Як правильно робити окулювання?

Це найекономічніший і найчастіше використовуваний спосіб, який є основним у різних розсадниках. З його допомогою щеплять не тільки дерева, але також плодово-ягідні чагарники і навіть декоративні рослини (ті ж троянди, наприклад). У ході щеплення зрізається невеликий фрагмент черешка, що містить лише одну бруньку. Її також називають оком. До речі, корінь даного терміна походить від слова «окулус», який латиною означає «око».

Переваги окулювання

• На ту ж підщепу можна зробити повторне окулювання, якщо перше не вдалося.
• Під час такого щеплення підщепа травмується дуже незначно – настільки малу частину займає так зване око.
• Прищепного матеріалу потрібно порівняно мало. Так, одна гілка може дати відразу кілька бруньок, що дозволяє прищепити більшу кількість підщеп, ніж у випадку з щепленням живцем. Це дуже актуально в тих випадках, коли у вашому розпорядженні лише 1-2 черешка цінного сорту.
• Окулювання робиться досить швидко. Особливо в тих випадках, коли вже «набита рука».

Коли можна проводити окулювання?

Ця садова операція проводиться двічі на рік:

• навесні, коли йде інтенсивний рух соку (з кінця березня по травень);
• влітку, під час так званої «другої хвилі» руху соку (завершення липня та початок серпня).

У ці два періоди щеплення приживаються краще не тільки через гарне харчування, але і завдяки інтенсивнішому поділу камбію.

1. Окулювання навесні. Окулювання у цей час відрізняється тим, що брунька росте відразу і до наступної зими утворює невелику гілку. Вона називається «окулюванням очком, що проростає». Для проведення таких щеплень потрібно заздалегідь заготовити живці.
2. Окулювання влітку. Літнє окулювання робиться новими, а не торішніми бруньками. Таке щеплення ще зустрічається під назвою «окулювання сплячим оком». Її назва свідчить, що брунька не розвивається, не проростає протягом сезону. Вона зробить це тільки наступної весни. А до цього просто приживатиметься.

Незважаючи на те, що після весняного окулювання гілка виростає цього ж сезону, до неї вдаються рідше, ніж до літньої. Пояснюється це тим, що:

• заготівля живців вимагає додаткових зусиль, а зберігання яких не завжди проходить успішно;
• на бруньках навесні ще немає листових черешків (за них зручніше брати око);
• брунька починає рости тільки влітку, спочатку зростаючись з підщепою – через це молода гілка йде взимку не розвиненою.

Коли можна робити літнє окулювання?

Щоб це визначити, потрібно подивитися на стан бруньок щепи (якщо дозріли, можна щепити). А у підщепи до цього часу кора без проблем повинна відокремлюватися від деревини (що пов’язано з активізацією руху соку). До речі, окулювання спочатку роблять на кісточкових культурах (у них «друга хвиля» починається раніше), а потім уже на зерняткових.

Підготовка живого матеріалу для окулювання

• Діаметр пагонів строго обмежений – це в середньому 0,7-1,5 см.
• Вимога до кори підщепи – достатня еластичність, щоб без особливих зусиль кора розрізалася садовим ножем.
• Міжвузля потрібні лише гладкі. Це важливо для тісного з’єднання та хорошого зрощення бруньки з підщепою.
• Ще не розвинені, погано дозрілі бруньки брати не можна.
• Живці, з яких беруть очі, потрібні досить довгі (від 30 см). Бруньки беруться лише із середніх частин пагонів (до 10 штук). Живці краще заготовляти на самому початку зими (коли вдарять невеликі морози).

Окулювання у приклад

Це дуже просте щеплення, яке полягає в заміщенні одного фрагмента (вирізаного з підщепи) на інший (що має бруньку). Вони повинні максимально збігатися, щоб підщепа і щеплення добре зросталися.

Щеплення потрібно робити з північного боку підщепи. Це приховає її від палючого сонця, тим самим захистивши від перегріву та висихання. Підщепа і щеп обов’язково протираються вологою м’якою ганчірочкою, щоб на них не було пилу та бруду.

Кроки окулювання:

1. З щепи вирізаємо щиток з оком. Робимо це так: на 1 см нижче пазушної бруньки під невеликим кутом робимо поперечний надріз. Таку операцію повторюємо вище ока приблизно на 1,5 см, і, не прибираючи ніж, зрізаємо вниз до першого надрізу. Отримуємо щиток, що складається з тоненького шару деревини з корою, де сидить брунька.
2. З рівного міжвузля підщепи робимо зріз зверху вниз на 2-2,5 см. При цьому зрізаємо не тільки кору, але й невелику частину деревини. Отримуємо язичок, який потрібно відрізати зверху приблизно на третину або трохи більше.
3. Заводимо щиток за зроблений язичок. Якщо щиток виявився вузеньким, потрібно обов’язково поєднати один із його країв із краєм зрізу підщепи, щоб усе добре прижилося.
4. Міцно обмотуємо щеплення стрічкою (бруньку замотувати не потрібно).
5. Через кілька тижнів (або трохи більше) після щеплення дивимося на результат. Якщо все пройшло вдало, це буде видно по живій брунці і камбію, що зрісся.

Переваги окулювання, наприклад

• Ця операція проводиться без відділення кори, що розширює часовий діапазон проведення. Вона не залежить від активності руху соку. Час такого щеплення – липень-серпень.
• В даному випадку зовсім не важливо, який розмір підщепи. Він може бути перерослим – це ніяк не вплине на приживання.
• Тим, хто тільки вчиться робити щеплення, краще проводити цю операцію влітку. Вона не вимагає заготівлі живців, проводиться в комфортніших умовах, ніж навесні, і не складна для новачків.

Окулювання щитком у Т-подібний розріз

Цей спосіб застосовується лише за найбільш інтенсивному сокоруху (навесні та влітку). Іншим часом таке щеплення майже не має шансів на виживання. Дану операцію бажано проводити швидкими та точними рухами (особливо у тих випадках, коли щеплються кісточкові культури). Від цього багато в чому залежить той факт, наскільки успішно пройде окулювання.

1. Спочатку беремо щиток із щепи. Оптимальна довжина щитка в середньому становить 3 см, а товщина – 0,5 см. Зрізати потрібно, не торкаючись його внутрішньої сторони. Якщо нехтувати цим правилом, то приживання може сильно постраждати. Окулювання в різні пори року має деякі відмінності. Так, влітку біля щепки, що прищеплюється, знаходиться черешок. Він допомагає садівникові переміщати вирізаний щиток (за нього можна взятися). Навесні такого черешка немає. Тому в цей час зрізати щиток можна зі спеціальним «хвостиком» – відрізаючи більше кори зверху бруньки (приблизно 5 мм), щоб було за що його взяти.
2. На підщепі робимо розріз у вигляді букви «Т». Його розмір повинен відповідати щойно підготовленому щитку. Робити розріз потрібно згори – спочатку горизонтально, а потім вертикально. Після цього відгинаємо два краї розрізу, отримавши своєрідну кишеню.
3. Відразу ж вставляємо щиток в кишеню. Під час операції бруньки щільно притискаємо до камбію підщепи, завівши за кору. Якщо при цьому верхня частина щитка не міститься (та, що вище за бруньку), то її можна обрізати до горизонтального розрізу на підщепі.
4. Туго обмотуємо місце щеплення стрічкою, роблячи це знизу вгору, не зачіпаючи бруньку (вона має залишитися відкритою).
5. Перевіряємо, наскільки успішно пройшло окулювання. Якщо це весна, через 15-17 днів брунька проросте. А якщо літо – черешок з легкістю відокремиться від бруньки, коли ви до нього доторкнетесь. Ці два моменти є ознакою того, що щиток прижився.
6. Навесні у разі невдачі брунька залишиться не пророслою або навіть виявиться засохлою, а влітку – ви побачите почорнілий черешок.

Таке окулювання не бажано проводити на підщепі з товстою грубою корою, яка може зімкнутися навколо бруньки. У такому разі вона не зможе прорости крізь товстий шар навіть у тому випадку, коли добре приживеться.

Окулювання вишень, персиків і троянд часто роблять трохи інакше, що зумовлено більш тонкими живцями у цих культур. Відмінність полягає в одній деталі: щиток слід не зрізати, а зривати (за кору). Називається така операція окулюванням у Т-подібний розріз без деревини.

Для того, щоб брунька добре пішла в зріст, після зняття стрічки (плівки) гілку або стовбур підщепи зрізаємо вище місця щеплення і замазуємо варом. При цьому є два варіанти обрізки: із шипом 10-15 см і без нього. Шип залишають для підтримки гілки, що росте з бруньки (їх прив’язують один до одного). І видаляють, коли гілка виросте на 15 см. Якщо шип не залишають, то гілку захищають від вітру та інших факторів, прив’язавши до вставленого в землю кілочка.

Поради бувалих

• Ідеальний варіант для окулювань – гілки до 12 см. При більшому розмірі краще проводити щеплення живцями.
• Для підвищення ймовірності успіху нерідко роблять подвійне щеплення. При цьому беруться дві бруньки, які щеплюються з протилежних частин міжвузля.
• На одній гілочці можна розташувати відразу кілька бруньок. При цьому не потрібно щеплювати їх близько (між ними має бути понад 14 см).
• Застосовувати садовий вар не потрібно.
• Щеплювати бруньки потрібно не нижче, ніж за 27 см від розгалужень.
• Окулювання не можна робити під час дощу.
• У спеку щеплення теж не роблять. Такий захід краще проводити в ранкові та вечірні години, коли немає палючого сонця.
• Якщо літнє окулювання планується в суху погоду, щеплення краще щедро полити за пару тижнів до заходу.
• Щоб перевірити зрілість черешка, потрібно спробувати зігнути його посередині. Якщо він зрілий, ви почуєте легкий тріск. Незрілі живці більш гнучкі – вони добре гнуться без звуку.
• Успіх у цій справі також залежить від ступеня заточеності та чистоти ножа.

Щеплення яблунь у серпні чорнятком та іншими способами

Щеплення фруктових дерев полягає в з’єднанні однієї культури з іншою. Після такого заходу дві складові зростаються і продовжують жити як єдиний організм. Найкращим періодом для окулювання вважається весна, і краще це виконувати до повного пробудження рослини від зимівлі, коли на його втечах сформуються молоді зав’язки. Якщо ж прищепити у весняну пору не вийшло, то тоді проводиться щеплення яблуень у серпні.

Причини окулювання дерев

Існують деякі фактори, що свідчать про щеплення культури. Ось кілька з них:

• низька якість плодів;
• рослини часто хворіють;
• у зв’язку з віком яблуня перестає плодоносити;
• мало вільного місця в саду;
• щоб збільшити стійкість дерева до низьких температур;
• якщо сильно пошкоджено ствол культури.

Основні способи прищеплення

Щеплення яблунь у серпні проводиться кількома методами:

Черенком

Влітку окулювання випадає на середину липня і початок серпня. На цьому етапі йде друга фаза співкоруху. Як нирку застосовуються однорічні черенки з досить розвиненими привоями. Брати їх потрібно тільки з випробовуваних здорових дерев, що володіють хорошим річним зростанням і відрізняються високою врожайністю. Потрібно попередньо підготувати однорічний приріст, зв’язавши його в пучки, прикріпити до них ярлички з назвою сорту і покласти їх на зберігання. Як правило, черенки готують на початку зимового періоду, але також їх можна заготовити до набухання зав’язків.

Для щеплення рослин використовують нарізані з центру однорічного приросту нирки з 3-4 привоями. Довжина черенків повинна бути приблизно 25-45 см. Поверхневий зріз завжди вкорінюється «на нирку», а внутрішня частина привою відрізається залежно від методу окулювання. Щеплення яблуні в серпні черенком обов’язково виконується щеплювальним і дуже гострим ножем. Довжина покатого зрізу повинна бути більше діаметра нирки в 3-3,5 рази, а зовнішність його – гладкою. Проміж обріза і рівної поверхні леза ножа неприпустимі просвіти.

Як їх зберігати?

Готові привої розміщують у підвали з температурою 0. + 2 градуси і тримають їх там до окулювання. Нижні місця черенків укладають у вологий пісок або тирси. Якщо ж льох відсутній, тоді нирки обертають у мокру мішковину і зберігають у неопалюваній кімнаті до утворення постійного снігового покриву. Потім знімають з них упаковку і несуть у снігові бурти.

Щоб у весняний час черенки танули не так швидко, їх поміщають з північної частини будівлі і покривають будь-яким теплоізоляційним матеріалом (хвоєю, торфом, тирсами). Після теплої зими привійну сировину можна готувати і ранньою весною, але слід знати, що паростки з підмерзлою деревиною вже не підходять для окулювання.

Щеплення яблуні в серпні за прикладом

Щеплення таким способом дає можливість продовжити терміни окулювання. При його виконанні можливе неповне відділення кори. Позитивною рисою такого методу є відсутність запливання очей.

Для щеплення в приклад на рослині обрізають язичок кори: спочатку під кутом 45 градусів, виробляючи діаметральний надріз, а потім, відсунувшись від нього на 3-3,5 см вгору, роблять поздовжній зріз. Разом з тим вістря ножа злегка поглиблюють, не доходячи 1 см до поперечного підрізу. У підсумку з’являється виїмка (клин), що забезпечує фіксування щитка і полегшує обв’язування щеплення.

Технологія щеплення яблунь у серпні далі йде в наступному порядку. Для обріза щитка нирку тримають у лівій руці макушкою від себе. Під обраним череням на 1,5 см від нього і під кутом 45 градусів ножем проробляють поперечне надрізання кори, трохи заглиблюючись у дерево. Потім встановлюють ніж на 2 см вище привою і виконують осьовий зріз щитка до діаметрального розрізу. Щиток встановлюють на заготовлене місце на рослині і міцно обв’язують.

Щоб перестрахуватися, окулювання часто виробляють двома очками. Після трьох тижнів після щеплення контролюють їх приживлюваність. При успішному щепленні підвій відпадає або з легкістю відокремлюється. На нирці з непристойним черенком виконують вторинне окулювання зі зворотного боку підвою, зрушуючи по висоті, або відкладають його проведення на весняний період.

Як прищеплювати ниркою?

Щеплення яблуень у серпні ниркою є найпопулярнішим методом окулювання. Вона навіть добре виходить у тих, хто раніше цим ніколи не займався.

Приживлюваність привоїв за ідеальних погодних умов досить висока (95% і вище). Середина липня і серпень вважаються найкращою часом для літнього щеплення. В якому саме місяці проводити процедуру, кожен вирішує сам, вивчаючи гілки на культурах, з яких збиратимуться черенки.

Відростки повинні бути дозрілі, зав’язки – розвинені. Під час щеплення необхідно, щоб кора на рослинах з легкістю відділялася від дерева. Для цього потрібно взяти ніж і спробувати зрізати її на «непотрібних» втечах, щоб вийшло очікуване щеплення яблуні в серпні. Фото, що ілюструє процес, представлено нижче.

Перед тим як починати захід, можна потренуватися обрізати нирки. Спочатку проробляється розріз на підвої (щитки слід навчитися зрізати швидко, щоб розсічення не обвітрювалися). Для цього потрібно скористатися дуже гострим ножем. Далі видаляють листя з привоїв, зберігаючи від них черешки (на них дуже зручно утримувати щитки з нирками). Чернятко має бути вкорочене одночасно зі щитком на 0,5 см в ширину і 2,5-3 см в довжину. Зачепити необхідно і кору, але лише тонким шаром – краще не товще паперового листа. Надто щільні щитки погано приймаються.

Процес окулювання

Прищеплювати потрібно тільки на міцні гілки, що розвиваються перпендикулярно вгору. Ця поросль буде стовбуром яблуні, тому чим вона масивніша, тим краще. Далі слід обережно вставити втечу в заготовлений Т-подібний розріз (допустимо і в звичайне розсічення, проте на ньому складніше закріпити око). Краї кори потрібно вивернути кінчиком ножа, потім впритул обжати, акуратно тримаючи чорняво, і добре замотати ізоляційною стрічкою.

Щеплення яблунь у серпні проводиться, як правило, в суху погоду, і для найкращого відділення кори рослини за 2-3 дні до окулювання рясно поливаються. Ще можна протерти вологою ганчіркою стовбури, щоб позбутися пилу і бруду. Область щеплення на стрічці, а також нижче і вище місця окулювання ідеальніше всього замазати пластиліном або садовим варом, тоді не буде відчутного відліку вологи, яка необхідна для хорошої приживлюваності.

Щоб щеплення вкоренилося, потрібно десь місяць. Потім можна буде знімати пов’язку. Дізнатися, чи благополучно пройшло щеплення, можна лише по нирці листка. Якщо вона висохне і її важко буде від’єднати від череня, значить окулювання не вдалася. При позитивному ефекті привій не засохне і через якийсь період легко відпаде.

Щеплення яблуні на корінь у серпні

Такий спосіб є порятунком в тій ситуації, коли в невідповідний час була придбана нирка нового сорту, а рослин для цього дерева немає. Чореньки яблунь цілком можна окулювати на кореневі системи один одного, а також висаджувати з поглибленням місця щеплення і подальшим зануренням виростаючої гілки.

Саме коріння правильніше всього готувати з осені, відразу після листопада. Але також допускається і ранньої весни, одночасно з відстоюванням землі. Краще, якщо коріння буде з мочками і розгалуженнями. Довжина їх повинна бути 15-20 см, товщина – не менше товщини прищеплюваних нирок. Підготовлені з осені корені зав’язують у пучки і зберігають у тому ж середовищі, що і звичайні рослини.

У серпні щеплення садять у відкритий ґрунт, у доріжки, які за ступенем розвитку череня засипають ґрунтом, а потім занурюють. При достатньому догляді, рясних поливах і добривах до осені утворюються чудові однорічки, у яких прибирається підвій, оскільки нирка вже сформувала свою кореневу систему.

Вироблене щеплення яблунь у серпні буде в перші роки вимагати підвищеної турботи. Дерево потрібно постійно поливати, проріджувати листя, мульчувати землю і підгодовувати органікою. Але якщо все буде виконано вірно, то вже через 2-3 роки рослина порадує господарів своїми плодами.