв’язку зі сталевих куточків слід виконувати при заливці верхньої частини фундаменту для міцного з’єднання металевих деталей з опорою. Бічні стійки конструкції в цьому випадку потрібно виготовляти з таких же куточків, потім приварювати або фіксувати болтовими сполуками на нижній обв’язці. Висоту верхньої обв’язки потрібно визначати з особливою ретельністю. Важливо, щоб дерев’яні рами раптом не опинилися за її лінією – вище або нижче. Для виготовлення дерев’яного каркаса теплиці потрібно брус перетином 100х100 мм, вісім дощок товщиною по 40 мм, чотири бічні стійки і кілька проміжних. Число залежить від кількості вікон, які потрібно встановити. Наприклад, якщо в довжину каркас буде складатися з чотирьох рам, а в ширину з двох, знадобляться по три стійки на кожну з його сторін і одна на торець. Розмір перерізу бруса для стійок повинен бути не менше 50х50 мм. Всі з’єднання дерев’яних деталей каркаса потрібно виконувати металевими куточками, попередньо просверлюючи в деревині посадкові місця для шурупів. Сталеві деталі бажано захистити від іржі почесною емаллю. Збірку каркаса слід здійснювати в такому порядку:

1. Встановити бічні стійки, перевіряючи їх вертикальність будівельним рівнем.
2. Встановити проміжні стійки. Відстань між ними має відповідати ширині вікна.
3. Виконати дошками по стійках верхню обв’язку.
4. Для запобіжного заходу від гнили і навали комах стійки каркаса необхідно обробити антисептиком.

Двоматний покрівельний каркас зручно збивати внизу на землі, а потім встановлювати на стіни споруди. Центральні стояки, що служать покрівлі опорою, рекомендується виконувати з більш потужного бруса, ніж той, який буде використовуватися для інших елементів покрівлі. Для стропил і коника можна застосовувати брус перетином 50х50 мм. Проміжні стропила каркаса даху можна робити з товстої дошки замість бруса. Відстань між ними зазвичай відповідає ширині рам.

Пристрій покриття теплиці

Покриття такої теплиці рекомендується робити з полікарбонату або поліетиленової плівки. Рами для цього підходять менше. Справа в тому, що вони сильно збільшують вагу споруди, та й кріпити скло на скатах даху незручно. Інша справа – пластик або плівка. Їх на зиму можна легко зняти. А засклені рами, які насилу піддаються розбиранню, взимку будуть накопичувати снігові шапки, створюючи додаткове навантаження і тим самим зменшуючи термін служби дерев’яного каркасу теплиці. Для плівкового покриття конструкції з віконних рам ухил скатів даху повинен бути великим. Це корисно для того, щоб вода від дощу на плівці при її прогині не затримувалася і добре стікала вниз. Полікарбонатні листи мають більшу жорсткість, ніж плівка. Тому при їх використанні для покриття ухил даху теплиці може бути менше, ніж у попередньому випадку. Листи стільникового полікарбонату потрібно фіксувати на кроквах і фронтонах за допомогою болтів з широкими шайбами. Для захисту стін теплиці від дощової води необхідно залишити звіси даху, які повинні виступати за межі бічних огороджувальних конструкцій на 150-200 мм. Плівку на каркас зручно монтувати одночасно з різних сторін. Тому цю операцію краще виконувати удвох, легко контролюючи величину натягнення матеріалу. Для його кріплення підійдуть тонкі дерев’яні рейки, які після притискання плівки необхідно закріпити цвяхами на каркасі даху. Для того щоб по максимуму зменшити провисання плівки на теплиці, рекомендується укладати покриття на сітчастий каркас зі шнуру, натягнутий між кроквою даху.

Кріплення віконних рам у каркасі

Після виготовлення даху теплиці можна встановлювати в його каркас віконні рами. Фіксацію цих елементів споруди слід виконувати з його зовнішнього боку за допомогою шурупів. Щілини між рамами потрібно заповнювати монтажною піною, а для максимальної герметичності закривати потім тонкими планками.

Скло в рами потрібно укладати на герметизуючий склад, а потім закріплювати штапиками. У цьому випадку рух повітря через закриту раму буде виключено. Під час монтажу рам необхідно перевіряти стан кватирки. Вони не повинні бути перекошені. У разі потреби їх потрібно поправити. Для утримання кватирок у закритому положенні треба прибити гачки. Крім того, слід придумати фіксатор, що утримує їх у відкритому вигляді. Двері теплиці слід встановлювати в торцевій частині споруди. Якщо вона вузька, то її торець можна взагалі залишити без рам – вони там не помістяться. Буде простіше, якщо в цьому випадку весь торець, крім дверного пройому, обшити плівкою. Дверну коробку потрібно виготовляти з бруса. Дверне полотно на неї можна навісити, використовуючи петлі, вийняті з віконних рам. Після цього залишиться засипати в теплицю родючий шар землі, зробити грядки і приступити до посадки рослин. Як зробити теплицю з віконних рам – дивіться на відео:

Як бачите, екологічно безпечну і зручну теплицю з віконних рам можна побудувати самостійно за сущі копійки. Подумайте про цю можливість, коли старі вікна в своєму оселі зберетеся міняти на нові сучасні склопакети. Удачі!