Вирощування в парнику

відро вирощування вирощують висівають вихід вночі води грунт землі капусти насіння одну пікіровки парники поливають раму розсаду сіянці сходу температуру

Вирощування в парниках

Вирощування розсада ранньої капусти. Насіння ранньої капусти в теплі парники висіває 15-20 березня з таким розрахунком, аби в грунт розсада могла бути висаджена у віці 45-50 днів, маючи чотири-п’ять добре розвиненого листя. Аби сіянці, які передбачається пікірувати в другу чергу, не виявилися перерісшими, висівають в декілька термінів протягом 8-10 днів.

Насіння мають бути великими, відсортованими, перевіреними на схожість і протравленими препаратом ТМТД (8 г на 1 кг насіння). Для оберігання рослин від захворювань судинним бактеріозом насіння прогріває у воді протягом 20 мін при температуре 50°.

Для підвищення урожаю капусти насіння обробляє розчином одного з наступних мікродобрив: борною кислотою (200 міліграм на 1 л води), сірчанокислою міддю (50 міліграм на 1 л), сірчанокислим марганцем (500 міліграм на 1 л), сірчанокислим цинком (200 міліграм на 1 л). Розчину беруть половину від ваги насіння і витримують протягом доби.

Сіють парниковими сівалками або уручну під маркер – раму або дошку з набитим через потрібних відстані планками. Уручну насіння краще висівати з пляшки, в пробку якої вставлена скляна трубка або відрізок гусячого пера. Аби легко було регулювати густину сівби, дрібне темнофарбоване насіння, у тому числі і капусту, опудрівают крейдою, Семема присипають перегноєм, що просіює, змішаним з піском. Глибина закладення 1-1,5 див. Полив не потрібний.

посів можна виробляти для вирощування сіянців з подальшою пересадкою (пікіровкою) або більш розріджено відразу з необхідною площею живлення.

При посіві з врахуванням пікіровки ширина міжрядь 3-4 см, під раму висівають 18-20 г насіння. Нормальний вихід придатних сіянців – 4000 шт. з однієї рами. При розрідженій посіві без подальшої пікіровки ширина міжрядь 6 см, під одну раму висівають 5-6 г насіння. Після посіву парники вкривають рамами і матами, температуру доводять до 18-20° тепла. При появі першого сходу мати знімають, температуру знижують до б-8° тепла і на такому рівні підтримують її 4-5 днів, поки не вийдуть її насіння.

У подальшому температуру підтримують в сонячні дні 16-18°, в похмурі 12-14° вночі знижують до 10° тепла. Чим вище температура в парнике,/тем краще повинно бути освітлення, тому стекла містять в чистому стані (при підвищеній температурі і недоліку світла розсада сильно витягується і слабіє).

При розрідженому посіві схід у фазі два семядольних листочків проріджують на відстань 5-би див. Вихід ділової розсади з-під однієї рами 400-450 шт. При загущенном посіві сіянці у фазі одного справжнього листочка пікірують в парники у горщики або живильні кубики. Ширіна міжрядь 6 см, у ряді 5-6 див. Під однією рамою розміщують 400-450 рослин.

Пікірують сіянці під кілочок або під палець по сліду маркера. Під час пікіровки треба стежити, аби ніжні кореневі волоски не підмерзали і не підсихали, а при посадці – не загиналися вгору; довгі корінці обов’язково прищипують.

Сіянці беруть не за стебло, яке легко пошкодити, а за семядольниє листочки. Існує спосіб пікіровки під планку. Для цього беруть планку завтовшки 2.см на всю ширину парника. Однієї її сторону затісують і цією стороною вдавлюють планку в землю, чому утворюється вузька борозенка. У неї розкладають сіянці так, щоб сім’ядолі знаходилися на поверхні землі. Потім паралельно першій борозенці, на місці наступного ряду, планку вдавлюють, знову і нахиляють до розкладених сіянців, аби притиснути їх землею. У утворившишуюся борозенку розкладають наступний ряд сіянців і так далі Розпікіровану розсаду відразу ж поливають водою, підігрітою до 18-20° і (у сонячну погоду) на один-два дні притіняють матами.

У морозні і легковажні дні, аби не охолоджувати парники і не підморожувати сіянці користуються пікірувальними будками розміром 180х120х100 див. Їх роблять з легені каркаса і обтягують світлопрозорою плівкою.

Розсада вимагає повсякденного відходу. Температуру в парниках регулюють, піднімаючи рами з північної або південної сторони залежно від напряму вітру, але так, щоб вітер не задував в парники. Якщо потрібно охолодити парники вночі, то рами опускають на підставки, покладені навзнаки, а щілини, що утворилися, прикривають спущеними матами. Поливають розсаду не часто, але рясно. При частих, але поверхневих поливах вода не проходіт до коріння, а із-за надлишкового зволоження верхнього шаруючи грунту і повітря в парнику розсада захворює чорною ніжкою. Поливати краще вранці в солнечную погоду злегка підігрітою водою і відразу ж провітрювати парники, аби не запарити розсаду.

Розсаду три рази підгодовують. Перша підгодівля – при появі другого сьогодення аркуша. На відро води 20 г аміачної селітри, 35 г суперфосфату і 10 г хлористого калія. Відро води використовують на одну раму. Після підгодівлі розсаду поливають чистою водою. Другу підгодівлю проводять через тиждень після першої (30 г аміачної селітри, 80 г суперфосфату, 25 г хлористого калія на відро води), третю (такою ж дозою мінеральних добрив) за 2-3 дні до висадки розсада в грунт. Вона створює запас живильних речовин на перші дні життя рослин після висадки їх в грунт. Крім того, посилена підгодівля фосфорними і калійними добривами, як показала практика, підвищує морозостійкість розсади.

Хороші результати дає чергування підгодівлі мінеральними добривами з органічними. Для цього використовують коров’як, розведений в б-8 разів водою.

Якщо землю брали із старопахотного ділянки, то в парнику проростає велике кількість бур’янів. Прополку необхідно проводити під час сходу бур’янів не допускаючи їх зростання.

Великий шкода розсаді наносять миші. Для боротьби з ними застосовують отруєні приманки. Інколи застосовують діфінацин. Він не відлякує гризунів, довго зберігає і не небезпечний для худоби і птиці. Для приготування, пріманки-діфінацин спочатку змішують з крохмалем (одна частина отрути на 200 частин крохмалю), а вже потім додають до пшеничної або кукурудзяної муки (одна частина суміші на двадцять п’ять частин муки).

Перед висадкою в грунт розсада повинна пройті гарт. Добре загартована розсада витримує заморожування до мінус 6°. Гарт починають за 10-12 днів до вибірки розсада. Для цього з парників знімають рами спочатку на день, а потім, якщо вночі не очікується заморозків, – і на ніч. Останні три-чотири дні перед висадкою розсаду зовсім не вкривають.

Накануне перед висадкою розсади в грунт, її рясно поливають; полив повторюють за 2-3 ч до вибірки розсади. Виїмку розсади виробляють з грудкою землі, якомога менше ушкоджуючи коріння. Якщо кому землі все ж не зберігається, коріння треба умочити в гнойово-земляну базіку. Розсаду укладають (сторч) щільно в ящики і відправляють в поле для посадки.

У передових вівчарських господарствах розсаду ранньої капусти вирощують в перегнійно-земляних горщиках, кубиках або дернінах.

У горщиках (або кубиках) розсаду вирощують до 55-60 денного віку. До цього часу у неї розвивається 6-7 листя. При висадці такої розсади в грунт коренева система її майже повністю зберігається, рослини не хворіють, не припиняють свого розвитку, і все листя зберігається. Горщик висаджений в грунт разом з розсадою, служить додатковим джерелом живлення для рослини. Завдяки цьому капуста, висаджена в горщиках, дозріває на 12-14 днів раніше і дає урожай на 20-30% вище, ніж звичайна безгоршечная.

Склад живильній суміші для виготовлення горщиків, в яких вирощують розсаду капусти і томатів: 3 частини (за об’ємом) перегною, 1 частина дернової землі і 1-2% коров’яку. Перегній можна брати з відпрацьованих парників; дернова земля повинна бути легкою суглинною, коров’як – одноденного терміну.

Для огірків готують інший склад: 10 частин дернової землі, 9 – кінського гною, 1 – тирса і 2% коров’яку.

Для підвищення живильних властивостей грунтової суміші в неї додають мінеральні добрива, які заздалегідь розчиняють у воді.

Вирощування розсади середньостиглої капусти.

Розсаду середньостиглої капусти вирощують в пізніх або сонячних парниках, а також в холодних грядах.

У пізні парники закладають гарячий гній шаром 15-20 см, а зверху насипають парниковий грунт (суміш перегною із землею) завтовшки 10-12 див. Посів производят 20-25 квітня. Під одну раму висівають б-8 г насіння. Рослини розміщують з площею живлення 6х4 см і вирощують без пікіровки. Вихід з-під однієї рами близько 650 шт. У грунт розсаду висаджують у віці 35-40 днів за наявності листя.

При недоліку парників розсаду середньостиглої капусти можна вирощувати в холодних грядах на припарниковій ділянці. Його заправляють гноєм 50-60 т/га з додаванням 1,5-2 ц суперфосфату і 2 ц аміачної селітри. Грунт ретельно обробляють. Гряди шириною 1 м з доріжками між ними 30 см відбивають по шнуру. Посів виробляють 4-7 травня сівалкою, що забезпечує рівномірний схід. Відстань між рядами для кращого догляду за розсадою встановлюють

. Для прискорення появи сходу і кращого розвитку розсада гряди вкриває світлопрозорою плівкою, натягнутою на легені дерев’яні каркаси.

У стадії семядольних листочків розсаду проривають. У міру появи бур’янів і утворення кірки спушують. У останньомум догляд за розсадою середньостиглої капусти такий же, як і за ранньою.

Вирощування розсади томатів.

Томати – теплолюбива рослина з довгою вегетаційною періодом. Тому чим старше розсада, тим раніше рослини вступають в плодоносіння і дають вищий урожай стиглих плодів. В той же час, чим більше розсада, тим більшу площу живлення вона вимагає, а значить, більше треба зайняти парників і більше витратити праці на її вирощування. Собівартість 55-денної розсади в чотири рази вище 30-денний. Тому необхідно точно розрахувати, який вік розсади найбільш вигідний в даних умовах.

Аби понизити потребу в ранніх парниках, спочатку вирощують сіянці томатом, а потім пікірують їх в парники, що звільнилися після висадки в грунт розсади ранньої капусти, або в парники на сонячному обігріві. Найчастіше вирощують 40-45 денну розсаду. Для здобуття сіянців шар землі в парниках насипають завтовшки 12-13 см а для пікіровки рассади 17-18 див.

Насіння висівають 10-20 квітня. Заздалегідь їх сортують, занурюючи в 5%-ний розчин куховарській солі, протравлюють. Підвищує урожай обробка насіння одним з наступних препаратів: розчином бромистого калія (200 міліграм на 1 л води), метиленовій сині (300 міліграм на 1 л), янтарної кислоти (200 міліграм на 1 л) а також слабкими розчинами мікродобрив (як і насіння капусти).

Для посилення холодостійкості томатів і збільшення виходу червоних плодів насіння гартують. У ящик, до половини наповнений тирсою, розстилають мішковину, на її насипає насіння шаром 1,5-2 см, вкривають мішковиною і поливають теплою водою. Потім в течія 15-20 днів насіння піддає дії змінних температур: вдень в перебіг 12 ч тримають при 18-20° тепло, а вночі – при плюс 1° – мінус 2°. Хороший ефект дає промороження набряклого насіння, для чого їх протягом 3 діб витримують при температурі мінус 2-3° (на льодовику або закопують в сніг). Після гарту насіння поділжни бути такими, що лише надзьобалися, без паростків. Їх підсушують до сипкого стану і висівають.

Термічна гарт насіння дає добрі результати в разі, якщо вона поєднується з правильним температурним режимом під час зростання розсади і з обов’язковою подальшій її гартом.

При вирощуванні 40-45 денної розсади без пікіровки під одну раму висівають 3-4 г насіння, глибина закладення 2-2,5 див. Відстань між рядами – 6 див. Після посіву грунт злегка ущільнюють дошкою-трамбівкою,, поливають .(відро підігрітою до 20° води на одну раму) і закривають парники рамами і матами. Один раз в два дні парники провітрюють Температура – 20-25° тепло.

Як лише з’явиться одиничний схід (зазвичай на 4-5 день), мати знімають, а температуру знижують до 8-10° тепла, і на такому рівні підтримують її 3-4 дні до появи повного сходу. Якщо в цей час температура буде високою, а світла мало (стекла на рамах брудні), то сіянці швидко витягуватимуться і ослабнуть. Після появи повного сходу температура в парниках в сонячні дні повинна бути 18-20° в похмурі 14-16°, а вночі – біля 8-10° тепла. При появі справжнього аркуша рослини проріджують на відстань 5-6 см один від одного. З-під однієї рами отримують 400-450 шт. розсади.

Якщо сіянці вирощують з пікіровкою, то під одну раму висівають 15-18 г насіння. Відстань між рядками 4-5 см Вихід сіянців, з-під рами 3000-4000 шт. До пікіровки приступають у фазі 2 справжніх аркушиків, приблизно через 15-18 днів після появи сходу. Напередодні сіянці рясно поливають, а за годину до вибірки полив повторюють. Сіянці підкопують і беруть пучками, аби краще зберегти кореневу систему. Пікірують в горщики. При вирощуванні 45-50 денної розсади горщики беруть діаметром і заввишки по 7 см (300-320 шт.), 55-60 денний – по 8 см (вихід 240-250 шт.), 65-70 денний – по 10 см (вихід 150 шт.)

Розсаду поливають один раз в 3-4 дні по 2-4 відра на раму. Краще еторобити вранці. Температурний режим такий же, як і при вирощуванні розсади без пікіровки.

Аби розсада була сильною, її підгодовують: перший раз – через 6 днів після масового сходу другий через 5-7 днів після пікіровки і третій за 2-3 дні до вибірки розсади. Для першої і другої підгодівлі на відро води беруть 18 г аміачної селітри, 50 г суперфосфату і 12 г хлористого калія, для третьої – 30 г аміачної селітри, 80 г суперфосфату і 20 г хлористого калія. При нагоді Хлористий калій бажано замінити п’ятикратною дозою деревної золи. На одну раму використовують відро розчину добрив. Перед підгодівлею розсаду слід полити.

Гарт розсада починає задовго до висадки її в грунт. Коли температура зовнішнього повітря досягає 10-12° тепло, рами з парників знімають спочатку на день, а коли пройдет небезпека заморозків, парники залишають відкритими цілий доба. Правильно вирощена розсада має низьке товсте стебло, темно-зелені листья і добре розвинену кореневу систему. Вона добре переносить суворі умови відкритого грунту і витримує короткочасні заморожування до 3°, тому може бути висаджена у відкритий грунт раніше прийнятого терміну.

Розсаду вирощену без горщиків, виймають з парника з грудкою землі, прагнучи зберегти якомога більше коріння (напередодні неї рясно поливають, а за 2 ч до вибірки полив повторюють). Якщо земля не тримається і коріння оголяється, їх умочують в гнойово-земляну базіку.

Вийняту розсаду поміщають в ящики, на дно їх насипають тонкий шар землі і ставлять на 2 дня в прохолодне затінене місце. За цей час у неї утворюються молоді корінці, поліпшуючі приживаність рослин в грунті.

Вирощування розсади перцю і баклажанів.

Перець і баклажани висаджують в грунт після томатів. Насіння у парники висівають 5-10 квітня. Заздалегідь їх протравлюють і гартують змінними температурами протягом 12 днів – 8 ч вдоба витримує при 20-25° тепло і 16 ч при 0 +1°.

Витрата насіння на одну раму: перцю 30т, баклажанів – 20 р. При вирощуванні розсади без пікіровки під одну раму висівають: перцю 6-7 г баклажанів 4-5 р. При температурі 20-25° насіння перцю проростає на 7-8 день, баклажанів на 10-12.

Пікірують сіянці при появі першого справжнього аркуша з площею живлення: для перцю – 5х3 см, для баклажанів – 6х4 див. Вихід розсади перцю з однієї рами 1000, баклажанів – 60 шт. 50-55 денну розсаду вирощують без горщиків, 60-70 денну – в горщиках діаметром і заввишки по 7 див. Вихід розсади з-під однієї рами 300 шт.

Відхід за розсадою перцю і баклажанів такий же, як і за томатами.

Вирощування розсади огірків

. Для здобуття раннього урожаю огірків розсаду вирощують в живильних кубиках або горщиках. При пересадці без горщиків розсада погано приживається.

Розсаду огурцоу найкраще висаджувати не у відкритий грунт, а в гряди, укриті рамами і світлопрозорою плівкою. В цьому випадку насіння висіває в Кубики в середині квітня, а розсаду висаджую на постійне місце 10-15 травня у віці 23-27 днів, коли у неї з’явиться третій справжній аркуш.

Насіння протравлюють і обов’язково піддають спеціальній обробці.

Пророслі насіння по два висаджують в живильні кубики. Якщо кубики розміром 6х6х6 см то в кожному з них залишають по одній рослині, а якщо 8х8х8 см – по два. До появи сходу температуру в парнику підтримують 23-27°. Аби не допустити витягування розсади, на 4-5 днів температуру знижують вдень до 15-17°, вночі до 12-14°. Надалі її знову підвищують вдень до 19-22°, вночі 13-15°.

Поливають розсаду теплою водою (22-25°), оскільки холодна викликає захворювання рослин прикореневою гнилизною. Парники помірно провітрюють вдень. Вологість повітря має бути 85-90%.

Двічі розсаду підгодовують. Перший раз через 5-6 днів після появи сходу (10 г аміачної селітри, 30 г суперфосфату і 10 г хлористого калія на відро води), другий через 10-12 днів після першої підгодівлі (20 г аміачної селітри, 40 г суперфосфату і 15 г хлористого калія на відро води). Відро розчину витрачають на одну раму. Ще краще підгодівлю мінеральними добривами замінити розчином коров’яку (1-6) або курячого посліду (1:15).

За декілька днів до висадки розсаду гартують. Для цього температуру в парнику знижують вдень до 17-18°, вночі 12-14° тепло. Перед вибіркою з парника розсаду не поливають, інакше вона стає крихкою і легко ламається. Пряновкусовиє овочі

Чабер. Однорічна рослина сімейства губо­цветних. У їжу вживають свіже і сушене листя як пряну приправу до салатів, рибних і грибним блюдам, то­матним соусам, маринадам і при засолі огірків. Вони содер­жат.

Дивіться також

Столову брукву вирощують для використання в їжу м’ясистих коренеплодів, в яких міститься цукор, вітаміни С, B1, B2, білок пектин, ефірне масло, залізо. Вітаміни і інші живильні речовини в коренеплодах зберігаються.

Бурякова блішка. Жук 3-4 мм у довжину. Величезна шкода заподіює буряку в перший період зростання, вигризаючи в листі дрібні круглі отвори, і аркуш засихає. У жарку і легковажну погоду шкода.

Насіння завезені з іншої кліматичної зони, завжди менш пристосовані до місцевих умовам, чим вирощені в даній природно-кліматичній зоні. Тому в кожній області слід організувати насінництво томатів. Оскільки це рослини, що.

Ранній урожай в парниках і теплицях. Як вибрати матеріал?

Непередбачувана весняна погода, коротке літо і поворотні заморозки унеможливлюють повноцінне плодоношення теплолюбних культур на дачі. Щоб підтримувати необхідні умови для рослин і отримувати ранні врожаї овочів і зелені, дачники вирощують їх в теплицях і парниках. Як правильно вибрати матеріал для захищеного грунту?

Які овочі можна виростити в теплицях і парниках

Теплиці і парники необхідні не тільки в холодних регіонах. Вони дозволяють отримувати урожай овочів і зелені не тільки влітку, а й ранньою весною, коли погода ще відрізняється непостійністю.

Оскільки висота парників обмежена, а температурні коливання в них більші, ніж в теплицях, необхідно правильно підібрати рослини для вирощування.

У парничках висаджують:

Можна використовувати парники для вирощування розсади овочів – томатів, перців, баклажанів. Добре себе почувають в невисокому спорудженні огірки, дині та кавуни.

Теплиці завдяки своїм розмірам підходять для вирощування високорослих культур:

У теплиці огірки, дині та кавуни вирощують шляхом підв’язування батогів до опори для економії простору. Для отримання ранніх врожаїв в спорудженні можна висадити навіть ягідні культури – полуницю і суницю, щоб збирати урожай на 2-3 тижні раніше.

Який матеріал краще для парника

Парник – компактна споруда для вирощування розсади і ранніх овочів. Оскільки його об’єми невеликі, то повітря швидко перегрівається, особливо в сонячні дні. Однак ночі навесні ще прохолодні: температура всередині швидко падає. При обладнанні парника слід враховувати цю особливість і підібрати матеріали, які добре зберігають тепло вночі, але продуваються вдень.

Невеликі стаціонарні парники роблять з полікарбонату або скляних рам. Але більш популярними і затребуваними є розбірні, мобільні різновиди парників.

Їх виконують з каркасу – пластикового, алюмінієвого або дерев’яного – і укривного матеріалу.

Поліетиленова плівка

Поліетиленова плівка – один з найбільш затребуваних укривних матеріалів. Вона підходить для вирощування будь-яких культур.

Серед її достоїнств:

• доступність;
• низька ціна;
• мала вага;
• компактні розміри в складеному вигляді;
• надійний захист від негоди.

Поліетиленова плівка при хорошій фіксації добре захищає від будь-яких примх погоди. Рослини, що знаходяться в парнику, захищені від сильних дощів, заморозків, сильного вітру. Крім того, вона відмінно пропускає сонячні промені. Завдяки цьому повітря всередині парника швидко нагрівається і не видувається на вулицю.

У плівки є ряд недоліків, серед яких – міцність матеріалу. Низькоякісний матеріал може порватися вже в перший сезон, тому важливо купувати його у надійного продавця. Недоліком плівки є також погана провітрюваність. Якщо в нічні години це дозволяє зберегти тепло в спорудженні, то ​​в жаркий день рослини всередині швидко перегріваються і можуть отримати опіки.

Агроволокно

Найбільш підходящим матеріалом для облаштування парника є агроволокно . Цей матеріал надійно захищає рослини від перегріву і переохолодження, сприяє провітрювання овочів і розсади.

Ще одна його перевага – вологопроникність. Через найдрібніші пори дощова вода проникає в середину, зволожуючи грунт в парнику. Рослини під агроволокном не отримують опіки, а в денні години немає необхідності відкривати парник для провітрювання.

Легке агроволокно можна використовувати для укриття навіть без каркаса: такий парник «росте» разом з рослинами.

Який матеріал краще для теплиці

Теплиця – більш капітальна споруда з великим об’ємом повітря. При виборі матеріалу слід враховувати її розміри і функціональність.

Полікарбонат

Раніше популярністю у садівників користувалися скляні теплиці. Однак через крихкість матеріалу, його тяжкості і небезпеки для оточуючих, скло поступається місцем більш сучасному і надійному матеріалу – полікарбонату.

Полікарбонатні укриття мають ряд переваг, серед яких – міцність, довговічність, мала вага матеріалу, гарне збереження тепла. Однак в полікарбонатних теплицях рослини можуть перегрітися в жаркий день без провітрювання.

Армована плівка

Для укриття теплиць можна використовувати плівкове укриття. Звичайна плівка погано впорається зі своїм завданням: її низька міцність недостатня для об’ємної споруди. Однак підійде армована плівка: вона складається з двох шарів поліетилену, між якими є сітка, що збільшує міцність і зносостійкість укриття.

Армована плівка добре переносить морози і сонячні промені, не втрачаючи своєї міцності. Вона не гниє, придатна до дрібного ремонту, однак її вартість вище, ніж у звичайного поліетилену.

Недолік у армованої плівки аналогічний: вона виключає провітрювання споруди, що може викликати перегрів розсади і овочів.

Агроволокно

Теплиці з нетканим покривним матеріалом стають все більш затребуваними серед садівників. Агроволокно не гниє, оскільки виконано із синтетичних матеріалів. Його пориста структура сприяє нормальному провітрюванню: рослини надійно захищені від сильного вітру, але і не страждають від перегріву.

Для теплиць використовують тільки агроволокно білого кольору. Матеріал відбиває надлишок сонячних променів, а світло, що потрапляє всередину, рівномірно розподіляється по листю рослин. Це виключає появу опіків на листках.

Чим щільнішим є агроволокно , тим краще воно утримує тепло і захищає рослини. Матеріал витримує коливання температур, не вбирає вологу, сприяє провітрюванню. Нетканий матеріал пропускає вологу через себе, зменшуючи частоту поливів рослин.

Вибір укривного матеріалу для парників і теплиць – відповідальне завдання. Матеріал для споруд повинен бути довговічний, доступний. Він повинен покращувати мікроклімат в захищеному грунті, щоб рослини добре росли і розвивалися, давали ранні і рясні врожаї.