Як зробити міні кран

При будівництві будинку з газобетону, бруса, цегли і т.д. часто виникає необхідність в підйомі вантажу. Наприклад, потрібно «закинути» блоки або дерев’яні балки на другий поверх, підняти мішки з цементом або залити армопояс. Робити це вручну, навіть із залученням помічників, не так легко – здоров’я дорожче. Наймати автокран або маніпулятор на невеликий обсяг робіт – дорого. Вихід – використовувати міні-кран, який, для здешевлення будівництва, зроблений своїми руками.

• Як зробити підйомник для кладки газобетону.
• Які деталі і інструменти потрібні для будівництва міні-крана.
• Як скоротити витрати на будівництво універсального підйомника.

Підйомник для кладки газобетонних блоків

За кордоном, при будівництві приватних будинків, часто використовують крани і різноманітні підйомники. Так будівництво йде швидше, а значить, «коробка» обходиться дешевше, тому що вигідніше використовувати засоби малої механізації, ніж наймати чорноробів. У нас забудовник сподівається сам на себе і часто будує будинок «в одну каску». Тому гостро стоїть питання, як фізично не надірватися, роблячи кладку стіни з газобетонних блоків вагою в 35-40 кг.

Цікавий варіант незвичайного саморобного «помічника» користувача FORUMHOUSE з ніком Хрестик. Спочатку покажемо те, що він взяв за основу.

Німецький міні-кран з висувною центральною стійкою

Особливість підйомника – оригінальна складається «рука-стріла», за допомогою якої кран, пересуваючись на колесах, може дотягнутися до двох протилежних стін.

Я самостійно будую дім і, щоб мати можливість класти газобетонні блоки, побудував підйомник за вищевказаною зразком. Кран зробив повністю розбірним, крім підстави. Максимальне навантаження на гаку НЕ міряв, але мене (вага 95 кг) він спокійно піднімає.

Технічні характеристики підйомника:

• ширина – 2200 мм;
• висота – 4200 мм;
• виліт стріли – 4200 мм;
• вантажопідйомність електричної талі – до 800 кг;
• повний вага крана з баластом – приблизно 650 кг;
• вага підйомника без баласту – близько 300 кг;
• максимальна висота підйому блоку для кладки – 3500 мм.

Робоча висота підйому блоків регулюється в двох діапазонах. Перший – 1750 мм. Другий – 3.5 м, для чого конструкція піднімається, ковзаючи по опорним «ногам» вгору за допомогою гідравлічного домкрата з підкладкою проставок з ГБ блоків.

Для виготовлення підйомника користувачеві потрібно:

• поворотні колеса;
• профільні труби для щогли, «ніг» і стріли перетином 12х12 см, 12х6 см, стінка 6 мм;
• труби-укосіни – 63х3 мм;
• потужні петлі від воріт;
• поворотний механізм стріли зроблений зі сталі СТ45 і «205-х» підшипників.

В процесі експлуатації конструкцію допрацювали. Наприклад, користувач проклав кабель для лебідки в гофротрубе і подовжив кабель пульта управління.

У конструкції є ряд недоліків, які я хотів би виправити. Наприклад, думаю зробити бездротове управління, замінити петлі від воріт на підшипники. Збільшити кількість «суглобів» в стрілі при тому ж вильоті. Замість тимчасового противаги – мішків з пескобетоном, залити баласт з бетону.

Важливий нюанс : щоб підйомник міг пересуватися по будівельному майданчику або, наприклад, по бетонній плиті перекриття другого поверху, потрібно підтримувати робоче місце в чистоті, тому що осколки ГБ, сміття заважають перестановці крана.

Конструкція незвичайного підйомника зацікавила користувачів порталу.

Костянтин Я. Учасник FORUMHOUSE

З таким підйомником, думаю, як роблять в Німеччині, потрібно робити кладку з блоків крупніше, ніж стандартні. Довжиною і висотою в 2-3 рази більше від звичайного ГБ. Запасу вантажопідйомності у крана вистачить, а швидкість кладки збільшиться в рази.

За словами хрестик, він чув, що на порталі хтось вже намагався замовити у виробника газосиликата блоки формату 1х0.4х0.6 м. Але виявилося, що це – невигідно заводу, тому що потрібно перенастроювати лінію з випуску ГБ, а заради невеликого обсягу (на звичайний приватний будинок) цього робити не будуть.

Vegaroma Учасник FORUMHOUSE

Мені от цікаво: спростилася робота на майданчику при використанні крана? Які роботи з ним можна зробити, а які – ні?

Відпадає необхідність ставити лісу при кладці стін з ГБ. Підйомник можна зібрати і розібрати. Бетонні перемички над вікнами я заливав по-старому, з відер, тому що обсяг невеликий, і простіше це зробити з одним помічником.

Загальний підсумок: міні-кран вийшов вдалий, а при деяких доопрацювань його конструкції підйомник можна запустити в дрібносерійне виробництво.

Міні-кран з металобрухту

Ще один варіант підйомного механізму з металу, «валяється під ногами», зробив учасник порталу з ніком Петр_1.

За словами Петр_1, причина будівництва крана – будинок стає все вище, а блоки і бетон все важче. Тому, зробивши ревізію «непотрібних речей», користувач виготовив повністю розібраний кран вантажопідйомністю в 200 кг.

Думаю, мій кран може і більше підняти, але перевантажувати його я не став. Кран розбирається на частини вагою 30-60 кг і спокійно перевозиться в причепі легкового автомобіля. На багажнику вожу стрілу. У статиці випробував конструкцію вагою в 400 кг. Зазвичай піднімаю вантаж вагою до 150 кг. Мені для моїх будівельних потреб цього цілком достатньо.

За один раз кран, при вильоті стріли в 5 м, піднімає 10 блоків вагою по 15 кг, або чотири 15-ти літрових відер з розчином.

Конструкція крана є збірною «солянку» з того, що було під рукою. Перелічимо основні деталі:

Маточина від автомобілів, вантажівок і сільгосптехніки часто використовується для виготовлення поворотного вузла в саморобних кранах. Головне – прорахувати діючі на неї і кріплення навантаження.

• стріла зроблена з труби діаметром 75 мм;

• виносні опори та основаніе- прямокутна труба перетином 8х5 і 8.5х5.5 см;

• підставу вежі – «200-й» швелер;

• черв’ячні редуктори для стреловой і вантажний лебідки.

• трифазний електродвигун з реверсом, потужністю 0.9 кВт, перероблений на харчування від мережі 220 В;

Кран вийшов мобільним, і його, опустивши стрілу, можна перемістити з місця на місце, перекочуючи на коліщатках по утрамбованому грунту. Регулювання за рівнем здійснюється за допомогою гвинтових опор.

Метал, редуктори і ролики куплені на Вторчермета. Нові тільки трос і підшипники.

Вага крана без противаги – близько 250 кг. Собівартість конструкції, з урахуванням покупки витратних матеріалів – відрізних дисків для УШМ, електродів для зварювального інвертора і фарби, – 4 тис. грн.

Кран, + час на токарні роботи, + підбору комплектуючих і примірка вузлів, я зробив за 3 робочих дня. Надалі, після закінчення робіт, повністю розберу його.

Недорогий міні-підйомник

Практика показує, що не завжди при будівництві приватного будинку потрібен справжній кран. Найчастіше забудовник може обійтися «малою кров’ю» і змайструвати невеликий підйомник на основі тельфера з електричним приводом.

Моя конструкція простіше, ніж у авторів вище, але мене вона цілком влаштовує. Купив тельфер вантажопідйомністю 300 кг без блоку і 600 кг з блоком. Випробування показали, що пристрій може підняти вантаж вагою в 250-270 кг, потім спрацьовував захист двигуна. За будівельний сезон я з його допомогою підняв близько 40 палетів з будівельними блоками, 6-ти метровий брус для мауерлата, крокви, розчин для кладки і бетон для армопоясу.

Підйомник, знову ж з економії, зроблений з б / у труб, куточка і швелера.

Вся іржа очищена «болгаркою», а труби пролиті відпрацюванням і потім пофарбовані фарбою з відновником іржі.

Щоб мати можливість зібрати підйомник на перекритті другого поверху, всі вузли (там, де не потрібна зварювання) зроблені розбірними – на болтових з’єднаннях.

На стійку на хомутах встановлений тельфер.

На пульт управління, на випадок дощу, надівається пластикова пляшка з відрізаним денцем.

Тельфер закриває козирок з б / у покрівельного заліза.

При підйомі піддону під нього підкладаються дві дошки, і на них опускається піддон.

Вся конструкція фіксується до підлоги струбцинами.

Креслення з розмірами підйомника.

В результаті у користувача вийшов універсальний, доступний для самостійного виготовлення і бюджетний «помічник», який значно спрощує роботи зі зведення будинку.

Це теми, де докладно розповідається, як зробити підйомник для газобетону, і наведені десятки варіантів міні-кранів, від простих до найскладніших конструкцій.

Також корисні статті: саморобний міні-кран «Піонер», особливості ручного дугового зварювання і вибір зварювального інвертора, а також саморобний бортоповоротний міні-трактор на гідроприводі.

У відео – як побудувати будинок з газобетону без найманих робітників.

Саморобний підйомний міні-кран для будинку

Практично на будь-якому будівельному об’єкті не обійтися без спецтехніки, особливо без будівельного крана. Він стає незамінним помічником, коли необхідно піднімати важкі вантажі на різну висоту.

У більшості людей ця техніка асоціюється з величезними розмірами, але існує багато різновидів кранів, які відрізняються ергономічністю і компактністю.

Деякі варіанти можна навіть зробити своїми руками, економлячи особисті заощадження під час будівництва. У цій статті розглянемо, як зібрати саморобний кран «Піонер» для будівництва будинку.

Будівельний міні кран: область застосування

Міні крани користуються великим попитом. Вони застосовуються при проведенні будівельних і ремонтних робіт. Сучасні виробники пропонують інноваційні рішення при виготовленні своєї продукції.

Такі пристрої відрізняються:

• маневреністю;
• широким спектром застосування;
• функціональністю;
• зручністю в експлуатації.

Завдяки наявності різних насадок, з цією технікою можна проводити різні маніпуляції.

Міні крани – як покупні, так і зібрані в домашніх умовах, здатні працювати в самих важкодоступних місцях: в тісних дворах, на щільної міської будівництві, нерівних майданчиках, всередині будівель і на дахах. Компактні розміри дозволяють спецтехніки навіть проїхати через одно- або двостулкові двері.

Вони часто застосовуються і при тонкій, майже ювелірної роботи. Виробники сучасної техніки проводили експеримент із сірникової коробкою, яку необхідно було пересунути з одного місця на інше. При цьому апарат не зім’яв і не розчавив картонну коробку такого крихітного розміру.

Наявність пульта управління у агрегатів дозволяє користувачам контролювати робочий процес, стоячи поруч з технікою біля вантажу, але такими перевагами володіють тільки покупні агрегати, зібрані на виробництві.

Зробити такий апарат самостійно, у вас навряд чи вийде. Але спорудити щось подібне можна спробувати. Звичайно ж, міні кран, зібраний своїми руками, не буде відрізнятися занадто великим функціоналом, але піднімати вантажі певної маси на зазначену висоту він зможе.

Простий міні – кран своїми руками

Якщо робити міні кран своїми руками, він здатний буде піднімати вантажі, масою до 250 кг. Це набагато спростить процес будівництва на майданчику. Він впорається з підйомом колод, бетонного розчину, покрівельних матеріалів. З ним ви зможете самостійно займатися будівництвом, не привертаючи велику кількість працівників.

Головне при виготовленні міні крана: підготувати креслення, необхідні інструменти і деталі. Вага даної конструкції може досягати 300 кг. Це залежить від того, які матеріали при складанні ви будете використовувати. Незважаючи на значну вагу, міні кран буде відрізнятися компактними розмірами і високою продуктивністю.

Збірка міні крана своїми руками складається з наступних етапів:

1. За допомогою редуктора на червячную основу кріпиться вантажна лебідка.
2. Будівельні опори є підставою для гвинтових виносних систем.
3. Крім основи конструкції, для складання агрегату буде потрібно барабани для лебідок. Їх виготовити своїми силами досить проблематично. Тому рекомендується придбати вже готову продукцію.
4. В якості основи можна використовувати ротори від електродвигуна.

Увага: при самостійній збірці міні крана, особливу увагу необхідно приділити співвідношенню розмірів елементів і габаритів майбутнього устрою.

Щоб апаратом зручно було користуватися, його платформу можна укомплектувати колесами. Тут на допомогу прийде стара візок-транспортер.

До особливостей міні кранів, зібраних своїми руками, відносяться:

• Оптимальна висота стріли – 5 метрів. Щоб зробити її самостійно, потрібно застосувати трубу, діаметром 8 см.
• На підставу монтується профіль з 2 куточків і створюється поворотний механізм для обертання стріли. Як поворотного механізму підійде автомобільна маточина від вантажного авто.
• Щоб спорудити противагу, особливих матеріалів не знадобиться. У їх якості можуть виступати звичайні цеглини.

Види ручних кранів

Всі будівельні крани класифікуються на:

Ця техніка оснащується механізмом вильоту стріли, вантажним візком, що обертається опорою.

За видами переміщення вони діляться на:

За типом управління, дані апарати бувають електропривідними і ручними (механічними).

підйомник

Сучасні підйомники за видами поділяються на:

• Ножні. Вони здатні піднімати важкі вантажі, вагою до 2 тонн на висоту 8 метрів.
• Телескопічні. До їх переваг відноситься: невелика вага і компактність. Ці пристрої здатні піднімати вантажі на робочу висоту до 150 кг.

Вони, в свою чергу, діляться на:

При виборі підйомника варто враховувати кілька факторів: їх габарити, вантажопідйомність, сферу застосування.

Щоб зробити підйомник своїми силами, підготуйте матеріали та попередній креслення. Для його спорудження нам будуть потрібні:

До переваг будівельних підйомників відносяться:

• маневреність;
• висока вантажопідйомність;
• безпеку;
• зручність в експлуатації.

ножничний кран

Ножничний кран являє собою просту і зручну в експлуатації конструкцію. Завдяки універсальності і функціональності, дані апарати застосовуються при монтажно-будівельних роботах. Також їх часто можна зустрічати в супермаркетах і на складах.

За допомогою ножнічного крана кожен день піднімаються тонни вантажів. Ця техніка, крім будівельної сфери, регулярно застосовується при обслуговуванні рекламних бігбордів, фасадних вивісок, ліфтів.

До їх основних переваг відносяться:

• продуктивність;
• висока вантажопідйомність;
• компактні розміри в складеному вигляді;
• широкий спектр застосування;
• маневреність.

Також до їх достоїнств відноситься автономність – вони здатні працювати на акумуляторах. Крім цього, підйомні крани можуть оснащуватися різними типами приводів:

Найчастіше в будівництві застосовуються моделі з електричними приводами. Вони відрізняються доступною вартістю, екологічністю і зручністю в експлуатації.

Існує велика кількість варіацій апаратів даного виду, але практично всі вони складаються з:

Щоб спорудити бур кран самостійно, потрібно з швелера зробити підставу і майданчик апарату. Для виготовлення ножиць будуть потрібні:

• двосекційний розподільник;
• втулки;
• насос;
• гідравлічний циліндр;
• двотаврові балки.

Ножничний підйомний кран, виготовлений своїми руками, здатний піднімати вантажі, масою до півтони. Цей пристрій встановлюється на УАЗ, і після експлуатації – знімається. Основою конструкції буде виступати товстий квадрат, прикріплений до рами на болтах, а висувні пори будуть триматися на бампері автомобіля.

Кран “Піонер”

Підйомник типу Піонер відрізняється прекрасними технічними характеристиками. Він має невелику вагу, відрізняється маневреністю і мобільністю. До переваг даного апарату можна віднести можливість швидкої і простої збирання та розбирання.

Щоб здати пристрій на місце будівництва, його можна розібрати і скласти в просту газель. Після роботи він також легко розбирається і транспортується назад. Встановити кран можна на будь-яке місце: на землю, в котлован, дах, на будівельні перекриття.

Цю спецтехніку випускають різні компанії в трьох основних модифікаціях кранів, вантажопідйомності, стріл.

При необхідності кран Піонер можна зробити і своїми силами, маючи при собі необхідні витратні матеріали, інструменти, грамотно складений креслення і вільний час.

Що стосується сфери застосування Піонера, то з його допомогою можна пересувати різні предмети при будь-яких погодних умовах. Він здатний доставити вантаж на будь-який поверх або будівельну конструкцію. З його допомогою можна доставляти: інструменти, інвентар, будматеріали тощо.

Досить часто даний апарат використовується при монтажі покрівель. З ним можна в оперативні терміни підняти різні вантажі, верстати, металеві конструкції, матеріали.

Переваги крана Піонер

До основних переваг крана Піонер відносяться:

• зручність в експлуатації – завдяки простій і надійної конструкції;
• можливість збирання і розбирання апарату протягом півгодини;
• мобільність, що дозволяє застосовувати агрегат навіть на далеких об’єктах;
• маленький витрата енергії.

Важливо: кран Піонер здатний повертати стрілу на 360 градусів.

Але у даного агрегату є і свої недоліки:

• він здатний піднімати вагу не більше 1 тонни;
• якщо на нього підвісити гнучкий вантаж, це не завжди зручно і безпечно.

Підйомний кран Піонер своїми руками

Підйомний кран Піонер відрізняється простої конструкції. Він складається з наступних елементів:

1. Основний опорної рами. Вона може бути розбірний, на болтах або стояти на колесах. На неї кріпиться друга поворотна рама;
2. Страхувальних розтяжок, вантажних канатів, електричного приводу;
3. Поворотною стріли. Вона може бути розбірний або на болтах;
4. Механізму кінцевого зупинки. Він розташовується в кінці стріли;
5. Колійного вимикача, розташованого на механізмі, що відповідає за підйом вантажу.

Отже, якщо ви затіяли будівництво на присадибній ділянці, а наймати спецтехніку бажання і фінансових можливостей немає, – спробуйте зібрати кран своїми руками. З ним вам не буде потрібно піднімати важкі вантажі самостійно.

Увага: будівельний кран Піонер є розбірний конструкцією, розрахованої на підняття вантажів. Його можна застосовувати при ритті котловану для фундаменту, при монтажі покрівлі, спорудженні стін на великій висоті.

Основою механізму є опорна ходова рама, яка встановлюється або стаціонарно, або на шасі. На раму встановлюється частина крана, яка обертається. Повертати стрілу можна ручним способом або електричним.

Міні-кран: своїми руками, з лебідкою, будівельні, Грач 900, Jekko, самохідний, 500 кг, для гаража (гаражний), електричний, Маеда

При проведенні монтажних і будівельних робіт не обійтися без такого обладнання, як міні-кран. Крани діляться на 2 види: стаціонарні та пересувні. Зручна конструкція дозволяє з легкістю переміщати пристрої по ділянці і встановлювати їх на перекриттях і отворах споруд будь-якої величини.

Міні-кран 500 кг з лебідкою

Будівельний кран 500 кг з лебідкою призначений для підняття вантажу на маленьких майданчиках і в місцях з обмеженим простором: на навантажувальних платформах, кузовах вантажівок і пікапах. Широко застосовується в будівництві невеликих споруд. Пристрій легко збирається і розбирається. Технічні характеристики:

• в зібраному стані висота обладнання становить 116 см, вага – 58 кг;
• для роботи вантажної лебідки потрібно 12 В;
• ручне обертання стріли з радіусом 360 °, виліт – 160 см;
• має дистанційний пульт управління;
• висота підйому становить 195 см;
• місце кріплення 25 × 25 см з отворами під кріплення 17 × 17 см;
• підйомний трос виготовлений зі сталі, його діаметр становить 4,8 × 4,5 мм, в комплект входить додатковий трос діаметром 5,5 мм;
• швидкість 3,7 м / хв, без обважнення.

Кран демонтується на 3 частини, що дозволяє з легкістю зняти його з майданчика. Устаткування можна використовувати без реєстрації в ГИБДД і Ростехнадзоре.

Грач

Устаткування встановлюється на будь-який майданчик або в кузов бортових автомобілів, причепів, пікапів. Технічні характеристики:

• розмір обладнання в складеному стані: висота – 1,27 м, довжина – 1,9 м, ширина – 0,2 м, вага – 170 кг;
• при мінімальному вильоті з кутом підйому 45 ° вантажопідйомність становить 0,9 т, максимальна – 0,4 т;
• мінімальний виліт стріли – 1,5 м, максимальний 3,2 м.

Поворотний пристрій закріплено за допомогою 4 підшипників, кут повороту складає 180 °. Міні-кран Грач 900 має можливість встановлюватися на 2 сторони: ліву і праву. Вага лебідки – 2 т, працює від 12 В. Реєстрації в ГИБДД і Ростехнадзоре не підлягає.

Кран на уаз своими руками

Установка самосвала на УАЗ своими руками: подробный фото отчёт с описанием всех проделанных работ.

Многие говорят, что уазику самосвал ни к чему-мол грузоподъемность не та, да и кузовок достаточно мал-руками без проблем грузится и разгружается. Да не спорю-глаза боятся, а руки делают, но загрузив и разгрузив в день 5-6 уазиков, уже задумаетесь по другому.

Вот и я уже достаточно нагрузился руками, тем более с момента покупки была цель сделать самосвал-так начну же осуществлять задуманное!

Не знаю почему все его называют подрамником-ведь он на раме-значит будет надрамник. Так вот надрамник изначально хотел изготовить из гнутого 120 швеллера, все таки он легкий, и как никак подрамник будет хоть немного скручиваться вместе с рамой-считаю что рама на уазе должна работать на скручивание-это компенсирует очень малые ходы рессорной подвески-что очень важно в условиях бездорожья. Но гнутого швеллера найти в нашем славном Кургане не удалось по этому для изготовления купил профильную трубу 100*50 со стенкой 3 мм.

Профильная труба 100*50*3 мм.

Все пластины крепления кузова старого образца срезал, площадка под подрамник получилась ровной кроме мест крепления коробки и еще одной перемычки-они вварены внахлест рамы.

Крепление коробки вварено внахлест, и еще одна перемычка вварена так же, находится ближе к мосту.
Эти ступеньки компенсировал вырезами в резине уложенной по всей длине рамы.

прокладка по всей длине рамы до кабины.
Резиновую прокладку нарубил по ширине рамы на гильотине.

нарубленная транспортерная лента.

Брусок как многие делают не стал использовать, будет гнить, и от этого ржаветь рама.Прокладка резиновая же думаю прожмется а щели заполню каким нибудь герметиком или мовилью. Вырезал трубу по изгибу рамы начал собирать на прихватки и кончилась углекислота в полуавтомате.Привезу продолжу сборку.09.03 заправил углекислоту с горем пополам, прождал пол дня. Выставил надрамник по раме, а по надрамнику усилитель кузова и собрал на прихватки, осталось обварить, а так же пора заказывать токарю кронштейны крепления кузова.

собранный на прихватки надрамник и подъемный усилитель кузова.

Продолжил ваять. Старые кронштейны крепления кузова срезал. Изготовил новые. Вот так сверлил.

Вот так выглядят уже ввареные.

кронштейн крепления подрамника
Померив и прикинув угол подьема, начертил поворотные шарниры и заказал своему дядьке токарю-фрезировщику. На следующий день было готово.

Шарнир подъема кузова (на фото не хватает еще центральной втулки).
И я приступил к внедрению шарниров в конструкцию. Вварил центральную втулку.

Вварил втулки в шарнирные пластины и приварил шарниры, заодно заднюю перемычку подрамника.

Вновь заказал дядьке, втулки крепления гидроцилиндра и верхнюю опору шара гидроцилиндра. На следующий день дядька вновь меня порадовал, за что ему огромное спасибо!

Втулки и опора крепления гидроцилиндра.

Далее путем очень долгих, нудных и тяжелых примерок вварил перемычки подрамника и подъемной части кузова-являющиеся так же опорами для крепления ГЦ.

.Далее чтобы была возможность снять ГЦ делаем так-

К оставшимся частям втулок варим ушки сверлим отверстия и примеряем.

Так выглядит установленный ГЦ.

Максимальный угол подъема на фото.

Ставим проставки мост-рессора 40 мм(сделал из 2ух 20мм пластин на заводе уже давным давно)-Ну тут описывать нечего, все просто.

Снимаем старые и унылые тормозилки, ступицы, все вплоть до цапфы.

Моем подшипники, и ступицы внутри все смазываем, ставим новые сальники, красим ступицы и цапфы, а так же все пыльники, суппорта и тп.

проставки дисковых тормозов.

За одно, заказал нормальные тормозные планшайбы, которые должны ставится без лишнего гемора, НА ЦАПФУ, а не под нее, не увеличивают колесную колею, и не требуют увеличенных шайб шруса и прочей чепухи.

Размер 315/75 индекс нагрузки 1600 на колесо-думаю хватит.

Высота протектора 15 мм.Собрали без камер.Балансировать пока не стал, пускай примут форму, сядут на место, км через 500 пробегу отбалансирую.

Готовый насос НШ10+электромуфта кондиционера.

Забрал у токаря готовый насос, изготовленный путем сращивания НШ10, привода насоса от трактора, с электро-муфтой, шкивом и валом бывшего компрессора кондиционера от Дэу нексия.

Пытался сделать кронштейн крепления насоса по месту на уазике, но это крайне не удобно. Вообщем притащил в свою мини мастерскую старый мотор с уаза, и на нем начал варить. Отливов и шпилек на гбц не оказалось, поэтому решил крепиться к шпилькам помпы, а так же передней крышке двигателя. Путем долгих примерок и сборок разборок на прихватки получилось то, что получилось

Сам кронштейн крепления насоса и натяжения ремня.

Натяжку ремня сделал гайкой на болту, как на генераторе ВАЗ Передний привод.

Шпильки помпы заказал токарю длиннее штатных. Для вращения нужен второй ручей на шкиве КВ. Новый шкив покупать не хотелось, решил сделать из того, что было в наличии. А было-шкив старого образца-обычный литой, и шкив н/о демпферный. Вообщем демпферный шкив стоит первым, где и должен, а шкив старого образца перевернул и прикрутил к внутренней части демпферного шкива. Для этого оба шкива отдал токарю, чтобы пересверлить отверстия, т.к отверстия не сходятся.

Гидрораспределитель 2ух секционный 2Р40, одну секцию займет ГЦ подъема кузова. Вторая останется про запас на снеговой отвал, либо еще что нить в голову взбредет)). Установил в кабину, рядом с рычагом переключения КПП.

Пока все так, лишь бы работало, дальше нужно будет все облагородить, чтобы выглядело как с завода). Так же штатная крыльчатка охлаждения радиатора уходит в прошлое, т.к задевает насос. Вместо нее будет трудиться ленивец (от волги bosch). Давно уже мечтал перейти на ленивец. Сегодня вот по случаю, так же на втором радиаторе сварил крепление. Радиатор планирую, для удобства отодвинуть дальше от мотора.

Гидробак-будет стоять сзади кабины над мотором, т.к нужно, чтобы уровень масла был выше насоса.

Бак на 15 литров. Бак сварил, осталось врезать маслозаливную горловину, штуцер слива масла, штуцер подачи, а так же обратного (сливного фильтра). Установил сливной фильтр.

Приступил к переборке гидроцилиндра газ 53-полностью разобрал, промыл, заполировал царапины и раковины, сменил манжеты, те что стояли-были как будто не маслостойкие, все разбухшие, порваные и рыхлые. В магазине были за 250 и 450 купил, что подороже, не знаю на долго ли-слабо верю в качественную русскую резину. Так же сменил уплотнительные кольца на поворотном штуцере ГЦ. Собрал покрасил.

Купил 20 литров гидравлического масла, залил ну и проверил-кузов исправно опускается и поднимается.Принцип работы самосвала-приводной ремень от двигателя постоянно крутит шкив, который установлен на подшипнике, т.е насос не работает. Подаю напряжение тумблером на электромуфту, она притягивает прижимную пластину к шкиву, и насос нш начинает вращение.

Масло из бачка забирает насос, далее в распределитель, с распределителя обратно в бак. Перевожу рукоять распределителя вперед.

Обратка перекрывается, масло поступает в гидроцилидр и понимает кузов. Опуская рукоять в нейтральное положение, кузов остается в том положении до какого был поднят, и не опускается-это очень удобно для ремонта, доступ отличный ко всем агрегатам.

При переводе рукояти ГР назад, насос качает масло в гидробак, а масло из гидроцилиндра под весом кузова выдавливается так же в гидробак, кузов опускается.

Пока на самосвале перевез 6 кузовов дров, 1 машину тяжелого навоза, 1 машину торфа, ремень ни когда не свистит, не буксует, как и электромуфта. Как я понял нагрузка на ремень совсем не большая, т.к ремень натянут слабо. Т.е уаз сейчас эксплуатируется, все работает в штатном режиме. Остались мелкие не доделки по самосвалу такие как -закрепить рукава(шланги)к кабине и раме, покрасить кузов.

Снял видео для наглядности.

Высота современных домов становиться все больше, а вот тяжесть бетонных блоков при этом не уменьшается. По этой причине, даже для бытовых целей, неплохо бы было сделать подъемный кран своими руками. Данная конструкция, естественно, не будет обладать большой грузоподъемностью, примерно 200 кг. Конечно, наверно, это не предел, но лучше не экспериментировать. Данный кран является целиком сборной конструкцией, которая весит от 200 до 300 кг, поэтому самостоятельная сборка такого крана не вызовет затруднений. Кроме того, данный кран очень удобен в транспортировке, он вполне умещается в китайском пикапе.

Грузовую лебедку можно выполнить из червячного редуктора с электрическим приводом на 600 Вт, ну а стреловую лебедку можно выполнить из ручного привода, организованного посредством того же самого редуктора.

Как основанием для выносных опор на винтовых упорах можно воспользоваться строительными опорами. Для изготовления барабанов под лебедки можно использовать ротора от электродвигателей, причем их следует подобрать в соответствии с размерами.

Передвижная платформа должна быть оборудована колесиками, ранее стоявшими на тележке транспортера. Это дает возможность для легкого перемещения крана с одной позиции на другую, все, что нужно сделать – это осуществить снятие выносных опор.

Длительность снятия и установки указанных опор займет примерно пять минут. По этой причине конструкцию можно считать достаточно мобильной. Однако, не обошлось и без недостатка, чтобы переместить кран нужно опустить стрелу до нулевого уровня, в противном случае, кран может перевернуться, по причине нарушенного равновесия.

Подъемный кран своими руками обладает пятиметровой стрелой, сделанной из трубы Ø 7,5 см, и квадратного профиля у самого основания, сделанного из пары уголков. Кроме этого, кран обладает порталом, чтобы осуществлять поднятие стрелы, и поворотным механизмом, в основу которого легла ступица от грузового автомобиля.

Как противовесом, можно пользоваться станиной от нерабочего станка в комплекте с четырьмя гусеничными траками, или прочсто кирпичами. Тормоза в составе лебедки не предусматривается, поскольку, необходимость его использования – это большой вопрос.

Поворотный механизм так же не обладает тормозом, поскольку кран не предназначен для работы с высокими скоростями ,а следовательно – инерционные силы слишком малы.

Самый тонкий металл, который используется для данного крана — это примерно 3 мм. Выносная опора и основание, по большей части, выполнены из прямоугольной трубы, с размерами 85 на 50 и 85 на 55. Для изготовления основания башни используется швеллер на 200. Крюковая обойма оборудована мощным подшипником, что значит, что вращение крюка не зависит от полиспаста. В то же время при вращении исключается перехлест либо скручивание трока.

Длина упорных винтов составляет 40 см. Это является причиной того, что установка крана может быть выполнена даже на крайне неровной поверхности.

Теперь на счет колес, тут не все так гладко. Речь идет о маленьком недочете. Суть проблемы заключается в том, что при использовании крана с описанными колесами на рыхлом грунте во время передвижения колеса зарываются в землю, а если почва твердая – то никаких проблем нет. Описанную конструкцию можно считать одноразовой, это значит, что после того как вы выполнили необходимые работы, её следует разбирать на металл или до следующего раза. Именно по этой причине такая конструкция обладает незначительной грузоподъемностью, и не отличается прочностью.

Кран такого типа изготавливается примерно за три дня, при учете того, что подготавливаются все необходимые составляющие. Изготовление редукторов было выполнено из первых попавшихся под руку предметов. В передаточных редукторах заложены следующие передаточные соотношения: 1 к 30 и 1 к 35.

Подключение трехфазного двигателя выполняется в однофазную сеть. Он обладает выходными параметрами на валу — 600 Вт, и конденсаторами емкостью 80 мкф. Вес всех установок, если не учитывать противовесы составит приблизительно 250 кг, при сравнительно невысокой себестоимости. Основная масса используемых компонентов позаимствована из других конструкций, придется позаботиться только о покупке тросов и подшипников.

После того как вы сделается подъемный кран своими руками, вы легко сможете поднимать 150 -200 кг, что вполне внушительно, если учитывать что он не предназначен для промышленных маштабов.

Более простой вариант крана:

Если нет лебедки. Может пригодиться.Простейшая,ручная лебедка.

Мини-кран своими руками: обзор вариантов

Как сделать кран для подъёма шлака, опилок и песка

Я строю дом. Стараюсь обходиться без помощников. Хочу засыпать чердачное перекрытие утеплителем — 20 кубов опилок и 10 кубов шлака. Возраст уже не тот, чтобы бегать туда-сюда с вёдрами. Решил изготовить разборный автоматический подъёмник для сыпучих материалов. И вот, что у меня получилось.

Чтобы сделать самодельный подъёмник вам нужны:

• Электрический тельфер мощностью 0.9 кВт с максимальной грузоподъёмностью 500 кг.
• Корыто или кузов от садовой тачки грузоподъёмностью 250 кг.
• 12-я стальная двутавровая балка.
• 8 шт. подшипников для роликов.
• Электрический кабель.

Сначала изготовьте каретку. Как она устроена, видно на фото.

Закрепите балку, на торце которой приварена ограничительная пластина и кронштейн ролика движения каретки.

Внутренний ограничитель (упор для каретки на чердаке) разъемный. Тельфер в сборе с кареткой загоняется на двутавровую балку, после чего прикручивается ограничитель.

Важно! Балка установлена с уклоном 3 см на 1 погонный метр. За счёт этого каретка с грузом сама заезжает на чердак.

Обратно на торец балки каретка вытягивается верёвкой, перекинутой через ролик.Эта же верёвка удерживает каретку, чтобы груз, после подъёма, бесконтрольно не поехал к месту разгрузки.

Тельфер ставится в горизонтальное положение. Уровень пользователь отрегулировал набором граверных шайб.

К балке приварены держатели струны, на которой закреплён электрический кабель.

1. Загружаете корыто сыпучкой.
2. Поднимете груз наверх.
3. Загоняете корыто на место разгрузки.
4. Для разгрузки, опустите корыто на перекрытие. Замки подъёмника автоматически отсоединяются.
5. Произведите разгрузку.
6. Вытяните каретку с помощью верёвки на торец двутавра.
7. Опустите корыто вниз.
8. Закрепите замки.
9. Загрузите корыто.
10. Повторите операцию.

Подъёмником я загрузил на чердак 12 кубов шлака. Устройство отработало на ура. Ни одной поломки. Разобрал и положил его для следующего строительства.

Подъёмник понравился участникам портала и у них появились вопросы к ed_hanow.

1. Почему не использовали стандартную каретку? Ограничение по высоте?
2. На сколько выгоден этот механизм? Не дешевле нанять пару разнорабочих. Сделать блок и поднять на второй этаж груз на верёвке? Думаю, дня за 3, управились бы. Опилки ещё легче. Можно и по лестнице в мешках потаскать.

1. В продаже не было нужной мне каретки. Те, чтобы были, дорогие и их нужно переделывать.
2. Ограничение по высоте есть. От перекрытия до бруса всего 1.8 м. Пришлось вписать в эти параметры каретку с самосвальным корытом.
3. Я строю не первый дом и, поднимать груз, через блок, вдвоём, то ещё удовольствие.
4. С электрическим подъёмником работаешь один. Ни от кого не зависишь. Подъёмник пригодится для строительства бани, гаража, где он потом и останется.

​2 мини-крана, чтобы поднять блоки на второй этаж

И, в завершении статьи, два самодельных подъёмника, которые упростят вам строительство каменного дома.

Я возвожу дом из газосиликатных блок. Когда дошли до второго этажа, блоки стало тяжело поднимать. Подумал и сделал вот такой кран из профильных труб и электрического тельфера.

Узлы крана крупным планом.

Грузоподъёмность крана для подъёма блоков 150 кг.

Высота мини-крана с поворотной стрелой наращивается. При необходимости, конструкция легко разбирается и перевозится в багажнике легкового автомобиля.

Второй разборный мини-кран от rugeto. В видео подробно показаны узлы подъёмника, который пользователь сделал за два дня из подручных материалов на основе электрического тельфера. По словам rugeto, кран упростил все работы по строительству каменного дома и обошелся дешевле, чем заводские модели.

Выводы

Мини-краны, показанные выше — хорошо отработанные и недорогие конструкции, доказавшие свою эффективность. Сделать аналогичные модели по силам любому самостройщику, у которого есть сварочный инвертор, болгарка и дрель. Если вам нужны более продвинутые самодельные краны большой грузоподъёмности, то рекомендуем статьи:

АРТ-ХАУС: Отделка необычного дома мозаикой и волшебный интерьер. О необычном дизайнерском доме, построенном без наёмных рабочих, рассказывает его автор — художник-архитектор.

Продукция Ульяновского автозавода всегда славилась своей проходимостью и широкой функциональностью. Модель данного завода – УАЗ-452, выпущенная в далеком 1965 году дала начало целому семейству малых многофункциональных авто повышенной проходимости, среди которых и модель УАЗ-3303.

Самосвал УАЗ-3303 своими руками

УАЗ-3303 – малый грузовой автомобиль, обладающий хорошими вседорожными качествами из-за наличия полного привода. Имеет он рамную конструкцию, с установленной на ней кабиной, под которой размещен двигатель, и две коробки – раздаточная и коробка передач. За кабиной располагается грузовая боровая платформа, позволяющая перевозить до 1200 кг полезного груза.

Данный автомобиль получил неплохое распространение в сельском хозяйстве, однако владельцы его нарекаю на отсутствие оборудования для самосвальной выгрузки, поскольку производитель данного авто его таким оборудованием не оснащает. Владельцы же часто с таким решением завода не согласны и переделывают УАЗ-3303 собственноручно, создавая на его базе самосвал.

Те же владельцы, что переоборудовали авто, указывают на значительное повышение функциональности и снижение времени на разгрузку кузова от грузов. При этом сама грузоподъемность авто не снижается, поскольку она и так не очень высокая. Зато установленное подъемное оборудование облегчает водителю участь, особенно если авто используется для перевозки рабочих грузов.

Но имеются и некоторые недостатки. Из них можно отметить некоторые финансовые затруднения на приобретение составных частей для самосвала, а также возможные проблемы с ГБДД, поскольку самодельное переоборудование авто запрещено. В остальном же оснащение оборудованием для подъема кузова у УАЗ-3303 имеет только положительные стороны.

Вариантов того, как сделать из УАЗ-3303 самосвала несколько. Простейшее решение – это укладка квадратного бруса под передний борт, закрепление к нему длинного троса, который прокладывается по всей длине кузова. Разгрузка производится очень просто: борт авто открывается, трос вытягивается и крепиться к чему-либо надежному (дерево, столб и т.д.). Далее авто заводится и начинает двигаться вперед, брус же двигаясь по кузову стягивает груз. Но в этот метод не всегда практичен.

Более кардинальным решением является установка гидравлического оборудования. Причем некоторые частные фирмы сейчас предлагают комплект составляющих для переоборудования УАЗ-3303 под самосвал. Мы же рассмотрим самодельную переработку авто.
Фото переоборудованного автомобиля УАЗ-3303 в самосвал

Пошаговая инструкция

Гидравлический подъемный механизм, которым будет оборудоваться УАЗ, состоит и нескольких составных частей: полурамы, подрамника, гидравлического насоса с электроприводом, гидравлического крана, масляного бака, гидроцилиндра и масляных магистралей высокого давления.

Полурама, подрамник, гидроцилиндр

Начнем с полурамы, нужна она для установки кузова. Именно она обеспечивает возможность опрокидывания кузова.

Состоит полурама из двух частей. Одна часть жестко закрепляется на раме УАЗ. Посредством штифтовых шарниров с одной стороны она соединена с второй частью, на которую закреплена грузовая платформа.

Продольные балки обеих полурам лучше изготавливать из тавров и двутавров, и располагать их так, чтобы верхняя часть своими балками в сложенном состоянии на балках нижней части полурамы.

Нижняя часть полурамы укрепляется поперечинами. Верхняя же, помимо поперечин должна еще и иметь по бокам поперечные выступы, которые будут обеспечивать поддержку грузовой платформы по всей ее ширине.

На конце, где будут располагаться штифтовые шарниры, к частям полурам прикрепляются проушины, которые своими отверстиями должны совпадать. В эти отверстия и нужно будет устанавливать штифты, причем нужно будет обеспечить их фиксацию в отверстиях, чтобы исключить их выпадение.

Для соединения конструкции полурамы можно использовать сварные соединения, но нижнюю часть полурамы лучше к раме авто закреплять при помощи болтовых соединений.

Гидроцилиндр берется от авто ГАЗ-53. Его длины вполне достаточно, чтобы совершать опрокидывание кузова на УАЗ. На обоих концах этого цилиндра имеются шаровые наконечники, поэтому для установки понадобятся две шаровые опоры под цилиндр. Одна из этих опор закрепляется на поперечине верхней части полурамы.

Вторая же шаровая опора – нижняя, закрепляется на подрамнике. Этот подрамник должен иметь форму скобы. Делается такая форма для того, чтобы гидроцилиндр в сложенном состоянии не мешал полному опусканию кузова и посадке верхней части полурамы на нижнюю часть. Размеры и способ крепления подрамника гидроцилиндра подбираются экспериментальным путем. После этого гидроцилиндр устанавливается на место.

Гидравлический насос, его привод и кран управления

Далее переходим к гидравлическому насосу и его приводу. Чаще всего в качестве насоса выступает НШ-10, от МТЗ-80. Производительности его вполне достаточно для работы гидроцилиндра.

Приводов насоса несколько, поэтому опишем самый простой, а именно от стартера. Для этого берется стартер от МТЗ-80 и несколько переделывается под возможность работы длительное время. Далее нужно соединить вал стартера с валом насоса. Для этого можно воспользоваться шарниром от рулевого управления любого легкового авто. Далее стартер и насос закрепляются на платформе, чтобы исключить перемещение их относительно друг друга.

Закрепляется насос и приводом на поперечине рамы авто, так, чтобы исключить их повреждение. Затем кидается проводка от АКБ авто к стартеру, обязательно включив в цепь выключатель.

К раме авто также прикрепляется и масляный бак, объема в 10 литров будет достаточно. Затем подключаются магистрали от масляного бака к насосу, а от него – гидроцилиндру.

В схему подключения магистралей за насосом устанавливается гидравлический кран, который можно взять в любом магазине запчастей для сельхоз. техники. Во время подъема при одном из положений крана, он будет пропускать масло в одном направлении и исключать его возвращение. После поворота крана – масло будет иметь возможность обратного движения.

Принцип работы

Действует вся конструкция так: при надобности подъема кузова, водитель переводит кран в положение, которое обеспечивает пропуск масла только в одну сторону и включает питание привода насоса. Насос берет масло из бака и под давлением подает его в гидроцилиндр. Когда кузов будет полностью поднят, питание привода насоса отключается. Кран же не даст опуститься кузову под своим весом, поскольку масло обратно он не пропускает. Опускается кузов путем перевода крана в положение обратного движения масла, давление гидроцилиндре падает и масло стекает обратно в бак, а кузов под своим весом опускается вниз.
На видео самосвал УАЗ-3303 изготовленный своими руками:

Продукция Ульяновского автозавода всегда славилась своей проходимостью и широкой функциональностью. Модель данного завода – УАЗ-452, выпущенная в далеком 1965 году дала начало целому семейству малых многофункциональных авто повышенной проходимости, среди которых и модель УАЗ-3303.

Популярные варианты изготовления

Грузовой автомобиль УАЗ –3303 имеет двухместную цельнолитую металлическую кабину с двумя боковыми одностворчатыми дверцами. В передней части конструкции, под съемной крышкой капота, расположен мотор. За кабиной находится грузовая платформа с откидными бортами. В зависимости от модели, она сделана из дерева или металла. В кузове можно транспортировать груз весом до 1200 кг.

Технические характеристики автомобиля рассчитаны на эксплуатацию в разных условиях, в том числе и в сельской местности. Многие люди, работающие в агропромышленной сфере, отмечают, что при всех достоинствах грузовика, в нем нет оборудования для выгрузки материалов самосвальным способом. Однако решить такую проблему возможно, если сконструировать самосвал из УАЗа своими руками.

Переоборудование автомобиля с помощью подъемного механизма повысит его функциональные возможности и позволит экономить время на выгрузку кузова. При этом грузоподъемность транспортного средства остается на прежнем уровне.

Существует два варианта, как сделать из УАЗа-3303 удобный для работы самосвал.

Вариант №1

Самый простой способ – уложить квадратный брус под передний борт кузова и закрепить к нему длинный трос, проложенный по всей длине платформы. В этом случае разгрузка грузовика будет осуществляться следующим образом:

• При открытии борта машины трос вытягивают и прикрепляют к какой-нибудь устойчивой опоре, например, к дереву или столбу.
• Во время движения автомобиля вперед брус перемещается по кузову и стягивает груз.

Такой метод хоть и простой, но далек от совершенства, поскольку груз может оказаться в неустойчивом положении.

Приспособление для установки рессор — чертеж

Вариант №2

При самостоятельном конструировании самосвала более надежным способом является установка гидравлической системы на каркас платформы. Несмотря на то, что некоторые компании предлагают готовые комплекты для подъема кузова, сделать такое устройство можно самостоятельно.

Пошаговая инструкция

Гидравлический подъемный механизм, которым будет оборудоваться УАЗ, состоит и нескольких составных частей: полурамы, подрамника, гидравлического насоса с электроприводом, гидравлического крана, масляного бака, гидроцилиндра и масляных магистралей высокого давления.

Полурама, подрамник, гидроцилиндр

Начнем с полурамы, нужна она для установки кузова. Именно она обеспечивает возможность опрокидывания кузова.

Состоит полурама из двух частей. Одна часть жестко закрепляется на раме УАЗ. Посредством штифтовых шарниров с одной стороны она соединена с второй частью, на которую закреплена грузовая платформа.

Продольные балки обеих полурам лучше изготавливать из тавров и двутавров, и располагать их так, чтобы верхняя часть своими балками в сложенном состоянии на балках нижней части полурамы.

Нижняя часть полурамы укрепляется поперечинами. Верхняя же, помимо поперечин должна еще и иметь по бокам поперечные выступы, которые будут обеспечивать поддержку грузовой платформы по всей ее ширине.

На конце, где будут располагаться штифтовые шарниры, к частям полурам прикрепляются проушины, которые своими отверстиями должны совпадать. В эти отверстия и нужно будет устанавливать штифты, причем нужно будет обеспечить их фиксацию в отверстиях, чтобы исключить их выпадение.

Для соединения конструкции полурамы можно использовать сварные соединения, но нижнюю часть полурамы лучше к раме авто закреплять при помощи болтовых соединений.

Гидроцилиндр берется от авто ГАЗ-53. Его длины вполне достаточно, чтобы совершать опрокидывание кузова на УАЗ. На обоих концах этого цилиндра имеются шаровые наконечники, поэтому для установки понадобятся две шаровые опоры под цилиндр. Одна из этих опор закрепляется на поперечине верхней части полурамы.

Вторая же шаровая опора – нижняя, закрепляется на подрамнике. Этот подрамник должен иметь форму скобы. Делается такая форма для того, чтобы гидроцилиндр в сложенном состоянии не мешал полному опусканию кузова и посадке верхней части полурамы на нижнюю часть. Размеры и способ крепления подрамника гидроцилиндра подбираются экспериментальным путем. После этого гидроцилиндр устанавливается на место.

Гидравлический насос, его привод и кран управления

Далее переходим к гидравлическому насосу и его приводу. Чаще всего в качестве насоса выступает НШ-10, от МТЗ-80. Производительности его вполне достаточно для работы гидроцилиндра.

Приводов насоса несколько, поэтому опишем самый простой, а именно от стартера. Для этого берется стартер от МТЗ-80 и несколько переделывается под возможность работы длительное время. Далее нужно соединить вал стартера с валом насоса. Для этого можно воспользоваться шарниром от рулевого управления любого легкового авто. Далее стартер и насос закрепляются на платформе, чтобы исключить перемещение их относительно друг друга.

Закрепляется насос и приводом на поперечине рамы авто, так, чтобы исключить их повреждение. Затем кидается проводка от АКБ авто к стартеру, обязательно включив в цепь выключатель.

К раме авто также прикрепляется и масляный бак, объема в 10 литров будет достаточно. Затем подключаются магистрали от масляного бака к насосу, а от него – гидроцилиндру.

В схему подключения магистралей за насосом устанавливается гидравлический кран, который можно взять в любом магазине запчастей для сельхоз. техники. Во время подъема при одном из положений крана, он будет пропускать масло в одном направлении и исключать его возвращение. После поворота крана – масло будет иметь возможность обратного движения.

Уаз самосвал часть 2 — бортжурнал УАЗ 3303 ☆Divergent☆ 1994 года на DRIVE2

Продолжил ваять.Старые кронштейны крепления кузова срезал.Изготовил новые.Вот так сверлил.

сверлю отверстия в кронштейнах крепления подрамника

Вот так выглядят уже ввареные.

кронштейн крепления подрамника

Померив и прикинув угол подьема начертил поворотные шарниры и заказал своему дядьке токарю-фрезировщику.На следующий день было готово

Шарнир подъема кузова(на фото не хватает еще центральной втулки)

и я приступил к внедрению шарниров в конструкцию.Вварил центральную втулку

и вварил втулки в шарнирные пластины и приварил шарниры

заднюю перемычку подрамника.

перемычка подрамника и ввареные шарниры

Вновь заказал дядьке втулки крепления гидроцилиндра и верхнюю опору шара гидроцилиндра.На следующий день дьядька вновь меня порадовал за что ему огромное спасибо!

Втулки и опора крепления гидроцилиндра.

Далее путем очень долгих, нудных и тяжелых примерок вварил перемычки подрамника и подъемной части кузова-являющиеся так же опорами для крепления ГЦ

перемычки подрамника и подъемной части кузова +упорная часть под шток ГЦ

.Далее чтобы была возможность снять ГЦ делаем так-

.К оставшимся частям втулок варим ушки сверлим отверстия и примеряем

верхние крышки опорных втулок ГЦ

так выглядит установленный ГЦ

крепление ГЦ кузов поднят

Максимальный угол подъема на фото

Самосвал на Уаз — бортжурнал УАЗ 3303 ☆Divergent☆ 1994 года на DRIVE2

Многие говорят, что уазику самосвал ни к чему-мол грузоподъемность не та, да и кузовок достатчно мал-руками без проблем грузится и разгружается.Да не спорю-глаза боятся, а руки делают.Но загрузив и разгрузив в день 5-6 уазиков, уже задумаетесь по другому.Вот и я уже достаточно нагрузился руками, тем более с момента покупки была цель сделать самосвал-так начну же осуществлять задуманное!Не знаю почему все его называют подрамником-ведь он на раме-значит будет надрамник.Так вот надрамник изначально хотел изготовить из гнутого 120 швеллера, все таки он легкий, и как никак подрамник будет хоть немного скручиваться вместе с рамой-считаю что рама на уазе должна работать на скручивание-это компенсирует очень малые ходы рессорной подвески-что очень важно в условиях бездорожья.Но гнутого швеллера найти в нашем славном Кургане не удалось по этому для изготовления купил профильную трубу 100*50 со стенкой 3мм.

Все пластины крепления кузова старого образца срезал, площадка под подрамник получилась ровной кроме мест крепления коробки и еще одной перемычки-они вварены внахлест рамы.

крепление коробки вварено внахлест, и еще одна перемычка вварена так же, находится ближе к мосту

Эти ступеньки компенсировал вырезами в резине уложенной по всей длине рамы.

прокладка по всей длине рамы до кабины

Резиновую прокладку нарубил по ширине рамы на гильотине.

нарубленная транспортерная лента

Брусок как многие делают не стал использовать, будет гнить, и от этого ржаветь рама.Прокладка резиновая же думаю прожмется а щели заполню каким нибудь герметиком или мовилью.Вырезал трубу по изгибу рамы начал собирать на прихватки и кончилась углекислота в полуавтомате.Привезу продолжу сборку.09.03 заправил углекислоту с горем пополам, прождал пол дня.Выставил надрамник по раме, а по надрамнику усилитель кузова и собрал на прихватки, осталось обварить, а так же пора заказывать токарю кронштейны крепления кузова.

собранный на прихватки надрамник и подъемный усилитель кузова.

Цена вопроса: 5 000 ₽
Пробег: 20111 км

Самосвал. доработки. — бортжурнал УАЗ 3303 Уральский проходимец 1995 года на DRIVE2

Всем привет!
На днях доделал самосвал, а точнее надрамник. Первым делом установил опору кузова, на всякий случай. Хотя цилиндр держит (4 дня простоял и ни намека на самоопускание) — решил так безопаснее. Стойку изготовил из двух сваренных “кроватных” уголков, на конце отрезок сотого швеллера.

при полном поднятии кузова

Изготовил полуящик для инструментов. Полу — потому как нет жесткого верха и задней стенки. Тем самым уменьшил вес конструкции. На надрамник приварил те же кроватные уголки. Закрыл с двух сторон железом и изготовил крышку. Крышка снаружи запирается двумя мебельными шпингалетами и имеет фиксацию цепочками в полуоткрытом состоянии.

помимо самого ящика, сюда также поместились канистры с маслом, антифризом и бензином для пилы

вот такая полочка получается при полуоткрытом положении

ящик можно спокойно вытащить

хотя и вытаскивать не всегда обязательно, доступ в порядке

Установил фары и гос номер. Раньше стояли на самодельном бампере на раме, в результате чего были по несколько раз оторваны. Для фар приварил два отрезка 120 швеллера, проделал нужные отверстия и установил фары на место. Для симметрия и красоты ради поставил два з.х. Госн номер занял свое законное место под кузовом.
Для полного завершения задка уазика установил хитрые брызговики из транспортерной ленты. Железные не поставлю больше никогда — Энное количество раз они были оторваны в колее. И конечно брызговики снабжены цепочками.

теперь брызговики оторвать не реально

Затем всю конструкцию зачистил от ржавчины болгаркой. И кисточкой покрыл битумным лаком. Шикарнейшая вещь скажу Вам. Наносится легко, сохнет в течении полу часа ( это при +3 градусов на улице). и после окончательного засыхания приобретает глянцевую поверхность.

Ну и до кучи, пока было свободного время изготовил рамку под передний гос номер. Все таки он должен находится на бампере. И остатками лака обновил покрытие.

рамка изготовлена по форме решетки

место под лебедь осталось, возможность тарана не пропала — гос номер не пострадает

Работы продолжаются. Идут первые примерки мини крана, предположительно на 600 кг. Всем спасибо за внимание! Успехов! И хороших выходных!

Как сделать из УАЗ самосвал?

У вас имеется старенький УАЗ, и возникла необходимость приобрести самосвал? Стоит ли прибегать к таким затратам, когда вы можете самостоятельно переделать УАЗ в грузовой самосвал?! Все что вам требуется – это провести небольшой тюнинг. От вас не требуется технических навыков, быть автомехаником или автослесарем. Простой способ – начать все делать самому.

Для того чтобы провести ремонтные работы по видоизменению автомобиля, вам необходимо взять все необходимые детали и инструменты, дабы не бегать потом в их поисках. Итак, как сделать самосвал из своего старого УАЗа? Первым делом помните, что между ними имеется разница. Приподнимите кузовную часть над рамой. Это даст вам возможность установить новые колеса для повышенной проходимости.

Учитывая специфику использования самосвалов в промышленных или строительных целях, имеет большое значение то, чтобы ваш будущий самосвал проходил, как по ровным дорогам, так и по бездорожью. Основы дадут вам возможность избавиться от вопросов, как сделать УАЗ самосвал!? После подъема кузова и установки новых колес, пора заняться установкой лебедки.

Дополнительный параметр для повышения проходимости машины – установка лебедки. Ее можно закрепить, как спереди, так и с задней части автомобиля с помощью сварочного аппарата. Очередным этапом – внесение мелких штрихов: замена бампера, установка защиты и рулевой тяги. Покраска и смена стиля – также важный этап.

Кол-во блоков: 8 | Общее кол-во символов: 14286
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

Продукция Ульяновского автозавода всегда славилась своей проходимостью и широкой функциональностью. Модель данного завода – УАЗ-452, выпущенная в далеком 1965 году дала начало целому семейству малых многофункциональных авто повышенной проходимости, среди которых и модель УАЗ-3303.

Самосвал УАЗ-3303 своими руками

УАЗ-3303 – малый грузовой автомобиль, обладающий хорошими вседорожными качествами из-за наличия полного привода. Имеет он рамную конструкцию, с установленной на ней кабиной, под которой размещен двигатель, и две коробки – раздаточная и коробка передач. За кабиной располагается грузовая боровая платформа, позволяющая перевозить до 1200 кг полезного груза.

Данный автомобиль получил неплохое распространение в сельском хозяйстве, однако владельцы его нарекаю на отсутствие оборудования для самосвальной выгрузки, поскольку производитель данного авто его таким оборудованием не оснащает. Владельцы же часто с таким решением завода не согласны и переделывают УАЗ-3303 собственноручно, создавая на его базе самосвал.

Те же владельцы, что переоборудовали авто, указывают на значительное повышение функциональности и снижение времени на разгрузку кузова от грузов. При этом сама грузоподъемность авто не снижается, поскольку она и так не очень высокая. Зато установленное подъемное оборудование облегчает водителю участь, особенно если авто используется для перевозки рабочих грузов.

Но имеются и некоторые недостатки. Из них можно отметить некоторые финансовые затруднения на приобретение составных частей для самосвала, а также возможные проблемы с ГБДД, поскольку самодельное переоборудование авто запрещено. В остальном же оснащение оборудованием для подъема кузова у УАЗ-3303 имеет только положительные стороны.

Вариантов того, как сделать из УАЗ-3303 самосвала несколько. Простейшее решение – это укладка квадратного бруса под передний борт, закрепление к нему длинного троса, который прокладывается по всей длине кузова. Разгрузка производится очень просто: борт авто открывается, трос вытягивается и крепиться к чему-либо надежному (дерево, столб и т.д.). Далее авто заводится и начинает двигаться вперед, брус же двигаясь по кузову стягивает груз. Но в этот метод не всегда практичен.

Более кардинальным решением является установка гидравлического оборудования. Причем некоторые частные фирмы сейчас предлагают комплект составляющих для переоборудования УАЗ-3303 под самосвал. Мы же рассмотрим самодельную переработку авто.
Фото переоборудованного автомобиля УАЗ-3303 в самосвал

Пошаговая инструкция

Гидравлический подъемный механизм, которым будет оборудоваться УАЗ, состоит и нескольких составных частей: полурамы, подрамника, гидравлического насоса с электроприводом, гидравлического крана, масляного бака, гидроцилиндра и масляных магистралей высокого давления.

Полурама, подрамник, гидроцилиндр

Начнем с полурамы, нужна она для установки кузова. Именно она обеспечивает возможность опрокидывания кузова.

Состоит полурама из двух частей. Одна часть жестко закрепляется на раме УАЗ. Посредством штифтовых шарниров с одной стороны она соединена с второй частью, на которую закреплена грузовая платформа.

Продольные балки обеих полурам лучше изготавливать из тавров и двутавров, и располагать их так, чтобы верхняя часть своими балками в сложенном состоянии на балках нижней части полурамы.

Нижняя часть полурамы укрепляется поперечинами. Верхняя же, помимо поперечин должна еще и иметь по бокам поперечные выступы, которые будут обеспечивать поддержку грузовой платформы по всей ее ширине.

На конце, где будут располагаться штифтовые шарниры, к частям полурам прикрепляются проушины, которые своими отверстиями должны совпадать. В эти отверстия и нужно будет устанавливать штифты, причем нужно будет обеспечить их фиксацию в отверстиях, чтобы исключить их выпадение.

Для соединения конструкции полурамы можно использовать сварные соединения, но нижнюю часть полурамы лучше к раме авто закреплять при помощи болтовых соединений.

Гидроцилиндр берется от авто ГАЗ-53. Его длины вполне достаточно, чтобы совершать опрокидывание кузова на УАЗ. На обоих концах этого цилиндра имеются шаровые наконечники, поэтому для установки понадобятся две шаровые опоры под цилиндр. Одна из этих опор закрепляется на поперечине верхней части полурамы.

Вторая же шаровая опора – нижняя, закрепляется на подрамнике. Этот подрамник должен иметь форму скобы. Делается такая форма для того, чтобы гидроцилиндр в сложенном состоянии не мешал полному опусканию кузова и посадке верхней части полурамы на нижнюю часть. Размеры и способ крепления подрамника гидроцилиндра подбираются экспериментальным путем. После этого гидроцилиндр устанавливается на место.

Гидравлический насос, его привод и кран управления

Далее переходим к гидравлическому насосу и его приводу. Чаще всего в качестве насоса выступает НШ-10, от МТЗ-80. Производительности его вполне достаточно для работы гидроцилиндра.

Приводов насоса несколько, поэтому опишем самый простой, а именно от стартера. Для этого берется стартер от МТЗ-80 и несколько переделывается под возможность работы длительное время. Далее нужно соединить вал стартера с валом насоса. Для этого можно воспользоваться шарниром от рулевого управления любого легкового авто. Далее стартер и насос закрепляются на платформе, чтобы исключить перемещение их относительно друг друга.

Закрепляется насос и приводом на поперечине рамы авто, так, чтобы исключить их повреждение. Затем кидается проводка от АКБ авто к стартеру, обязательно включив в цепь выключатель.

К раме авто также прикрепляется и масляный бак, объема в 10 литров будет достаточно. Затем подключаются магистрали от масляного бака к насосу, а от него – гидроцилиндру.

В схему подключения магистралей за насосом устанавливается гидравлический кран, который можно взять в любом магазине запчастей для сельхоз. техники. Во время подъема при одном из положений крана, он будет пропускать масло в одном направлении и исключать его возвращение. После поворота крана – масло будет иметь возможность обратного движения.

Принцип работы

Действует вся конструкция так: при надобности подъема кузова, водитель переводит кран в положение, которое обеспечивает пропуск масла только в одну сторону и включает питание привода насоса. Насос берет масло из бака и под давлением подает его в гидроцилиндр. Когда кузов будет полностью поднят, питание привода насоса отключается. Кран же не даст опуститься кузову под своим весом, поскольку масло обратно он не пропускает. Опускается кузов путем перевода крана в положение обратного движения масла, давление гидроцилиндре падает и масло стекает обратно в бак, а кузов под своим весом опускается вниз.
На видео самосвал УАЗ-3303 изготовленный своими руками:

УАЗ Дизель самосвал с краном ОБЗОР

Оснащение УАЗ-3303 самосвальным оборудованием

УАЗ самосвал — это транспортное средство, предназначенное для транспортировки малогабаритных грузов.

Технические характеристики

УАЗ Профи самосвал отличается простой конструкцией и легкостью управления. Этот транспорт предназначен для работы в любых климатических условиях и на любой местности. Все основные элементы автомобиля смонтированы на опорной сварной раме, которая изготавливается из высокопрочной стали. Этот агрегат можно ремонтировать в полевых условиях, все узлы и механизмы находятся в легкой доступности.

Передаточные числа трансмиссии:

• первая передача — 3,78;
• вторая — 2,6;
• третья — 1,55;
• четвертая — 1;
• пятая — 4,12.

КПП оборудована 2 карданными валами, которые подводят к ведущим мостам транспорта. Промежуточный вал расположен между механической коробкой передач и раздаточной коробкой. У переднего и заднего моста есть главная передача одинарного, конического типа со спиральными зубьями.

Технические характеристики и показатели заводской модели грузовика:

По задним колесам — 1442 мм

Как сделать своими руками

Для того чтобы оборудовать Уазик самосвальной установкой, необходимо подготовить чертежи.

Можно уложить квадратный брус под передний борт автомобиля, закрепить к нему длинный трос, который нужно обмотать вокруг всей кузовной части. Для разгрузки необходимо открыть бортовую часть транспортного средства, вытянуть трос и прикрепить его к какой-нибудь опоре, например, дереву или столбу. После этого следует завести мотор и начать движение вперед. Передвигаясь по кузову, деревянный брус будет стягивать груз.

Другой способ — это установка гидравлического подъемного механизма, который состоит из полурамы, гидронасосного элемента, оборудованного электрическим приводом, гидравлического крана, бака для масляной жидкости, гидравлического цилиндра, магистралей высокого давления.

Пошаговая инструкция по изготовлению самосвального оборудования:

1. Подготовить полураму. Для этого необходимо сделать из тавров продольные балки, укрепить нижнюю часть конструкции поперечинами, на концы установить проушины, в которые нужно поставить штифты.
2. Сделать гидравлический насосный элемент. Рекомендуется взять насос от МТЗ-80. Необходимо соединить вал электрического стартера с валом насоса при помощи шарниров от рулевого механизма. Гидронасос вместе с приводом нужно закрепить на поперечине опорной рамы.
3. Прикрепить к раме грузовика масляный бак объемом до 10 л.
4. Подключить магистрали от емкости с маслом к насосу и гидравлическому цилиндру.
5. Запустить силовой агрегат и проверить работоспособность установки.

Полезные советы

Один конец полурамы рекомендуется закрепить штифтовыми шарнирами на грузовой платформе, это поможет облегчить процесс эксплуатации установкой. Верхнюю часть поперечины следует оборудовать поперечными выступами, чтобы обеспечить поддержку грузовой платформы по всему периметру.

Для соединения корпуса полурамы с автомобилем необходимо использовать сварочный аппарат для большей надежности конструкции.

Гидравлический цилиндр также можно взять от ГАЗ-53, т.к. у него достаточная длина для опрокидывания кузовной части, а на концах имеются наконечники шарового типа.

Подрамник следует изготавливать в виде скобы. Такая форма позволит гидравлическому цилиндрическому элементу в сложенном состоянии не мешать опрокидыванию кузова и установке верхней части полурамы на нижнюю. Параметры и крепежные элементы необходимо подбирать экспериментальным путем.

После подключения магистралей насосного элемента в электрическую схему рекомендуется установить гидравлическое крановое оборудование. При подъеме кузова оно будет способствовать перетеканию масляной жидкости в одном направлении. Когда кран будет поворачиваться, масло будет утекать обратно в бак.

Во время монтажа и изготовления установки самосвального типа необходимо соблюдать технику безопасности. Транспорт должен стоять на ровной поверхности, а колесные механизмы должны быть зафиксированы специальными стопорными устройствами. Автомобиль нужно перевести на ручник. Во время изготовления деталей следует надеть защитную маску и очки.

Принцип работы

Во время разгрузки водитель должен перевести крановое оборудование в то положение, в котором масляная жидкость будет течь только в одном направлении. После этого включается питание привода насосного механизма, который забирает часть масла и под давлением передает его в корпус гидравлического цилиндра.

Когда кузовная часть полностью оказывается в поднятом положении, питание привода гидравлического насоса отключается. Кузов не будет опускаться благодаря крану.

Для того чтобы кузов опустился, необходимо, чтобы кран был повернут. После этого масляная жидкость начнет течь в обратную сторону, уровень давления в гидравлическом цилиндре начнет падать, а грузовая платформа под давлением собственного веса вернется в исходное положение.

Цена и аналоги

Цена нового грузовика — самосвала составляет в среднем 800 000 руб.

Аналогичные модели: УАЗ Карго, Toyota Hilux Pikap и КамАЗ-6520.

Способы самостоятельного изготовления самосвала из УАЗа

Вот и я обзавелся самосвалом. Честно говоря — просто устал выгружать руками). Сначала загрузи, затем выгрузи. Муторно. Раньше для этих работ использовал шассик (т-16), хороший трактор, экономичный, но дальше деревни на нем — издевательство над собой и над техникой.

По максимому хотелось съэкономить, потому от новых кузовов (газель 2,4м 25т.р. и уаз 23т.р.) и посчитав примерную стоимость железных материалов в магазине (кузов -12 000, надрамник — 8000) решил делать из того, что есть в наличие. А в наличие имелось 8 трехметровых 120 швеллеров, родной кузов и полуразобранная картофелесажалка.

Ну и понеслось. Работал вечерами, по несколько часов.
Скинул кузов. Однако тяжелый оказался зараза.

Кузов решил сдвинуть на 20 см назад, т.к. глушак чуток обжег краска на борту (слишком близко находился). Да и запаску хочу повесить за кабину, наподобие шишиги. Изготовил надрамник. Поворотный узел использовал с картофелесажалки, он там крепил опору колес. Основание надрамника выступает за раму на 10см, а сама платформа, относительно рамы, на 35см. крепление осуществляется 6 самодельными стремянками, и 4 болтовым соединением по краям. Для опоры кузова, поперек приварил 4 восьмидесятых уголка.

подъем получился где-то 60 градусов

Далее родной кузов подвергся небольшим доработкам, а именно — удалил продольное основание и снял бак. Затем все собрал на место. Кузов крепится к уголкам 16 болтами.

здесь не полный подъем кузова — уперся в потолок

Бак. Для него на надрамнике изготовил площадку из кроватного уголка. Она же будет ступенькой для запрыгивания в кузов.

Ну и пока все. Высота погрузки на пустом — метр десять. на всю работу потратил 300 рублей. Теперь нужно повесить фанари на зад, и поставить гидрораспределитель (уже нашел и перебрал) и гидроцилиндр для подъема. Очень хочу установить двухконтурный, что б можно было принудительно опускать. Тогда я сооружу не большой кран с грузоподъемностью 300кг на четырехметровом вылете. Пока поиски безуспешные, но я не отчаиваюсь ни секунды). а не найду, тогда по классике пойду — от газика поставлю.