Шпалера для винограду. Види, призначення, монтаж + ВІДЕО

Ні для кого не секрет, що для гарного росту і плодоношення виноградного рослині необхідно повноцінне освітлення всієї листової поверхні. Без прямого сонячного світла у винограду пригнічується ріст вегетативної маси, погано закладається і визріває урожай, активно проявляють себе різні грибкові захворювання.

Виноградне рослина за своєю природою ліана. Ліана – одна з життєвих форм рослин і в природному середовищі існування прекрасно вирішує проблему затінення шляхом використання стовбурів і гілок інших рослин в якості опори для заняття найбільш освітленого верхнього ярусу листового покриву лісу, де успішно розвивається і плодоносить.

У штучному середовищі нашого садового ділянки ми самі повинні забезпечити виноградна рослина підходящої для гарного освітлення зростання і плодоношення опорою – шпалерами для винограду.

Переваги вирощування винограду на шпалері

• Опори допомагають правильно формувати кісткову основу куща з перших років життя рослини і підтримувати певну форму куща в подальшому.
• Виноградні пагони розташовуються рівномірно в площині шпалери, які не затінюють один одного, завдяки чому вся листова поверхня рослини отримує максимально можливу кількість сонячного світла.
• Зручна конструкція шпалери значно полегшує виноградарю догляд за рослинами і збирання врожаю.
• Завдяки хорошій освітленості, видалення листкової поверхні від землі і хорошій циркуляції повітря в просторі шпалери, у рослин значно знижується ризик виникнення грибкових захворювань.

Одноплощинний шпалера для винограду

Промисловий виноградник з одноплоскостнимі шпалерами в ряду.

Це найпростіший і найпоширеніший вид опор під виноград. Такий вид шпалер не вимагає великих фінансових витрат на матеріали і монтажні роботи, простий у виконанні і під силу будь-якому садівникові.

З назви не важко здогадатися, що такий вид шпалер складається з однієї площини, на якій і розташовується вся зелена маса куща.

Як опори найчастіше використовують металеві труби, дерев’яні кілки з твердих порід (дуб, ясен . ) просочені антисептиками проти гниття, бетонні стовпи, азбестові труби і т. П.

Схема одноплощинної шпалери:
1-крайня опора в ряду.
2-упор (якір). Похила стійка для запобігання завалювання опорної стійки.
3-проміжна опора в ряду.
4-дріт або трос.
5 кріплення дроту на опорі.

Висота опор найчастіше коливається від 170 до 220 см. Я рекомендую при виборі висоти шпалери виходити з росту самого виноградаря, і використовувати шпалеру до верхнього дроту якій ви без праці дотягується рукою.

Проміжні опори в ряду розташовуються на відстані 3-4 метри один від одного. Всі опори бажано забетонувати в грунті, а крайні в ряду додатково зміцнити похилій стійкою з внутрішньої сторони ряду або якорем.

Перша (нижня) дріт кріпиться на відстані 50-100 см. Від землі в залежності від використовуваної на винограднику формування рослин. На першому дроту найчастіше розташовуються плодові ланки винограду.

Різні методи зміцнення бічних опор:
а, б – упори
в – нахил у протилежний навантаженні сторону
г, д, е – різні види якорів.

Другу дріт необхідно закріпити на відстані 25-30 см. Від першої. На ній відбувається перша підв’язка молодих і тендітних біля основи виноградних пагонів, які можуть зламатися під власною вагою при досягненні 30-40 см.

Решта дроту розташовуються на відстані 40-50 см. Один від одного. Використовувана на шпалері дріт або трос повинні мати товщину на менш 3-4 мм. Для уникнення корозії краще застосовувати оцинкований дріт або трос в ПВХ оболонці.

Також необхідно придбати або виготовити самому найпростіші механізми натягу для періодичного видалення слабини від розтягування дроту під вагою врожаю і зеленої маси рослин.

Мінімальна відстань між рядами одноплощинних шпалер легко порахувати помноживши висоту шпалери на коефіцієнт 1,5. Наприклад ви зібралися зробити шпалери висотою 2 м. Тоді множимо і отримуємо 2 * 1,5 = 3 метра. Нагадаю, що це МІНІМАЛЬНА відстань при якому ряди практично не затінюють один одного, а якщо дозволяє місце, краще ще на 0,5-1 м. Збільшити цю відстань.

Талреп-пристрій для стягування і вибирання слабини такелажу, кабелів і т. Д. Зазвичай складається з двох гвинтів з протилежного різьбленням, вкручуються в спеціальне кільце з двома різьбовими отворами.

Також хочу відзначити, що кращої орієнтацією рядів виноградника в просторі є напрямок Північ – Південь, саме при такій орієнтації обидві сторони площині шпалери будуть повноцінно і порівну висвітлені – по пів дня кожна сторона.

Плюси одноплощинної шпалери:

• Простота пристрою і відносна дешевизна матеріалів.
• Забезпечує гарне провітрювання і освітлення виноградника.
• На зручніше і доступна для догляду за виноградом різновид шпалери.

Саморобний натягувач для дроту.

Мінуси одноплощинної шпалери:

• Складність розташування на такому типі шпалери сильнорослих сортів винограду у вигляді великих формувань з великою кількістю плодових лоз.
• Менш раціональне, на мій погляд, використання площі виноградника в порівнянні з двухплоскостной.

Висновок: без сумніву, одноплощинний шпалера самий простий і зручний для виноградаря вид опори для виноградної рослини. Якщо у вас достатньо місця для вирощування запланованої кількості кущів на винограднику і сортові особливості винограду не вимагають дуже великих формувань – однозначно вибирайте саме цей вид опори.

Двухплоскостной шпалера для винограду

Такий вид шпалер я можу рекомендувати виноградарям вирощують виноград сильнорослих сортів столового винограду в великих формуваннях з великою кількістю плодових лоз або обмеженим у земельних площах виноградника.

По суті двухплоскостной шпалера – це дві одноплощинних шпалери суміщених біля основи і розлучених під кутом один до одного в верхній частині.

Всі відстані між дротами і висота шпалери ідентичні одноплощинної і описані вище.

Відстань між площинами в верхній частині варіюється від 100 до 150 см.

Коефіцієнт розрахунку мінімальної відстані між рядами збільшується до 2. Тобто при висоті шпалери 2 м. Мінімальна ширина міжряддя 2 * 2 = 4 метри, а краще п’ять.

Плюси двухплоскостной шпалери:

Мінуси двухплоскостной шпалери:

• Утруднений доступ для догляду до внутрішньої частини шпалери.
• Конструкція шпалери дорожче, складніше у виготовленні і монтажі.

Висновок: Має перевагу над одноплоскоствой тільки при обмеженій площі виноградника або необхідності ведення виноградника в великих формуваннях кущів.

Арка, альтанка, перголла

Альтанковий (арочна, стелажна, пергола . ) Формування – один із способів ведення неукривних сортів виноградного рослини на високих опорах і інших конструкціях з горизонтальними, похилими або округлими склепіннями, розташованими на різній висоті від поверхні землі.

Арочна культура – одна з найдавніших форм ведення виноградного рослини і користується заслуженою популярністю в багатьох виноградних регіонах світу.

Альтанковий Формування відрізняється великим різноманіттям як опорних конструкційних споруд, так і способів розташування виноградних лоз в їх просторі. Опори можуть бути як поодинокими (альтанка), так і з’єднаними у вигляді складних галерей, тунелів, пергол або арок.

На відміну від рядних шпалер, конструкції такого типу не мають типових схем і індивідуальні для кожного виноградника.

Плюси таких шпалер:

• Приголомшлива врожайність.
• Краще висвітлення серед всіх типів шпалери.
• Можливість виростити просто величезні за розміром форміровкі винограду.
• Найкрасивіші форми ведення винограду.

Висновок: Для північного виноградарства такий вид шпалер підходить скоріше для декоративного оформлення зон відпочинку і інтер’єру присадибної ділянки, ніж для товарного виноградника. Це найприродніший і відповідний для даної рослини вид опори, але не дуже зручний і досить витратний для самого виноградаря.

У цій статті, дорогі мої читачі, ми розглянули лише основні і найпопулярніші конструкції виноградних опор, насправді їх набагато більше. Існують і Г-образні і W-подібні шпалери, а також різні поєднання даних опорних конструкцій, але базовими є саме ці три види.

Сподіваюся, в цьому матеріалі я розкрив основні моменти зведення опор під виноград, але якщо у вас виникли додаткові питання, не соромтеся задавати їх у коментарях. Удачі і хорошого вам врожаю!

Автор: Дутко Дмитро www.vinogradnik.by , Автор частини відеоматеріалів А. Крот.

Підпишись на розсилку ВІНОГРАДНІК.by по Email

Розумний виноградник: Формування на шпалері або альтанці

У попередній статті ми визначилися, що формувати виноградний кущ нескладно – головне, зрозуміти основні принципи. У цій статті продовжимо розмову і з’ясуємо, як сформувати молоді кущі на шпалері або на альтанці, і як дати куща навантаження для отримання оптимального врожаю.

Сьогодні на багатьох виноградниках прийнято вирощувати кущі, застосовуючи горизонтальну низьку форміровку на шпалерах, яка досить зручна і проста в догляді, такі кущі легко вкривати на зиму. Однак слід зазначити, що низькі шпалери мають ряд суттєвих недоліків, через які застосовуються все рідше і рідше. По-перше – це близькість до ґрунту, через що виноградні кущі страждають від бур’янів, недоотримують сонячного світла і погано провітрюються. По-друге, практика показує, що таким чином сформований кущ відрізняється поганий зимостійкістю, частіше страждає від мілдью і плодових гнилей та вимагає постійного догляду влітку. Тому, з огляду на всі вищеописані недоліки, досвідчені виноградарі сьогодні формують молоді кущі, використовуючи високі штамби і широкі міжряддя. Давайте розберемося, в чому полягають переваги такої техніки і як правильно сформувати молодий кущ, використовуючи високі шпалери або альтанку.

Основні переваги високоштамбових кущів

Фахівці, вивчаючи історію розвитку виноградарства, говорять про те, що виноградники давніх часів низькими були. Знижувати рівень форміровкі стали вже за часів глибокої оранки земель, яка привела до втрати ґрунтом запасів калію. А це, в свою чергу, відбилося на зимостійкості кущів – виноград став погано переносити морози, тому його знадобилося вкривати на зиму, а це зручніше робити, якщо кущі розташовані близько до землі.

Однак така Формування суперечить природі винограду в принципі, тому негативно позначається на його стані. Досвідчені виноградарі, вивчивши питання, запропонували іншу техніку, що дозволяє кущах зростати відповідно до їх єством. І ця Формування швидко виправдала себе – удвічі збільшився урожай, і значно здешевити виробництво.

Суть високоштамбових форміровкі полягає в наступному: кущ являє собою одну горизонтальну гілку, розташовану на висоті близько 1,3-1,5 метра. Між кущами – 1,5 метра, а між рядами – 3,5 метра. Давайте з’ясуємо основні плюси такої техніки пристрою виноградника:

1. На висоті 1,5 метра трохи тепліше, тому виноград краще переносить низькі температури і його можна не вкривати на зиму, а якщо сорт відрізняється низькою зимостійкістю, то можна такий виноград просто обмотати плівкою або папером прямо на шпалері.
2. Молоді пагони і кисті на такій висоті грунту не стосуються. Це вберігає їх від зараження мілдью і від загнивання. А ще, пагони в даному випадку не потрібно підв’язувати. Крім того, на такій висоті кущі добре провітрюються і отримують максимальну кількість сонячного світла, грунт під ними просихає краще. А це означає, що не буде спалахів грибкових захворювань. Сформувавши виноград таким чином, можна обмежитися однією-двома обробками в рік, а стійкі до хвороб сорти можна взагалі не обприскувати.
3. З високоштамбових кущами набагато зручніше працювати – не потрібно нахилятися, адже виноград буде розташований на рівні ваших грудей.

При формуванні високоштамбових кущів важливо дотримуватися такого правила – ширина міжряддя повинна бути в півтора рази більше, ніж висота шпалери (якщо висота 2,2 метра, то між рядами слід залишати не менше 3,5 метра). Саме така ширина дозволяє паросткам і кистей вільно звисати з боків і при цьому не відчувати нестачу сонячного світла, а це означає, що ваші кущі завжди будуть добре розвиненими, здоровими, морозостійкими, і будуть давати стабільні високі врожаї. Крім того, при такій ширині міжряддя можна використовувати для вирощування інших рослин, що особливо важливо, якщо у вас невелику земельну ділянку. Про те, які культури можна висаджувати поруч з виноградом, ми говорили в статті «Розумний виноградник: як правильно посадити виноград» .

Формуємо високоштамбовий кущ правильно

Отже, у нас в шкілки росте добре укорінений саджанець – як укоренити виноград, ми розповідали в статті «Розумний виноградник: укорінення без проблем» . У перший рік він буде відрощувати втечу, який і стане основою куща. До осені ця втеча може вирости на 1-2 метра, в залежності від умов. При пересадці його необхідно обрізати дуже коротко – на 2-3 нирки. Якщо цього не зробити, то навесні все нирки почнуть рости, викинуть нові пагони і листя, а добре розвиненою кореневої системи ще не буде, в результаті чого кущ буде відчувати сильну нестачу вологи і може засохнути (рисунок 1).

В середині весни наступного року висаджуємо на постійне місце обрізаний сучок, з якого протягом літа виростуть кілька пагонів. Верхній втечу – найсильніший, його залишаємо як основу, інші повністю теж видаляти не варто (чим більше листя, тим швидше розвинеться потужна коренева система). Але для посилення верхнього лідера бічні пагони потрібно буде прищипнуть над другим-п’ятим листом (малюнок 2).

Таким чином, до осені другого року отримаємо першу лозу, довжина якої повинна становити 1,5-2 метра. Обрізаємо цю лозу до рівня першої дроту і вкриваємо на зиму (рисунок 3).

Навесні наступного року починаємо вертикальну форміровку – біля саджанця встромляє в грунт дерев’яну рейку або шматок арматури і прив’язуємо його до нижнього дроту, потім до цієї рейці підв’язуємо нашу лозу. Якщо сорт вашого винограду не відрізняється морозостійкістю і вимагає укриття на зиму, то рейці, а, відповідно, і саджанця надається нахил. Далі протягом літа закріплюємо на дроті зростаючі з верхівки куща пагони, при цьому нічого не прищипують і не пасинкуем – кущ так набере силу і добре розвинеться. В цей час видаляємо тільки пагони, що ростуть з нижньої частини.

Восени у нас буде 5-6 лоз, які виросли з пріпочвенном сучка. Сучок знову обрізаємо, залишаючи пару нирок на нижній лозі, а найсильнішу з верхніх лоз згинаємо і підв’язуємо до нижнього дроту на висоті 1,4-1,5 метра над землею. Отримуємо основу куща, його скелет, на якому в майбутньому щороку і будуть формуватися наші голови і сучки (рисунок 4). Як правильно сформувати голову, ми розбиралися в статті «Розумний виноградник: Формування і обрізка» .

На третій рік наша голова дасть перший урожай і обросте новими пагонами, які також виламувати не слід. До осені отримаємо приблизно з десяток нових лоз, у тому числі далі будемо формувати потрібну кількість голів. При цьому не слід забувати, що якщо обсяг шпалери невеликий, то навантаження куща щороку слід збільшувати не більше ніж удвічі, тобто, якщо було 9 очок, то залишаємо не більш 18.

Деякі виноградарі при поновленні голів користуються таким правилом – число очок на лозі не повинно перевищувати її товщину в міліметрах. Звичайна товщина нормально розвинених лоз може становити від 7 до 10 мм, а значить, і вічок на таких лозах потрібно залишати стільки ж.

Отже, основний принцип зрозумілий. Далі, після освоєння теорії, непогано було б закріпити всі ці знання на практиці. Якщо є така можливість, відвідайте виноградники ваших знайомих або сусідів по дачі і уважно до них придивіться, щоб побачити все те, про що вже прочитали.

Крім форміровкі на шпалерах, існує техніка вирощування винограду на альтанках, така Формування відрізняється своєю невибагливістю і простотою.

Виноград на альтанці

Вирощувати виноградний кущ на альтанці ще простіше, ніж на шпалері. В даному випадку виноград спочатку росте вгору, що і є його природним станом. Місця багато, і стримувати зростання немає ніякої необхідності. Основна Формування при вирощуванні на альтанці буде зводитися до вирощування голів через кожні півтора метра куща по висоті і ширині.

Практика показує, що кущі, вирощені на альтанці, зазвичай втричі сильніше, і можуть нести величезне навантаження, в порівнянні з таким же сортом, сформованим на шпалері – головне, забезпечити кущ сонячним світлом і наявністю вільного простору.

З огляду на, що сформовані на альтанці кущі укрити на зиму буде проблематично, таким чином краще вирощувати морозостійкі сорти – Молдова, Лідія, Ізабелла, Кеша, Восторг, Грудневий та інші.

Однак вирощування виноградних кущів на альтанці має деякі недоліки:

• Як уже зазначалося, так не вийде виростити виноград, вимагає укриття на зиму.
• Конструкція альтанки, як правило, не раціональна для таких цілей – стіни вертикальні, а дах розташовується досить високо. З таким виноградом просто незручно працювати, потрібні додаткові пристосування, драбина, наприклад.
• Деякі помилково вважають, що виноград на альтанці взагалі формувати не потрібно. В результаті кущ дуже швидко йде вгору під дах, утворюючи непролазні кущі, а бічних гілок, як правило, дає вкрай мало. Через один-два роки розібратися з таким виноградом буде дуже складно, і через труднощі в формуванні багато городники обрізають його просто на сучки. Через це втрачається зимостійкість і погіршується якість і кількість врожаю.

Щоб уникнути всіх цих складнощів, рекомендується вирощувати виноград на альтанках особливої ​​конструкції – похилих. Похилу альтанку легше побудувати, та й матеріалу на неї йде в рази менше.

Нахил необхідно робити на 45 градусів, зі скатом на південний схід, південь, або південний захід, таким чином, виноград отримає більше сонячного світла. На похилих стінах лози ростуть краще, ніж на горизонтальних. З таким виноградом зручно працювати, його можна без проблем укрити на зиму. Справа в тому, що на похилій альтанці лози підв’язувати спеціально не потрібно, вони самі чіпляються вусиками за опору. Для утеплення потрібно просто зірвати виноград з конструкції і вкрити наявним матеріалом. Більш докладно про підготовку виноградних кущів до зими ми поговоримо в наступній статті .

Крім того, похила альтанка тіні дає набагато більше, ніж звичайна, та й виглядає вона дуже затишно.

Як дати кущах правильну навантаження

Досвідчені виноградарі в один голос твердять, що тільки нормальна навантаження дозволить отримати максимально можливу кількість врожаю, а кущ при цьому не буде хворіти, буде добре зимувати і розвиватися. Що ж таке правильна навантаження і чому вона така важлива?

Обрізані до самих гілок, недовантажені виноградні кущі врожаю дають зовсім мало, а тільки виганяють потужні паростки і соковиті листя. Перевантажені ж кущі дають багато дрібних грон, при цьому сильно хворіють і погано розвиваються, а деякі лози гинуть при перших же морозах.

На практиці досвідченими майстрами вироблені норми, яких необхідно дотримуватися при формуванні для забезпечення правильної навантаження на кущ:

1. На високоштамбових шпалерні кущі при відстані між кущами в два метри і шириною міжрядь в 3-3,5 метра після осінньої обрізки необхідно залишати по 30-40 очок на трьох-чотирьох головах.
2. Виноград на альтанці може нести навантаження в 3-4 рази більше, в залежності від наявності вільного простору. На таких кущах восени можна залишати до 160 очок.

Загальне навантаження кожного окремо взятого куща вираховується за формулою – число сильних лоз множимо на 3 і додаємо число середніх лоз, помножене на 2.

Слід зазначити, що різні сорти по-різному переносять перевантаження. Спокійно до них відносяться Восторг, Молдова, Кеша 1 і Кеша 2, Ромулус і інші. А ось Муромець, Кишмиш, Грудневий при великому навантаженні дають дрібні кислі ягоди, і на наступний рік потребують обов’язкового відпочинку. Як правильно вибрати підходящий саме для ваших умов сорт винограду, ми розповідали в статті «Розумний виноградник: основи основ» .

Регулюємо розмір кистей

Дотримуючись простих правил, можна регулювати розмір кистей, в залежності від бажання і необхідності. Для отримання великих кистей необхідно:

1. Видалити половину кистей майбутнього врожаю на стадії гороху – інші наберуть їх масу, і врожай не зменшиться, а його якість покращиться.
2. Правильно поливати і підгодовувати кущі, без цього великих кистей не буде. Про технологію поливу і підгодівлі ми докладніше поговоримо в наступних статтях.
3. Видаляти всі лози, які тонше олівця, а кисті залишати на половині найсильніших пагонів.
4. Чи не запилювати кисті штучно.
5. Над визріваючими гронами потрібно залишати багато листя.

Якщо ви бажаєте отримати кисті звичайного розміру, то залишайте по одній на кожному нормальному втечу. В даному випадку грон буде більше, а їх розмір – менше.

Якщо вам потрібно максимум кистей, і не важливий їх розмір, це актуально зазвичай для винних сортів, необхідно:

1. Чи не обмежувати простір – нехай виноградний кущ росте, поки є місце, чим більше лоз, тим більше кистей.
2. Залишати лози на 10-20 очок, при цьому до кожної лозі сучок обов’язковий.
3. Лози тонше олівця краще видалити.

Отже, ми розібралися, як сформувати високоштамбовий кущ з вкорінених живця на шпалері або на альтанці, з’ясували переваги цих технологій. Тепер вибір за вами – тут все буде залежати від бажання і наявних можливостей. Важливо не тільки правильно зробити голови, а й дати кущах правильну навантаження, тоді при дотриманні простих правил можна буде регулювати розмір і кількість кистей за вашим бажанням. У наступній статті поговоримо, як правильно підготувати виноград до зими . Далі буде…