Як обрізати плодові дерева – все про види крон і їх формуванні в картинках

Щоб ваші сливи, яблуні, абрикоси та інші плодові дерева рясно родила, за ними потрібно грамотно доглядати. Кронування (надання кроні певної форми шляхом проріджування й обрізання гілок) – важливий і ефективний елемент такого догляду.

Регулярна обрізка і формування крони плодового дерева – не просто примха садівника для додання естетичного вигляду улюбленої ділянки. Правильна обрізка крон дерев – запорука їх довгого здоров’я і гарної врожайності. Тому в першу чергу видаляються криво зростальні, сплетені, хворі й засохлі гілки, а що залишилися отримують більше світла і місця для нормального розвитку і плодоношення.

Коли ж і як обрізати фруктові дерева, щоб не завдати їм шкоди, а навпаки, додати життєстійкості? Розберімось разом.

Коли обрізати плодові дерева

Практично кожен садівник ставить собі питання: коли краще обрізати дерева в саду – навесні чи восени? Щоб не пошкодити майбутню врожайність, плодові дерева можна обрізати 1-2 рази на рік: ранньою весною і в осінньо-зимовий період, коли рослини знаходяться в стані спокою. Влітку (особливо пізнім) прагнуть уникати обрізки – в цей час дерево має витрачати всі свої сили на ріст і розвиток, а не на усунення наслідків “операції”.

На замітку
Винятком є ​​молоді дерева з сильним ростом і слабким плодоношенням, для яких обрізання раннім літом (до середини червня) може бути навіть корисним – зайві пагони видаляють, таким чином поживні речовини надходять до решти, в результаті чого плодоношення поліпшується.

Обрізка молодих дерев доцільна не раніше початку весни. Дорослим же рослинам можна формувати крону як в кінці осені (після опадання листя, але обов’язково до перших заморозків), так і ранньою весною (але не пізніше початку вегетаційного періоду). Для особливо великих по території насаджень, коли немає можливості зробити всі процедури оперативно, допускається навіть зимова обрізка дерев – в цьому випадку потрібно працювати в періоди відлиги або хоча б у випадках, коли температура не опускається нижче -7-10 ° С. Якщо буде холодніше, є ризик отримати нерівні надрізи, до того ж тендітна деревина на морозі гірше заживає.

Як обрізати плодові дерева

Чи можна обрізати дерева, так би мовити, з натхнення, як вам подобається або здається краще? Теоретично можна – сад ваш, і відповідальність за нього несете тільки ви. Тим більше що “канонічних” правил, придатних абсолютно будь-якій рослині, немає: всі випадки індивідуальні.

Проте ознайомитися зі стандартними схемами для окремих порід і видів насаджень доведеться, якщо ви не хочете нашкодити своїй яблуні або вишні невірними або помилковими процедурами й залишитися без врожаю.

Типи крон дерев

Існує кілька найбільш поширених схем обрізки дерев. Нумо знайомитись з ними.

Розріджено-ярусна крона

Вид вільної напівсферичної (округлої) крони, перший (нижній) ярус якої формують з 2-3 сильних гілок, розташованих більш-менш рівномірно по колу. Всі зайві, слабкі й невдало розташовані гілки вирізують. Другий ярус формують, відступивши близько 60 см від верхньої гілки першого. Він також повинен складатися з 2-3 скелетних гілок, але вже розташованих більш розріджено. Вище другого ярусу центральний провідник (верхівку дерева), як правило, видаляють.

У південних регіонах, а також при формуванні слабогілчастих дерев допустимо виведення скелетних гілок і третього порядку.

У підсумку отримуємо доросле дерево заввишки не більше 4 м, у якого поєднуються ярусне та одинарне розташування гілок на стовбурі. Відстань між гілками становить 0,6-1 м (у дерева з більш розлогою кроною воно менше; з компактною – відповідно, більше).

Плюси: вважається універсальною і найбільш доступною для садівників-любителів; дозволяє обмежувати висоту дерева; підходить як для сильно-, так і для тих, що слаборослих підщеп.

Мінуси: при формуванні плодового дерева необхідно ретельно витримувати порядок розміщення гілок і інтервали між ними; не підходить для видів, вимогливих до кількості сонячного світла.

Підходить для практично всіх плодових дерев – вишні, сливи, черешні, яблуні, груші.

Мутовчато-ярусна крона

Вид вільної напівсферичної крони, при формуванні якої на нижньому ярусі залишають 4-5 гілок, утворених з суміжних бруньок, а на наступному, над ним, – 2-3 гілки, розташовані через бруньку. Між ярусами відстань повинна бути трохи більше пів метра.

На початковому саджанці на висоті пів метра від землі знаходимо бруньку, майбутню першу кісткову гілку нижнього ярусу. На 20-30 см вище за неї залишаємо ще дві різноспрямовані (приблизно під кутом 120 градусів) бруньки, майбутні наступні скелетні гілки. Над четвертою брунькою (майбутньої втечі продовження) стебло зрізаємо, не залишаючи пенька. Перший ярус сформований.

На наступний рік формуємо гілки другого ярусу. На готовій втечі продовження відміряємо 0,5 м вгору і знову залишаємо 2-3 бруньки, між якими має залишатися 0,1-0,2 м. Якщо розмір саджанця дозволяє, відміряємо вгору ще приблизно 0,4 м і намічаємо ще пару бруньок, над якими робимо зріз і видаляємо лідерну втечу.

В результаті на третій рік ми отримуємо сформований саджанець з двома-трьома ярусами.

У підсумку отримуємо дерево висотою 2,5-3 м з 7-10 скелетними гілками, розташованими по кілька штук, де відстань між ярусами близько 50 см (у дерева з більш розлогою кроною воно менше; з компактною – більше).

Далі слід щорічно видаляти нові пагони, що з’являються на штамбі, а однорічні прирости між ярусами – відгинати вниз для ослаблення зростання і якнайшвидшого плодоношення.

Плюси: швидкість і простота формування крони дерев.

Мінуси: велика кількість гілок першого порядку може пригнічувати розвиток самого стовбура; суміжне розташування гілок може призводити до слабкості скелета крони; в розвилках основних гілок можуть погано визрівати тканини, в результаті чого на цих ділянках послаблюється морозостійкість.

Підходить для практично всіх плодових дерев, проте в результаті формуються досить великі і високі рослини, на яких при такій схемі крони може бути утруднений ручне збирання врожаю.

Без’ярусна крона

Вид вільної напівсферичної крони, при формуванні якої 5-8 основних гілок розміщені розріджено рівномірно по стовбуру на відстані 20-40 см одна від одної. Головний провідник обрізають на 20-30 см вище верхівок скелетних гілок (у дерева з більш розлогою кроною ця відстань менше).

Протягом 3-4 років після посадки закладають чергові скелетні гілки наступних порядків. Важливо стежити за тим, щоб кут відходження гілок від стовбура був не менше 45 градусів – це сприяє формуванню міцного скелета крони (чим гостріше кут, тим більше витягуються нові пагони, їх в подальшому доведеться обрізати коротше сусідніх, щоб не було конкуренції за сонячне світло і живлення). До того ж центральний провідник повинен бути розвинений сильніше скелетних розгалужень.

При обрізці також необхідно враховувати розташування бруньок на гілках – щоб вони потім росли в потрібному напрямку. Так, у дерев з пірамідальною кроною пагони обрізають на зовнішню бруньку – таким чином формують більш широку крону. А обрізанням на внутрішню бруньку досягають більш вертикального положення гілок у дерев з розлогими кронами і відвисаючими гілками. Іноді пагони підв’язують, щоб змінити напрямок їхнього росту.

Якщо місця у вас в саду трохи, формуванням без’ярусної крони з обмеженою кількістю (4-5) головних гілок і з одним порядком розгалуження можна домогтися отримання досить малогабаритних дерев – особливо це актуально для слаборослих сортів.

Плюси: міцність скелета крони; хороша освітленість всіх гілок.

Мінуси: необхідність суворого дотримання “ієрархії” гілок по довжині і товщині при обрізанні; тривалий період формування крони.

Підходить для дерев сильнорозгілчених або з малою відстанню між скелетними гілками.

Комбінована крона

Вид вільної округлої крони, при формуванні якої намагаються поєднувати плюси перерахованих вище схем, тому тут можливі варіанти.
У більшості випадків нижній ярус формують з 3-5 гілок, що знаходяться через 2-3 бруньки один від одного і зростаючих в різні боки. Можливо залишення запасної втечі на випадок поломки однієї з скелетних гілок.

Всі вищерозташовані скелетні гілки закладаються на відстані 30-40 см м від кожної нищележачої.

Гілки другого порядку на нижньому ярусі закладають на відстані 30-40 см від стовбура, а на наступних – 40-60 см – це забезпечить краще висвітлення крони зверху.

На замітку
Головна особливість комбінованої крони полягає в тому, що нижні гілки дерева залишають в піднесеному стані (так, як вони і ростуть), а верхні за допомогою прищіпок і розпірок відгинають до горизонтального положення (90 градусів).

Плюси: комбінація вдалих рішень з кількох схем формування крон.

Мінуси: як таких немає.

Підходить для практично всіх плодових дерев – вишні, сливи, черешні, яблуні, груші.

Веретеноподібна крона (шпіндельбуш)

У базовому варіанті ця округла крона складається з безлічі напівскелетних гілок, розташованих горизонтально (лише нижні можуть бути підняті для полегшення догляду за деревом).

Гілки зазвичай закладають по провіднику у вигляді рівномірної спіралі (через 1-4 бруньки один від одного). При початковій посадці перше літо гілкам дають рости вільно, а потім (зазвичай в серпні) їх відгинають і закріплюють в горизонтальному положенні. На наступний рік, щоб стимулювати обростання стовбура, пагони продовження обрізають на висоті 30-40 см від верхньої відігнутої гілки. У серпні процедуру повторюють – нові гілки також переводять в горизонтальне положення. Так триває близько 6-7 років.

В середньому у повністю сформованого дорослого дерева з такою кроною висота не перевищує 3 м і діаметр крони – також.

Для невисоких дерев, а також для плодових на карликових підщеп існують модифікації цієї схеми:

Плюси: можливість формування високопродуктивних і скороплідних насаджень; є варіації для різних типів дерев і посадок.

Мінуси: трудомісткість – потрібно висококваліфіковану ручну працю у великих обсягах (крім трьох вищеописаних спрощених схем).

Підходить для слаборослих дерев, скороплідних сортів з кільчаточним типом плодоношення.

Кущувата (кущеподібна) крона

Являє собою форму з 5-8 основними скелетними гілками з досить широким кутом відходження, розташованими на відстані приблизно 10 см один від одного. При цьому 3-4 нижні гілки розташовують ярусом, а решта – поодиноко. Скелетних розгалужень другого порядку не виводять – всі інші пагони обрізають.

На 1-2-й рік прирости вкорочують приблизно на третину їхньої довжини (можна трохи більше), залишаючи при цьому нижні пагони довшими, а верхні більш короткими. Центральний провідник обрізають трохи вище останньої бічної гілки після того, як вона прийме стійкий напрямок росту. Надалі крону тільки проріджують.

Деякі різновиди такої схеми (сланцево-кущоподібні крони) дозволяють отримувати дуже приземкуваті, низькорослі дерева.

Плюси: придатність для складних кліматичних умов (суворі зими); можливість формування низькорослих дерев.

Мінуси: мало підходить для слабогілчастих і слаборослих сортів – в перші роки важко набрати сильні головні зближені гілки.

Підходить для дерев сильнорослих, з рясно розгалужених кроною.

Напівплоска крона

Такий вид крони можна назвати проміжним варіантом між округлою і плоскою формами: вона злегка витягнута по лінії ряду і стиснута (уплощена) з боку міжрядь.

Крона складається з центрального добре розвиненого провідника і декількох (4-6) скелетних гілок першого порядку, розташованих в площині ряду ярусами по дві в кожному. Кут їх відходження від стовбура повинен становити не менше 45-60 градусів, а відстань між ярусами – 70-100 см (для високорослих дерев воно трохи більше).

На скелетних гілках першого порядку рівномірно по обидва боки формують напівскелетні розгалуження: на відстані 30-40 см від стовбура і 20-30 см між собою. Надалі крону проріджують, а центральний провідник щорічно вкорочують.

Плюси: достатня простота формування; дозволяє досягати скороплідності і високої продуктивності насаджень при інтенсивному садівництві.

Мінуси: як таких немає.

Підходить для слив, абрикосів, яблунь, груш – особливо щеплених на насіннєві та середньорослі клонові підщепи.

Плоскі крони – пальмети і кордони

Це плоскі системи формування і обрізки дерев, створені спеціально для інтенсивних насаджень.

Пальмета – вид крони, де всі скелетні (або напівскелетні) гілки першого порядку розміщуються в одній вертикальній площині по лінії ряду. Таким чином висаджені на близькій відстані один від одного дерева, зближуючись гілками, утворюють суцільний живопліт. Для сильнорослих дерев в такій системі зазвичай передбачається установка опор-шпалер.

Видів пальмет існує декілька: коса, одноярусна, вільна, комбінована і ін. Вони відрізняються кількістю, напрямком і ярусність гілок, а також відстанню між ярусами і гілками.

Кордон – строго витягнутий стовбур, рівномірно “несе” на собі тільки короткі плодові гілочки. Така форма досягається коротким обрізанням бічних пагонів навесні і неодноразовою пинцировкою зелених пагонів влітку під час їх росту.

Є кілька модифікацій кордонів: коса, вертикальна, горизонтальна і ін. Вони розрізняються напрямом ствола і гілок.

Плюси: прискорення початку плодоношення у пізноплідних сортів.

Мінуси: тривалість формування; трудомісткість – потрібно висококваліфіковану ручну працю у великих обсягах.

Підходить для інтенсивних насаджень при необхідності отримання високого врожаю.

Зрозуміло, можливі форми крон плодових дерев не вичерпуються вищенаведеними схемами – в практиці плодівництва їх набагато більше. Деякі з них чисто декоративні й спрямовані лише на покращення зовнішнього вигляду вашого саду, інші – досить вузько специфічні, розроблені для певних умов зростання або певних видів дерев.

Однак обрізка садових дерев для початківців на власній ділянці – справа досить відповідальне, тому “заморочуватися” більш досконалими в технологічному плані, але зате і складнішими та трудомісткими варіантами не радимо, тому що є ризик через недосвідченість нанести дереву більше шкоди, ніж користі.

Посадити плодові дерева

Фруктові дерева є одними з найбільш цінованих не лише тими, хто присвячений їх виробництву, але і як прикраса, або для того, щоб мати невелику плантацію з власною їжею (і, отже, не потрібно її купувати. Але, Чи знаєте ви, як садити плодові дерева?

Що стосується посадки плодових дерев, виникає багато сумнівів, чи можна посадити будь-який тип плодового дерева на будь-якому типі землі? Чи потрібно ділити на зони? І як далеко я повинен відставляти одне від іншого, щоб зробити їх продуктивними? Якщо у вас невелика ділянка, сад тощо. і ви розглядаєте можливість поставити кілька фруктових дерев, які не тільки плодоносять, але й затінюють, тоді це вас цікавить.

Як слід садити плодове дерево?

Посадка плодових дерев не представляє труднощів. Насправді це так просто, як зробити яму, вкласти дерево і покрити його коріння брудом. Але для досягнення успіху цього недостатньо. Необхідно взяти до уваги кілька важливих аспектів, які допоможуть вашим плодам осісти на землі і не загинути.

Зокрема, ми рекомендуємо наступне:

Посадіть підходящі плодові дерева

Так, ми знаємо, що якщо ви підете в розплідник, то знайдете багато фруктових дерев. Але не всі вони однаково пристосовуються до певних температур, клімату тощо. Крім того, впливає і область, де ви його розмістите. Тому потрібно брати до уваги вибирайте фрукт, який справді відповідає типу клімату, де ви його будете мати.

Наскільки це можливо, забути про екзотичні фруктові дерева; За ними складніше доглядати, і якщо ви новачок, це може доставити вам багато головних болів. Найкраще працюють цитрусові (лимонні та апельсинові дерева), яблуні та груші, вишні .

Звичайно, у кожного з них є точний період для посадки, тому ви також повинні це врахувати. Щоб дати вам уявлення, у січні та лютому саме час висаджувати вишню, яблуко, сливу, грушу . Але у випадку з цитрусовими чи персиковим деревом вам доведеться почекати до березня чи квітня.

Майте на увазі, де ви збираєтеся його садити

Фруктові дерева їм потрібно сонце. Щоб можна було багато. Тому доводиться вибирати сонячну ділянку і там, де дерево може рости без проблем з ним. Пам’ятайте, що вони ростуть, і це означає, що вам потрібно розрахувати, наскільки великим він буде в майбутньому, щоб згодом він не заважав (бо пересадка його, хоча це можливо, дуже напружує фруктові дерева).

Не розміщуйте його занадто близько до інших конструкцій (будинок, басейн . ), тому що коріння будуть поширюватися, а також його гілки, і якщо він знаходиться поруч із такою установкою, це може вплинути на його основи та завдати шкоди.

Тепер, коли ви маєте на увазі ці два ключові моменти, пора переходити до посадки плодових дерев. Однак ви повинні знати, що їх можна не тільки садити в саду; Ви також можете розглянути можливість покласти його в горщики. Цей варіант використовується, коли дерево ще маленьке, або якщо ви не хочете, щоб воно сильно росло. І кожен метод має свої потреби. Ми тобі говоримо.

У горщиках

Якщо ви збираєтеся садити плодові дерева в горщиках, ми рекомендуємо щоб не доводилося пересаджувати його так часто, оскільки горщик занадто малий, вибирайте середнього розміру. Таким чином, ви забезпечите, щоб він проіснував мінімум 2-3 роки, а плоди легше осіли (тим більше, що, коли вони зазнають стресу, вони часто перестають плодоносити на рік і більше).

Кроки, які ви повинні виконати, такі:

1. Виберіть горщик відповідного розміру для вашого фруктового дерева.
2. Виберіть підходящу землю для цього плодового дерева. Земля, яку потребують цитрусові, не така, як яблуня. Крім того, навіть якщо ви цього не знаєте, це впливає на якість плодів, їх смак тощо. тому краще вкласти в це трохи більше грошей для кращих результатів. І дерево, і ваше піднебіння будуть вдячні вам.
3. При посадці наповніть горщик грунтом приблизно наполовину. Не запікайте його занадто сильно, просто погладьте його кількома руками, щоб воно стало «пухнастим». Це гарантує, що вода буде добре фільтруватися і що коріння не загниють.
4. Після того, як у вас є земля в горщику, покладіть плодове дерево. Тут у вас є два варіанти: якщо у плодового дерева коренева кулька з грунтом, ви можете відкрити його і мало і посадити як є; але ви також можете очистити весь старий ґрунт, який у ньому є, щоб не залишилось сліду, і таким чином забрати поживні речовини з іншого нового ґрунту.
5. Покрийте дерево ґрунтом таким чином, щоб воно залишалося твердим, щоб воно не танцювало. Так, вам доведеться докласти трохи сили, щоб добре це зафіксувати, тому не економте на бруді, щоб зробити його ідеальним.
6. Поливайте водою, раджу не надто багато, тому що дерево може бути під напругою, і в той момент це не займе багато. Але добре подивитися, чи може йому знадобитися більше землі (з водою земля може спуститися, і вам доведеться заповнити трохи більше).
7. Нарешті, розмістіть висаджене плодове дерево в напівтінистому місці. Протягом 2-3 днів він повинен бути там, перш ніж покласти його прямо на сонце, тому що він повинен адаптуватися.

У саду

Si VAS посадіть фруктові дерева у своєму саду, кроки, які ви повинні зробити, дуже схожі на кроки горщика, але вони мають певні особливості, які ви повинні враховувати. Ви хочете знати, які вони?

1. Увімкніть великий отвір. Щоб дати вам уявлення, цей отвір повинен бути вдвічі ширшим за розширене коріння, яке має дерево. Якщо він невеликий (той, який ви купуєте в супермаркетах або з обмеженими пропозиціями), ви побачите, що їм не потрібно багато; але якщо ви купуєте їх у розплідниках, деяким може знадобитися велика ширина.
2. Загалом, дірка була б ідеальною, якби вона була 60 см х 60 см. При глибині 60-70 см цього більш ніж достатньо.
3. Додайте трохи основи до основи. Багато хто також користується можливістю покласти компост та інші органічні поживні речовини, але тут це буде залежати від того, багата грунт поживними речовинами, які потрібні дереву чи ні. Або якщо ви хочете вдосконалити своє виробництво або якщо воно працює своїм шляхом.
4. Покладіть плодове дерево. Тепер настав час розмістити плодове дерево. Обов’язково добре відцентруйте, щоб усі коріння мали однаковий простір (або майже) і могли бути добре розміщені. Тепер вам доведеться кинути бруд, щоб закопати коріння. Для цього ущільніть грунт руками та ногами, щоб уникнути повітряних кишень (все, що вам потрібно, – це врешті-решт відсутність ґрунту та / або шкідників атакувати вас).
5. Вода. Останній крок – поливати, але, як ми вже говорили вам раніше, намагайтеся не перестаратися. Краще поливати частіше кілька днів, щоб побачити, як грунт осідає, і додати більше, якщо потрібно провести з поливом і загниванням коріння.

Одна порада полягає в тому, що якщо у вас є тварини, захищайте своє дерево протягом декількох тижнів, поки воно не звикне до того, що воно там знаходиться (особливо якщо ваші домашні тварини схильні «атакувати» дерева). І якщо ви бачите, що воно хитається, непогана ідея – поставити репетитора, який допоможе йому залишатися вертикальним, поки він не закріпиться на землі.

Яка відстань повинна бути між фруктовими деревами?

Один із сумнівів, який виникне у вас при посадці плодових дерев, особливо якщо їх більше одного, полягає в тому, чи потрібно дотримуватися певної відстані між ними. І правда в тому, що так.

Фахівці рекомендують, якщо ви збираєтеся садити фруктові дерева у саду, поважайте відстань між деревами не менше трьох метрів (все навколо вас). Це гарантує, що коріння має достатньо місця для росту, не заважаючи іншим деревам чи рослинам.

Коли садити плодові дерева?

Як ви думаєте, чи можна садити фруктові дерева в будь-який час року? Ну, правда в тому, що ні. Загалом, нам слід почекати, поки фруктові дерева увійдуть у своєрідну «сплячку», тобто, щоб сік уповільнився в дереві, заснувавши його, щоб посадити їх, і вони добре адаптуються до свого нового Місцезнаходження.

La посадка плодових дерев проводиться в осінньо-зимові місяці, хоча є деякі, що це майже навесні, коли їх садять. Щоб дати вам уявлення:

• Яблуко, груша, слива: січень-лютий.
• Лимонне дерево, апельсинове дерево: березень.
• Персик, нектарин . березень
• Вишня, гранат: січень-лютий.

Повний шлях до статті: Садівництво на » JARDINERÍA » Фруктові дерева » Посадити плодові дерева

Будьте першим, щоб коментувати